Альпийские луга, высокогорные селения, субтропический климат, пастухи и охотники, горные реки, чистое море, удивительные люди, главный курорт в ex-СССР, Сандро из Чегема... Вот неполный список с детства знакомых образов, которые однажды сложились в моей голове в целостную картину и поманили в Абхазию. Почему именно сейчас, а не вчера или завтра? На этот вопрос я не могу дать ответа. Видимо, не мы выбираем свои путешествия, а они нас. Мне удалось увидеть практически все те картинки, которые раньше были лишь сказочными видениями. Кроме, пожалуй, Сандро из Чегема и самого Чегема. Но зато мне удалось разузнать, что Чегем - не плод воображения Фазиля Абдуловича, а реально существующее село, давно заброшенное и на картах не обозначенное. Я смог выяснить, где именно оно находится и, если будет случай, обязательно туда пойду.

Подготовка

Так сложилось, что в Абхазию я собрался один, но походы по горам в одиночку - занятие не вполне безопасное, поэтому я стал искать попутчика. И нашел его благодаря форуму abhazia.com. Олег Види - украинец из Брюсселя, имеющий в Колхиде небольшой домик и старенькое авто марки Опель.

Перед поездкой я изготовил свои собственные карты Абхазии. Скачал наши генштабовские километровки с berkley.edu (все ссылки в конце текста), нанес новые названия (источник - современный путеводитель по Абхазии на сайте africa.travel.ru), затем распечатал на широкоформатном принтере и заламинировал. Жаль, что такие карты очень трудно купить, это было бы лучшим решением, т.к. новые названия мне почти не пригодились, как собственно и сами карты. Зато все абхазы, которые их видели, сходили с ума - "дай сделать копию!". Я бы дал с удовольствием, но копиров таких в Абхазии нет.

Долго думал, брать ли с собой палатку, котелки и прочие атрибуты ночевки под открытым небом. Решил не брать, и правильно сделал - позже охотники рассказали, что открыто ночевать в горах небезопасно из-за медведей. Кроме того, ночлег всегда можно найти у пастухов или в селениях.

Действительно необходимыми вещами оказались фонарь, блокнот, а также дополнительные аккумуляторы к фотоаппарату и дисковому накопителю. Компьютер я оставил дома.

Колхида (Псахара)

Колхида - старое название восточного пригорода Гагры. По-новому оно называется Псахара, но это не имеет особого значения, т.к. местные сами часто используют довоенные названия. КПП "Псоу" - это ворота времени, перейдя через которые ты попадаешь в страну 15-летней давности. Абхазо-грузинская война 1992-1993 гг разрушила страну, а следующее десятилетие без отдыхающих заморозило ее в предвоенном состоянии. Это ощущается не только внешне, но и внутренне. Люди слушают Modern Talking и "Мираж", ездят на старых Волгах и РАФ'иках, мыслят рублями (других денег просто не видели), живут преимущественно натуральным хозяйством, даже не мечтают выехать за границу. Тем временем природа за долгие годы наоборот - значительно поправила свое и без того неслабое здоровье. Сейчас, пока туризм в стране еще только набирает обороты, у нас есть уникальная возможность попасть в страну-сказку, с полным отсутствием какого-либо сервиса, но с чистым морем, великолепными горами и гостеприимными хозяевами.

В Колхиду я прибыл на 2 дня раньше Олега и поселился в его доме. Пропуском послужала распечатка "рекомендательного письма", которое я вручил его соседу по имени Корнет.

Первые два дня я посвятил Гагре и ее окрестностям. Город был и остается главным курортом Абхазии, здесь на протяжении двадцатикилометровой береговой линии сосредоточены практически все туристические ценности страны - санатории, пансионаты, пляжи, рестораны, кафе и развлечения. Туризм стал развиваться в стране заново где-то после 2000 года, но до прошлого года дела шли вяло. В этот же сезон Гагра испытала мощнейший приток российских отдыхающих - если в прошлом году вечером 15 сентября на пляже возле гостиницы "Абхазия" купалось всего несколько человек, то в этом году в тот же день и в то же время буквально яблоку упасть негде - тысячи тел покрывают пляж, очереди в переодевалки, там и сям снующие продавцы пирожков и мороженого.

Надо заметить, что эту классическую курортную картину можно увидеть только в Гагре и может быть ее отголоски доходят еще до Пицунды, днем в виде экскурсий - до Нового Афона и озера Рица. В других регионах страны, включая Сухум, появление туриста может вызвать удивление. Даже если идти от Гагры по берегу в сторону Пицундского мыса, то через километр-два ты уже не встретишь ни одного человека.

Хотя я встретил и даже двоих. Артур и Сурик, армяне с 8-го километра (я так и не понял, что это за километры и откуда их считают). Ребята шли на рыбалку, по дороге подстрелили 6 перепелок и теперь ощипывали их, чтобы пообедать. Увидев меня, поздаровались: "Присядь, путник, отдохни, давай выпьем по стаканчику". Я провел с ними 2 часа, научился ощипывать перепелок, разводить костры на ветреном берегу и узнал много интересного. Например, про войну - ребята показывали, где были позиции, рассказывали, как шли бои в этой местности. Почти все, кто сейчас живет в Абхазии (независимо от национальности) воевали. Даже те, кому сейчас всего 25, брали в руки оружие и шли защищать свой очаг. Я не берусь судить кто был прав в той войне, но для абхазов она была освободительной.

Какого только оружия я не вертел в руках за эти 10 дней. Самое распространенное - автомат Калашникова, есть наверное в каждом доме. Очень много различных вариаций охотничьих двустволок. Встречал 5-зарядную мелкокалиберную винтовку. Пистолетов почему-то не видел, видимо в реальной жизни оружие малопригодное - ни дом защитить, ни на охоту сходить. Слышал (но не видел) про пулеметы и гранатометы. Кстати, официально оружие иметь нельзя, только охотничье и если оформлено. Но похоже правительство закрывает на это глаза - без оружия, особенно в горах, прожить невозможно. Оружие в Абхазии открыто носят редко и обычно прячут подальше от глаз милиции.

Гагра и ее жители

Как-то днем мы прогуливались с Корнетом по городу и говорили о жизни. Проходя мимо рынка, мы услышали призывные возгласы, доносящиеся из ближащей кафешки, нас пригласили к столу братья Кокоскерия - родственники Корнета. В Абхазии вообще все друг другу родственники - братья, зятья, шурины, дядья и т.д. При этом в отношениях между людьми главную роль играют такие понятия, как честь и порядочность. За столом я услышал много горделивых историй - о том, что за настоящее оскорбление брат брата убить может, о том, что неокровавленный кинжал в ножны вставил - позор на всю жизнь. Потому что, говоря по-русски, "нефиг кичиться". Если вытащил нож - действуй, а еще лучше - думай и контролируй свою ярость до того, как оголил клинок. Жестоко, но справедливо - есть над чем задуматься.

Пока сидели, подошел еще один человек дряблого вида, с палочкой и одним зубом - очень плохонький здоровьем. "В прошлом - это гроза Гагр. Никому спуска не давал! Возьми меня и умножь на 10, все равно я его не стою. Этот человек никогда не ходил без оружия и очень справедливый." - сказал Костя. Судя по всему, я видел настоящего абрека. Сфотографировались. Абрек сказал тост: "Мне 58 и я все. Дай бог, чтобы вы, ребята, пожили. Никакой больше войны, хватит. Дай бог вам мира."

Отец братьев Кокоскерия - Томас (по паспорту Виктор) Кокоскерия, играл главную роль в фильме "Белый Башлык" (1975 г., студия Довженко), погиб на фронте. Я обещал ребятам поискать этот фильм и выслать, но пока не нашел.

Вечером того же дня мы с Корнетом ужинали на берегу в кафе "Бриз", где работает поваром его жена Гуля. Я никогда в жизни не ел такого вкусного блюда с обычным названием "бефстроганов"! После третьей рюмки Корнет оживился: "Посетители ее целуют, представляешь? Меня не целуют, а ее целуют! Вот какая у меня жена!".

Объездная дорога и тоннели

На следующее утро я вышел на объездную дорогу и пошел в сторону Старой Гагры. Эта дорога была построена для транзитного транспорта, чтобы не беспокоить город-курорт, но во время отступления грузины взорвали один из ее мостов. Теперь дорогу используют только частично, для связи с отдаленными пригородами Гагры. На разделительной полосе прямо сквозь краску растет трава, по разным кускам дороги проезжает несколько машин в час. Через несколько километров после взорванного моста по карте должно находиться Грузинское Ущелье, откуда начинается короткая тропа на гору Мамдзышху. Я читал про эту тропу, но никто из известных мне людей по ней не ходил и даже не знает толком где она начинается. Ее поиск усложнился тем, что на подходе к ущелью местные начинали злиться: "Какое такое Грузинское Ущелье? Не было здесь никакого Грузинского Ущелья!". Всего 5 км от Колхиды (где раньше жили в основном грузины), и уже такого названия не слышали. Или не хотят слышать...

Тропу я все-таки нашел, но идти по ней не стал - она оказалась сильно заросшая, кругом колючки. Нужна специальная одежда, да и не успел бы я до вечера - гора Мамдзышха довольно крутая, туда-обратно по тропе километров 8 и еще неизвестно сколько дальше. Даже если бы взобрался, ничего бы не успел увидеть. На гору есть другая дорога, хоть и раздолбанная, но асфальтовая - протяженностью около 30 км. По этой дороге я и попал на гору через несколько дней.

Из ущелья я вернулся на объездную дорогу, но не пошел по ней дальше, мое внимание привлек вход в тоннель. Сначала я думал, что тоннель - это часть дороги, но потом оказалось, что он даже не отмечен на картах. Пройдя его целиком и соразмерив расстояние, я выяснил, что он состоит из 2-х частей общей протяженностью около 2,5 км. Поистине грандиозное сооружение! Внутри даже есть освещение, правда не везде, а также неработающая вентиляция. Сначала я не осознал, куда вошел, но примерно посредине стало жутковато. Машины проезжают редко, несколько в час, гул при этом стоит такой, как будто просыпается чудовище. Назначение тоннеля я так и не выяснил, но видел третью, недостроенную его часть - она упирается в тупик, прямо в гору. Судя по карте, тоннель в итоге должен был вывести в район реки Жоэквара и станции Абаата, строился в начале 90-х и, очевидно, не был достроен. Внутри я испытал то, что называется "увидеть свет в конце тоннеля" и в конце концов вышел в устье реки Гагрипш, то есть в самое сердце Старой Гагры, к солнцу, кафешкам и людям.

Не жизнь, а выживание

Вечером приехал Олег. Я встретил его цитатой из Довлатова "Никогда тебя не видел, очень соскучился!", это была правда.

Весь следующий день мы боролись с разрухой. Проснулись утром - нет электричества, нельзя даже вскипятить чайник. У всех соседей есть, у нас нет. Искать электрика - можно потратить неделю. Решили лезть на столб, смотреть провода. Нашли старую деревянную лестницу, но взобраться не удалось - ступеньки частично сгнили. Достали инструмент, нашли деревяшки. Пока чинили, пошел дождь. Потом выяснилось, что лестница не достает до нужного места, надо ставить с другой стороны забора, но во дворе мешает дерево. Спилили сук, поставили лестницу, перекинули фазу - заработало. Казалось бы - чаю попить, а ушло полдня. Олег сказал: "Здесь все время так, я сначала злился, потом привык. Бесполезно злиться, остается только юморить". Потом ездили на рынок, купили кучу мелочей, а также газовую плиту и баллон.

Сухум

Утром следующего дня я оставил Олега один на один с его хозяйственными делами и отправился в Сухум. Я чувствовал - должен побывать в этом городе (17 лет назад в глубоком детстве не считается). Я знал, искать Чегем надо начинать откуда-то отсюда, от конечной остановки транспорта на Джгерду - именно из этого горного села родом мать Искандера (это знание было нетрудно почерпнуть в интернете). Рейсовый автобус "Псоу - Сухум" привез меня на городской ж/д вокзал. Далее язык - тот самый, который до Киева доведет, вывел к городскому рынку. Я стал расспрашивать местных про Джгерду, какой-то молодой парень сказал: "Зачем тебе в Джгерду? Тебе там уши порвут за твои серьги, самого проткнут насквозь и на дереве повесят". Пока я стоял несколько секунд в недоумении, парня окружили кольцом услышавшие разговор торговцы и оттеснили в другую сторону. "Не слушай его, это сван, они не хотят чтобы мы с русскими дружили. Спокойно у нас, маршрутка на Джгерду стоит вон там". У водителя я узнал, что в Джгерду и обратно 3-4 раза в день ходит рейсовый автобус и один рейс делает его маршрутка. Зовут его Радам, сам он родом из этого села.

- А зачем тебе в Джгерду? - холодно спросил Радам.
- Хочу увидеть Чегем.
- Ты один?
- Пока один. Я ищу информацию.
- А откуда ты знаешь про Чегем?
- Ну как откуда? Фазиля Искандера люблю. Люди говорят, его мать родом из Джгерды.

Радам просиял. Оказывается, Искандер - его двоюродный дядя (в который раз убедился, что в Абхазии все друг другу родственники), к тому же Фазиль Абдулович в своей стране - народный герой, хотя не многие его читали. Радам рассказал мне, что Чегем действительно есть - находится в горах, примерно в 10 км от Джгерды. Пообещал хлеб-соль и ночлег в своем доме, а также надежного проводника для похода.

Я поблагодарил Радама за гостеприимтсво, но нескольких дней для Чегема прямо сейчас у меня не было и я отложил это путешествие на будущее.

Сухум в целом произвел удручающее впечатление - война оставила здесь столько следов, как ни в каком другом месте Абхазии. Особенно в новом районе (ближе к Гумистинскому ущелью, где шли ожесточенные бои) - развороченные балконы, пустующие проемы окон на верхних этажах, следы автоматных очередей на стенах зданий. Даже на центральной набережной царит разруха, достаточно посмотреть на здание гостиницы "Абхазия". Туристов мало, но потихоньку они начинают добираться и сюда. Поразил ресторан "Наарта" - не только высоким качеством еды (хачапур и чача - пальчики оближешь), но и низким уровнем обслуживания, официанты просто не справляются с потоком посетителей (кстати, в основном - местных).

Последняя маршрутка в сторону границы отправялется около 18.00 и оставшиеся пару часов я потратил на обезьянний питомник. От набережной я прошел с километр, перешел ж/д и поднялся в гору по красивым извилистым лестницам. Как потом выяснилоась, я зашел с "черного хода" и за короткое общение с любопытными обезьянками с меня никто не попросил ни копейки.

Гора Мамдзышха

Эта довольно крутая гора возвышается над Гагрой и уровнем моря на 1866,5 м. На гору ведет асфальтовая дорога длиной около 30 км, но доходит не до самой ее вершины. От конца дороги еще 5 км жуткой грунтовки выводят в зону альпийских лугов, к балаганам армянских пастухов. Оставив наш Опель, мы с Олегом пошли на восхождение. Однако нас подобрал УАЗ'ик с туристами, которые ехали в горы на шашлык, и большую часть пути мы бултыхались в этом супер-автомобиле, ударяясь головами друг о друга и о его железные арки. Когда приехали, оказалось, что и это не пик, до него еще 2 км. Жизнь внутри облака - так я охарактеризовал местность. Ничего подобного я в жизни своей не видел. Ты стоишь на краю обрыва и из ущелья с большой скоростью наступает облако, которое накрывает балаганы, лес и пастухов. Облако - то ниже тебя, то вокруг тебя. Вскоре пошел дождь - внутри дождя я был тоже впервые. До вершины мы добрались минут за 40, обнаружив, что мы не первооткрыватели - коровы забрались сюда явно раньше нас. Описать словами ощущение покоя, рядом проплывающих облаков и звона коровьих колокольчиков невозможно.

На обратном пути мы зашли в пастуший балаган, где нас приняли как родных. Из всех предложений (еда, ночлег) мы с благодарностями приняли только одно - самодельный коньяк. По вкусу напоминал амаретто, очевидно - какая-то суррогатная гадость, но эти 100 грамм для промокших путешественников оказались как нельзя кстати и были употреблены с величайшим удовольствием.

Жоэкварское ущелье

Олег очень хотел покататься на лошадях. Будучи человеком любопытным, я с удовольствием поддержал его идею и, заплатив по 400 рублей с носа, мы пошли на двухчасовую конную прогулку от устья реки Жоэквара вверх по ущелью. В тот день приехал Серега - товарищ Олега с Украины, который удивился нашим неразумным тратам и... пошел за нами пешком. Позже мы поняли, что лошадей имеет смысл брать не здесь, на берегу, а в горах - там, где они действительно нужны и можно совместить приятное с полезным (к тому же намного дешевле или вообще бесплатно). Однако о содеянном не пожалели. Во-первых, само ущелье оказалось довольно красивым - субтропические мхи на камнях и деревьях, клокочущая горная река, настоящий Шервудский лес! Во-вторых, это было мое первое общение с конем (его звали Глобус) и оно меня порадовало. Мы с Олегом заранее навели мосты, и нам дали самых лучших - крупных черкесских. Мы то и дело отставали от группы, чтобы поскакать рысью.

На 3 дня в горы

Наша цель - высокогорное село Псху, самое труднодоступное место в Абхазии. Горы со всех сторон окружают долину, где находится селение. Попасть туда можно либо на вертолете (или самолете) из Сухума, либо через один из 4-х перевалов. Мы выбрали путь через перевал Анчхо, т.к. с этой стороны к долине можно максимально близко подобраться на легковом автомобиле. 35-километровая грунтовая дорога на Псху начинается в нескольких километрах от минеральных источников Авадхара, что в 25 километрах выше известного озера Рица. Грунтовая дорога - это только название, реально по дороге могут проехать только УАЗ'ы, иногда Нивы, а в основном - лесовозы УРАЛ, которые возят буковый лес из долины на экспорт в Турцию. Преимущественно через перевал местные ходят пешком или на лошадях (есть более короткая тропа длиной 25 км). В Псху живет около 150 человек, есть даже школа. Зимой перевалы закрываются, т.к. в горах выпадает снег высотой до 7 метров. В самой деревне зима - время отдыха. К зиме готовятся все лето и осень - пасут скот, заготавливают для него корм, делают домашнюю водку. Когда выпадает снег, на уровне высоты забора прорубают дорожки между домами, ходят друг к другу в гости и ждут весны. В остальные времена года жители деревни (в основном русские) занимаются земледелием, скотоводством, охотой и рыбалкой.

Но все это мы узнали позже, а пока мы втроем (Олег, Серега и я) только въезжаем в Бзыбское ущелье со стороны моря.

Озеро Малая Рица

Чтобы попасть на тропу в Псху, надо проехать 40 км по Бзыбскому ущелью до озера Рица и затем еще выше до Авадхары. Где-то там надо найти людей, у которых можно оставить машину. Дальше самый трудный путь - добираться надо любыми доступными средствами еще с три десятка горных километров.

Рицу невозможно проехать мимо, это уникальное озеро просто притягивает к себе своим великолепием. Но к сожалению туризм здесь полностью рафинирован - огромное количество кафешек с московскими ценами, конвейер туристических автобусов. Поэтому гораздо более увлекательным представляется мини-поход на озеро Малая Рица, которое находится примерно в 4-х километрах от большой.

Менталитет. Через 10 минут, мы поняли кто такие эти "они" - армяне, которые за 300-400 рублей на лошадях водят желающих через гору до Малой Рицы. Мы пошли пешком. Тропа оказалась очень крутой, но полтора часа пути полностью себя оправдали. Весьма небольшое и безумно красивое озеро имеет глубину 120 метров, является не проточным, а весной выходит из берегов на высоту 4-5 метров! В отличие от большой Рицы, туристы сюда добираются редко.

Авадхара

На Авадхару мы приехали уже к вечеру и поняли, что планируемый поход на озеро Мзы (7 км) по времени просто не получится. Либо Мзы, либо Псху. Второе было главной целью, поэтому мы ограничились расспросами про Мзы и остаток дня неспешно провели в долине.

Заночевали недалеко от бывшей турбазы, в балагане лесничего Родиона. Самого хозяина не было дома, но нас радушно приняла его жена Марина. Мы подарили гостинцы, накололи дров, потом пили душистый чай с чабрецом и слушали ее рассказы про жизнь, про войну, про горы, охоту и медведей.

Псху

Чуть ниже Авадхары на Псху начинается та самая а-ля дорога, которая доступна разве что внедорожникам, да и то не всем. Поэтому наш Опель мы оставили у Марины и утром следующего дня двинулись в сторону своей главной цели.

От развилки и почти до самого Псху (не доезжая 5 км) ходят лесовозы УРАЛ, всего их около 7 штук. Каждый за день делает одну ходку туда-сюда, в основном туда вечером, оттуда днем, некоторые наоборот. Чем раньше выйти на дорогу, тем больше вероятность застопить лесовоз, но раньше 9 утра водители не появляются - пока не выспятся, никуда не едут. Мы двинулись в путь в 8.00. Горная дорога сильно петляет - сначала идет крутой 10-километровый серпантин на перевал Анчхо (местные называют его как-то иначе или вообще никак не называют, мол перевал - он и есть перевал), этот отрезок пути в ожидании лесовоза мы проделали пешком. На перевале мы услышали звук поднимающегося следом УРАЛ'а. Все водители без исключения берут с собой попутчиков, если есть хоть какая-то возможность зацепиться за машину. Нас было трое, поэтому в кабину мы погрузили рюкзаки, а сами полезли на кузов. Точнее, это был не кузов, а платформа из нескольких продольных железных балок, рассчитанная под погрузку буковых стволов. Ехать пришлось расставив ноги и держась за вертикальную раму над кабиной. Полступни влево-вправо, и ты под колесами лесовоза или в пропасти. Дикий грохот и мощная тряска, по щекам хлещут ветки деревьев - в таком захватывающем дух состоянии мы провели 2 часа, преодолев путь около 30 км красивейшего серпантина, плавно спускающегося в долину. Есть более короткая пешая тропа, не делающая такого количества поворотов - ее можно пройти за день, но надо знать дорогу. Лесовоз оказался для нас спасением, тем более в тот день эта была единственная машина, ехавшая утром в сторону Псху, остальные водители ночевали на другом конце и теперь ехали груженые нам навстречу. Денег водители не берут, а вот пара пачек сигарет в качестве благодарности оказалась как нельзя кстати.

Но путь еще не закончен - впереди 5 км до самого селения, 2 км по его главной и единственной улице под названием Проспект Мира и еще пару километров до ущелья реки Бзыбь - одной из главных рек западной Абхазии. До Бзыби мы не дошли совсем немного (что, впрочем и не входило в наш и без того перевыполненный план), сказывались усталость и "предвкушение" обратного пути в деревню, из ущелья обратно вверх. К тому же надвигались сумерки. Возле какого-то горного ручья мы рухнули наземь и поползли купаться. В этот момент для полного счастья нам не хватало одной-единственной бутылочки пива, но раздобыть ее в этой глуши оказалось нереально.

Само село Псху нас не особо впечатлило. От обычной русской деревни его отличает разве что удаленность от цивилизации, горная местность, повсюду и далеко за пределами самостоятельно пасущиеся свиньи, а также удивительно вкусный самогон, который готовится из дикой груши без добавления сахара. Еще Псху славится своим горным медом - его тоже делают без сахара, т.к. привозить его на вертолете довольно дорого. Местные сказали нам: "Чтобы понять Псху, здесь надо провести несколько дней - брать лошадей и идти в горы на охоту, рыбалку". Охотно верю!

В деревню вернулись уже затемно. На ночлег остановились в русско-абхазской семье, к которым также приехали гости из Сухума. К столу мы выложили все свои припасы, одарили хозяев подарками. Но сидеть долго не смогли - вскоре пошли спать. Впрочем, до 3-х ночи уснуть нам не удалось, дом радостно сотрясался от громкой музыки и лезгинки. Я не курил и почти не ел больше суток (просто не хотелось), лежал уставший и довольный достижением нашей цели.

Послесловие

В моем повествовании я сам себе и рассказчик и слушатель. И сейчас слушатель должен остановить рассказчика, иначе тот будет говорить еще очень долго, причем чем дальше, тем бессвязнее, ведь его переполняют эмоции. Но я запомню то место, на котором мы остановились. Обязательно запомню и надеюсь продолжить его следующими путешествиями в эту замечательную страну, где каждая тропа достойна следа Сандро из Чегема - такого же хвастуна и щеголя, как я сам.

Мои благодарности

Хочу поблагодарить всех, кто прямо или косвенно способствовали моему путешествию - моей жене Ганике, брату Сашке, Олегу Види, Сергею Новикову (Москва), Сергею Верещагину (Питер) и Ольге Штин (Самара). А также Андрею Рябову и фирме Патриарх за предоставленный на тестирование в горных условиях дисковый накопитель для цифровых фотографий.

Ссылки

• http://www.abhazia.com/phpBB/
  Самый живой и активный из существующих форумов по Абхазии.
• http://www.maldives.ru
  Группа компаний "Мальдивиана", имеющая мощное подразделение по продаже авиабилетов. Билеты на рейс а/к "Сибирь" я купил быстрее и дешевле, чем в самой авиакомпании.
• http://www.lib.berkeley.edu/EART/x-ussr/georgia3.html
  Самые современные карты Абхазии. Генштабовские километровки до 1988 года.
• http://www.africa.travel.ru/Azia/Abhaz_postrane.htm
  Современный, самый полный и подобный путеводитель по Абхазии. Не пугайтесь дизайна странички, смотрите на наполнение.
• http://www.bulawka.ru/travel/story/20050731/
  Рассказ Дмитрия Булавина о велопоходе по горам Абхазии (через Псху).