Путевой наблюдатель. Ощущательные заметки

У каждого своя Индия.

Мало того, даже у каждого индийца своя страна.

И это факт, и это проверенный факт.

По большому счету, это не страна. Это ощущения и … ощущения…

Меня она встретила сорняками размером с пальмы или, вернее сказать, пальмами, растущими как сорняки. Оказывается, банан – это трава, которая в течение года дает 20 (или около того) урожаев, а через два года ее надо выкашивать, чтобы выросла новая. Вы знали? Я – нет. Даже теперь, когда я это знаю, я в это не верю. То есть банановая пальма = трава??? Не может этого быть!

И так во всем. Что ни посадишь, – любое семя, – через два года уже выше крыши. Зато дает тень и отдохновение страждущим. Любое семя. Включая разумное.

Регенерация повсеместна и всеядна. Лысеешь? Съезди в Индию, вернешься с шевелюрой. Худеешь? Съезди в Индию, поправишься как на дрожжах. Толстеешь? Съезди туда же и станешь стройным. Еще какие-то проблемы? Съезди. Они сами решатся или пропадут. Как будто их и не было. Кстати, не забудь взять с собой ножницы. Ногти тоже растут с безумной скоростью.

Ничего нового. Ничего особенного. Просто всё другое, и все другие. Даже ты сам другой. В зеркало смотришь – не узнаешь. Сходила сфотографировалась для получения сим-карты – не узнала себя на фото. Говорю: это не я.

А они: так ит, так ит…

Какая такая так ит? Не так ит. Дайте мою фотографию!

Машу головой, мол, не я это, другая какая-то. Цветная, улыбаюсь. Или не улыбаюсь вовсе, но как будто бы улыбаюсь.

А они: йо, йо. Ум сопротивляется. Йо-йо – это игрушка. В соседней сувенирной лавке видела. Просят, что ли купить?

Европа – вчерашний день, антикварный, старинный. Индия – день вечный.

Конечно, так не бывает. Так случается. Случается как жизнь. Случайно.

Скажешь, так не бывает? Значит, с тобой не бывает. Жизнь вообще не со всеми бывает. Заскочит, посмотрит и или останется, или уйдет. Кто понял, – тот понял, а кто не понял, тому и не надо. Он и так проживет. С Б-жьей помощью. Без 7-ых чувств.

И кстати, где тут случайности?

Все просто само собой получается. Сначала надо из-за бесконечных дел с примесью безделья забыть сделать визу, потом получить ее 31 декабря рано утром, чтобы 1 января вылететь к месту назначения. После этого промаяться по собственному недомыслию 8 часов в аэропорту Дели. Окончательно понять для себя, что такое терпение и принятие, когда деваться некуда, а рейс после 8 часового ожидания откладывают еще на час, а затем объявляют посадку, а потом опять откладывают. И это все при том, что остальные самолеты в количестве трех штук в нужный тебе город уже улетели.

Когда надоест маяться и разбираться в том, что острее: васаби или местная еда, когда поймешь, что васаби – это совсем не острая еда, то можно подремать.

Тогда тебе приснится радость и то, как ты с ней разговариваешь. И вот уже почти до сути с ней разговоришься, как тут тебя из сна вынимает многократное «тенька, бери мачо; тенька, бери мачо»

А деньги надо было поменять в международном аэропорту. Хотя бы чуть-чуть. Но нет: нам надо скорее добраться до места отправления по назначению.

Зачем? Добежал до финиша и упал? Или если нет, то тогда зачем еще? Наверно, затем, чтобы узнать, что внутренний аэропорт не предусматривает наличие обменного пункта валюты. Тогда ты начнешь искать банкомат. Найдешь, но он будет бесконечное количество раз выплевывать твою карточку. Уже только потом, много дней спустя, предпринимая очередную попытку выудить из банкомата свои деньги, ты заметишь, что после плевка на экране появляется радушное предложение ввести пин-код. Опасливо озираясь по сторонам, не веря в происходящее, вводишь пин-код, – а карточка-то уже давно выплюнута, – и вдруг слышишь шелест купюр. Ну, кто бы мог подумать, что карточку надо давать этой машине лишь для понюхать? Кто-то, наверно, мог. У меня не получилось. Потому в тот день лишь ловила на лету и одну, и другую, и третью свою карту.

И вот тут ты поймешь, что попал, что твои карточки тут не работают, и что тебе предстоит измор не только временем, но и голодом. До самолета-то 8 часов. Это ты думаешь, что 8 часов, а читатель уже знает, что рейс задерживают, и что тебе предстоит еще 10 часов нарезать круги в ограниченном пространстве аэропорта.

Но ты же умный. Ты ж думаешь, что если нет обменного пункта при входе в аэропорт, а банкомат плюётся, то уж после регистрации, в зоне вылета, все совсем по-другому. И ты сдаешь чемодан, быстро регистрируешься на рейс (лучше б ты этого не делал) и попадаешь в зону вылета. Конечно, это не накопитель. Это большая зона. Только в ней уже нет не только банкомётов, но и в кафе не принимают к оплате карты. То есть ты спрашиваешь: а вы карточки принимаете? А они качают головой из стороны в сторону, и ты понимаешь, что попал окончательно.

Когда на глаза попадется знакомое буквосочетание KFC, ты делаешь заказ и так уверенно протягиваешь банковскую карту, что из-под прилавка появляется терминал.  Здесь все так появляется. Из ниоткуда. Знакомое покачивание заставляет заподозрить, что не всё очевидное очевидно. Вот и первое знакомство. Левым ухом к левому плечу, а потом правым ухом к правому плечу – это да. Надо было, конечно, путеводитель хотя бы почитать, а не только скачать. Здесь ты вспоминаешь про путеводитель в предпоследний раз. Еще один разок, и больше он тебе не понадобится. Даже в воспоминаниях.

Хорошо, что воду тоже купила. Васаби – не острая еда. Лучше б я поела васаби. Остальные 7 ножек тихо пристроила на чей-то столик.

В самолете не кормят. Лететь 2 часа и 40 минут. Потом минут 15 идти до выдачи багажа. Потому что очень далеко. Дорожка движется вместе с тобой. Как везде. Только раз в 10 длиннее и дольше. Этот путь казался самым бесконечным. Думаешь: если бы у меня было несколько детей, то они легко могли бы потеряться в этой бесконечной пустоте коридоров. Возможно, из-за неполного, но с избытком острого желудка.

Зона прилета, чемодан, таможня, выход на улицу (встречающим-провожающим в здание аэропорта можно зайти только за деньги). На улице вооруженные солдаты. Непривычное зрелище. Перед выходом толпа встречающих. Некоторые с табличками.

И опять очевидное становится неочевидным. Или неочевидное очевидным. Тут не поймешь, где прямо, а где наоборот.

Кто ж знал, что вместо знакомого лица надо искать знакомое имя. Немного оторопи, и она сменяется логикой, и ты возвращаешься к коридору встречающих и действительно видишь на табличке свое имя. Ура? Логика работает? Или показалось?

Уже в машине, в дороге, насмотревшись на вязь, вдруг думаешь: а свое ли имя ты видел на табличке? Может, пригрезилось? Просишь водителя показать листок. Свое. Уфф…

Свитер кажется лишним. Пальто тоже. На улице 35 градусов по Цельсию. 18.38. Темно.

Спрашиваешь водителя, долго ли ехать. Он отвечает: часа хватит. Но проходит час, а потом другой, и ты понимаешь, что он сказал «4 с половиной часа».

Время здесь не существует. То есть оно есть, но не в астрономическом смысле. Пять минут – это промежуток времени, а не временной промежуток. 5 минут могут быть любыми. 5 человек – это люди, а не 5 конкретных личностей. Это сколько-нибудь людей. Необязательно 5. Совершенно необязательно.

Уже когда фотографируешь, то знаешь, что дома будешь жалеть, что мало снимал. Но все равно зеваешь по сторонам, вместо того, чтобы снимать. Ведь ничего необычного нет. Обычные дороги. Кстати, у нас дороги хорошие. А правила дорожного движения идеальные, и водители исключительно вежливые.

Здесь европейцев (а для местных жителей это и африканцы, и американцы, и евроазиаты. Я спрашивала. Это со слов местных жителей.) за рулем нет. За исключением тех, кто имел неосторожное счастье родиться на этой земле. Впрочем, не совсем так. Нас тут полно за рулем велосипедов и мотоциклов. Однако местные двухколесные средства передвижения (судя по перебинтованным коленям и ссадинам на локтях у большинства всадников) ведут себя под незнакомой задницей так же, как и коровы: едут сами; причем туда, где им мнится правильнее.

Что же касается автомобильного движения, то при отсутствии светофоров и наличии развязок, напоминающих супер навороченную трехмерную, нет, четырехмерную, компьютерную игру, возникает ощущение, что ты участвуешь в ночном ориентировании в густом лесу с движущимися деревьями.

Здесь наилучшим образом можно понять, что такое интуиция и предчувствие. Беспорядочное движение урожденных гонщиков и никаких аварий. Сидя на заднем сиденье автомобиля, отключив нервы и перестав вздрагивать от громогласных клаксонов, начинаешь замечать, как водитель по непонятным причинам вдруг берет то правее, то левее; то замедляется, то ускоряется. Смотришь немного в будущее. Всего на несколько долей секунды, – и видишь, что он то уворачивается от коровы, которая выходит из-за дома, то объезжает мотоциклиста, которого не было видно за поворотом, то притормаживает перед ямой, про которую никак не мог знать. Без хотя бы дорожной интуиции за рулем тут делать нечего. Лично я знаю лишь одного человека, который мог бы ездить здесь за рулем.

Гул сопровождает тебя повсюду. Гул людских голосов, сверчков, птиц, зазывал, и клаксонов. Если у нас изощряются в обвесах, то тут – в голосовых переливах гудков. Гудят непрерывно. Или ты, или тебе. Кажется, что подача звукового сигнала осуществляется от нажатия любого места по всей окружности руля.

Вот здесь http://scriptures.ru/india/andhra/puttaparthi/ можно посмотреть несделанные фотографии Путтапарти. Города, где жил Сай-Баба, где можно зайти на территорию ашрама и тихонько присесть на каменный пол мандира, в котором с потолка льются веды, а потом мантры, где невольно уходят мысли и приходят чувства, где закрываются глаза, и ты наполняешься музыкой, где тысячи людей одновременно знают, что они делают, а ты ничего не знаешь, ну, или вдруг понимаешь, что ничего не знаешь, но даже если не понимаешь или не хочешь понять, то все равно мысли отскакивают от тебя, и ты начинаешь физически ощущать плотность.

p=m/v

Как будто молярная масса окружающего воздуха увеличивается, а его объем уменьшается, и возникает густота, которую можно брать руками и мысленно определять назначение и содержание этого бесконечного потока.

Именно здесь на каждой, с позволения сказать, маршрутке написано: hands, that serve, are holier than lips, that pray. Но тебя уже и это не удивляет.

Дома мешает заснуть шелест страниц в соседней комнате, лифт, открывающий двери на другом этаже, соседи сверху, ерзающие стульями по полу на кухне, соседская собака, воющая на луну, или тебе назло, или просто мысли. А здесь ты встаешь и ложишься вместе с солнцем, которое ходит по параболе. Поднимется наверх и замрет на крутом спуске, как будто раздумывая, стоит ли вниз спускаться. Там, наверху, его можно задержать, если не отрывать взгляд. Но это не получается, ты закрываешь глаза и просыпаешься, когда оно уже ползет к горизонту. Стоит ему скрыться из вида, как тебя тоже выключает, и ты видишь сны. Мало того, что ты их видишь, ты их не только запоминаешь, но и можешь самостоятельно принимать решение по развитию событий, давать себе самому команду что-нибудь запомнить и вспомнить после пробуждения, там, во сне. Вот так ненавязчиво всё получается само собой. Главное, чтобы ты сам там был, в этом сне. Тогда тебе будет легче управлять ситуацией изнутри.

Здесь тебе не мешает ни обозначенный выше гомон городских улиц, ни бесконечно и беспорядочно гудящие машины, ни распевающие что-то дети в школе под твоим окном, ни собаки, ни прочий шум. В 4 часа утра раздается пение с минарета. Мусульман зазывают на утренник.

Хочешь – не хочешь – проснешься. Поют через усилитель. Слышно на весь город. Встанешь – не встанешь – это уже другой вопрос. Но если представить, что работающий человек ложится спать часов в 11 вечера, встает в 3 ночи, чтобы добежать до мечети к 4-ем, два часа сидит там на коленках, потом бежит домой досыпать, а в 9 уже встает на работу, то становится понятно, почему у некоторых красные глаза, недовольный вид и нежелание понимать другие религии, где по ночам дозволяется спать.

В 5 утра предвестники рассвета поют свои кукаречные песни.

В 6.30 яростно щебечут дети, идущие в школу. В промежутке (не каждый день!) долго и настырно кто-то хором бьёт в барабаны. Весь этот шум проносится мимо тебя, пока ты не поймешь, что проснулся.

Он как бы протекает мимо твоих ушей. Ты постепенно начинаешь понимать смысл фразы «найдите тихое место и примите удобную позу». Тихое место возможно в этой стране только внутри тебя. Больше тихих мест здесь нет. Что же касается позы, то поза лотоса или по-турецки – это не поза. Они так сидят. Для них это не поза. Просто им так удобно сидеть.

Смесь специй, самых современных технологий и доисторических времен – это здесь. Кто-то пишет «башню сносит». Не сносит. Обгоняющая мерседес повозка, запряженная мулами, выглядит совершенно естественно. Одетые по моде III века до нашей эры брамины, обмотанные как минимум 6 метровыми ярко-красочными тканями женщины, отдельные входы для мужчин и для женщин, тибетские тайны, маги, астрологи, шаманы. Ты видишь то, что ты видишь.

Увидишь нищего – он к тебе подойдет. Не увидишь – не подойдет. Увидишь коровьи лепешки – обязательно наступишь, не увидишь – пройдешь мимо. Увидишь объявление о распродаже – купишь все в 2 раза дешевле, не увидишь – в 2 раза дороже.

Подумаешь, что человек с барабаном похож на шамана, и он сам подойдет к тебе и наговорит такого, что ты забудешь о сказочных волшебниках, потому что их нет, а есть настоящие, которые владеют тем, что в твоем понимании называется волшебством, а для них самих – естественное состояние.

Подумаешь, вернее сказать, не успеешь подумать, что если на Тибете есть тайны, то они опосредованно присутствуют в магазине, где продаются тибетские сувениры, – и тибетский юноша, он же владелец лавки, скажет тебе: приходите завтра. Дед приедет, привезет кое-что интересное.

И ты приходишь на следующий день, а там дед, который и не дед вовсе. Это ему он дед, а тебе подтянутый мужчина, с легкостью поднимающий мешок килограммов под 50, а в мешке всякие штучки, и он начинает их доставать и передавать тебе. Не глядя ни на тебя, ни на штучки о каждой что-то скажет, а ты тайком включаешь диктофон, чтобы не забыть его слова. Но на всякий случай стараешься запоминать. Не зря стараешься. На диктофоне остается лишь шелест страниц какой-то книги без названия, которой никогда не было.

Это, говорит, передай своему мужчине. И это. Только не говори ничего. Просто на стол выложи. Если эту возьмет, скажи то-то, а если эту – то вот это. Ничего не возьмет – ничего и не говори. Дочке его скажи, чтобы думала. Дай на выбор это, это и это. Если выберет это, то передай мои слова, а если другое, то ничего и не говори. И про меня не рассказывай. Доктору своему знакомому вот это отдай и скажи, что ей пригодится, она от Б-га врач.

А помощнице своей – вот это. Ей ничего говорить не надо, она сама знает, зачем это. Нет, скажи, что она может больше, чем делает.

Подруге отдай вот это. Ей надо гармонию не только в уме, но и в теле. У нее в теле дыры. Здесь все чакры отмечены. Пусть держит рядом с собой. Это новая вещь, никем не замусоренная, сильно ей поможет.

Вот это другой подруге отдай. Скажи, что мозги надо время от времени отключать. Она, конечно, это и так знает, но не всегда умеет. Дерево ей поможет.

Детям своим передай, чтобы долго на одном месте не сидели. У них много дорог, и все светлые. Только у нее любая дорога к результативному успеху приведет, а у него таких лишь несколько. Пусть интуицию развивает и не ограничивает себя. А я слушаю и думаю про себя, а этот? А эта? И еще ведь есть и подруги, и друзья, и родственники. А он уже закончил. Уже надо рассчитываться. Продавец начал шуршать газетой, а я – шебуршать мыслями, шарить по полкам глазами в надежде увидеть то, что можно будет привезти тем, кто не оказался в перечне тибетца. Продавец показывает на калькуляторе общую сумму моей задолженности, а дед, который и не дед вовсе, из-за спины мне говорит: остальным ты уже все купила. Не суетись.

Здесь и сейчас все это кажется бредом сумасшедшего, а там и тогда это казалось совершенно обыденным. Больше занимала мысль о том, как бы все его слова не перепутать и не забыть. Это было место, где торговаться о цене не имело смысла. Попадание было настолько точным, что я сама провалилась в иное состояние. Когда рассчиталась, все предметы продавец – он же хозяин лавки – завернул в газету, не оборачиваясь протянул руку куда-то за спину и достал полуржавую старинную тяжеленную открывалку для бутылок: Это тоже возьми. Подарок.

Папа собирает открывалки. Ну, или я думаю, что собирает. А этот-то как мог знать?

Там каждый про тебя что-то знает. А ты что-то знаешь про каждого. Но ты один ничего не знаешь о себе, хотя думаешь, что знаешь. Зато вернувшись домой понимаешь, что там был не ты. То есть телесная-то оболочка твоя (твоя же кожа загорела), а на самом деле это был не ты. Ну или не настоящий ты, а какой то другой ты. Вот сейчас, дома, ты настоящий. А там это было какое то наваждение. Говорят, что даже это понимание покидает тебя через месяц, и ты начинаешь помнить лишь то, что было тебе знакомо до поездки.

Шелест волн, пение птиц, навязчивость торговцев, коровьи лепешки, многоцветные сари трансформируются в длинные платья, виртуозность управления, в броуновское движение, мистические события, в простые совпадения.

Но пока этого не произошло и пока ты еще там, ты видишь блаженные физиономии тех, кого здесь называют европейцами, и понимаешь, что они тоже только что приехали, и что они тоже первый раз приблизились к этому источнику.

Тот, кто уже не первый раз пьет эту воду, он не расслабляется, он пьёт, и пьёт, и пьёт. Он знает, что ему надо напиться в запас. Он знает, что это невозможно, но все равно пьёт. Может, в этот раз получится?

Потому что надеется, что уже научился правильно пить, и что в этот раз у него может получиться напиться так, чтобы хватило не на месяц, а хотя бы на месяц и Один день.

Это как, например, фонтан.  Внутри него тебе мокро, рядом только брызги, а отойдешь подальше – и ты его не только не видишь, но и не слышишь. А если отойти на расстояние в несколько тысяч километров, так и образ постепенно стирается и пропадает.

Здесь не только пространственное, но и временное: чем дальше по времени, тем сигнал как будто затихает: чем дальше ты отходишь от фонтана, тем меньше брызг до тебя долетает.

Не задружишься же с фонтаном в фейсбуке. Но можно задружиться с теми, кто был у этого фонтана, кто залезал вовнутрь, кто промокал насквозь и кто чувствует: не знает, не понимает, но чувствует, о чем ты говоришь.

Тогда у тебя появляется шанс вынимать эту промокшую часть самого себя время от времени на некоторое время и вспоминать, что это именно то, что тебе надо беречь как зеницу ока, как иглу в яйце…

Он уже и обратный билет поменял на другую дату. А потом пошел и еще раз поменял, да так, что обратный билет домой стал билетом отсюда с добавкой в виде обратного билета сюда. Я сама помогала этот новый билет заказывать, так что это не шутка. Туда – домой и обратно – в Дели оказалось почти дешевле, чем поменять дату обратного билета домой.

Так твоё материальное, заботясь о своих материальных интересах, затягивает тебя в  обратную дорогу к нематериальному. Духовному ли? Зависит от тебя.

Здесь нет ничего особенного кроме тебя. Это ты идешь и потеешь. Это от тебя воняет потом и чудаком, а здесь пахнет благовониями и силой. Это ты не смеешь намазать волосы маслом, чтобы защитить их от солнца, а брызгаешь какой-то защитной пенкой, которая еще больше воняет, и ты вместе с ней. А они ходят с блестящими волосами, босыми ногами и с прикрытыми плечами.

Это мы плюём на их обычаи и позволяем себе полуобнажаться на пляже или просто на солнце, но сами возмущаемся, когда они ходят по нашим улицам в соответствии со своим представлением о жизни и моде.

Штраф за паранджу во Франции? Тогда штраф за отсутствие паранджи в Эмиратах! Ну, это если по принципу хождения в чужие монастыри со своим уставом.

Кстати, тут вообще нет уставов. Тут только традиции. Вековые. Многовековые. Доисторические. Ты попадаешь во время до начала времён.

Кто-то в своих заметках о путешествии по Индии пишет: скудость моего владения русским языком не позволяет… Это не безграмотность, не скудость владения, а неумение чувствовать, неумение отдаваться и отдавать безусловно, просто так; это как улыбка – всем и никому, себе самому, своему нутру.

И ведь это еще только третий день. Или последний?

Кстати, тут есть Гора желаний но я туда не иду. Мне ничего не надо. Я лишь хочу сохранить то, что у меня есть.

На четвертый день по кочкам и ухабам тебя переносит в другой город, где уже ждет группа единомышленников с отстраненными всезнающими лицами, и ты понимаешь, что они едины со своими мыслями, но никак не с твоими. Однако отказываться как-то неловко, и ты зовешь удовольствие, чтобы оно помогло тебе его предвкусить перед отправлением в 5 дневную поездку с этими лицами. Но оно не приходит; вместо него приходит случай, который оказывается настолько толстым, что ему вынужденно выделяют 2 до этого пустовавших места в их автобусе, одно которых предназначалось тебе.

Твоя домашняя, привычная я обижается и переезжает в другую гостиницу и ходит пешком назло кондуктору, а твоя настоящая я радуется и бродит на своих двоих по маленькому городку в поисках дополнений и ощущений, раздавая бесконечные спасибо, я зайду завтра. Назавтра тебя встречают те же магазины так, как будто уже послезавтра, а вчера ты исполнила свое обещание и уже зашла и уже что-то у них купила, и они тебе рады как постоянному покупателю.

И ты смотришь на бывших единомышленников и видишь блаженно воодушевленные лица зомби которые идут встречать рассвет. Нет, что ты! Никто никого не будит, никакой обязаловки! Собственно, у тебя такое же блаженно воодушевленное выражение лица. Только у тебя за этим радость, а у них какое-то другое, вызывающее омерзение и понимание того, что если ты не с ними, то против них. И они могут тебя покусать. Поэтому подальше, подальше. Ничего личного. Только ощущения.

Ты же их знаешь. Их обычно навалом у здания любой религиозной школы. Блаженные, уверенные, и что только они знают правильно. Те, от которых тошнит.

Астрономическое время показывает, что ты приехала сюда всего лишь одну ночь и 2 часа назад, а внутреннее время показывает, что слишком надолго тут задержалась, что ты уже всё тут знаешь и тебя все знают, потому что с тобой все здороваются, и ты вроде бы тоже всех знаешь. И уже пора ехать дальше, но город замкнут в кругу твоего незнания дальше собственного носа.

Тогда ты начинаешь судорожно вспоминать забытое слово. Понимаешь, что ты его не помнишь, неожиданно вспоминаешь приём, которым пользуется твоя домашняя я, и перебираешь буквы. По алфавиту. Чтобы по первой букве вспомнить слово. Но вдруг соображаешь (соображение еще иногда возвращается к тебе набегами), что не знаешь, на каком языке ты думаешь. Однако мыслеформа уже зачата, и книжная лавка оказывается прямо перед твоим носом. Ты выдавливаешь из себя как прыщик какое-то «Ээээ мнеее эээ», и юноша, подошедший за сигаретами, спрашивает, глядя на тебя с подозрением: Вы путеводитель ищете?

Угадал! Ты еще только к стадиону подходишь, а он уже прыгнул за тебя. Ровно на ту длину, которая нужна, чтобы сдать нормы ГТО.

Так во всём. Сдал или не сдал. Свой или чужой. Себе или для всех. Всем или для себя.

Приедешь домой, начнешь перебирать подарки, всё перепутаешь, посмотришь записи, которые сделала по выходу из лавки и из пещеры, разложишь снова, опять половину отложишь для себя, потом переложишь заново, и всё равно больше, чем надо. Вновь спрячешь несколько штук, потом поменяешь их на другие, затем достанешь все, уберешь и снова достанешь, и все равно всё перепутается, потом само как-то распутается, выйдешь из комнаты, вернешься, а всё переместилось и перепуталось вновь. Или это твои глаза разбегаются, а руки гребут, хотя вёсел в них давно уже нет, да и не было никогда.

Оставишь как есть, вечером придешь домой, а у тебя окно нараспашку, ветер гуляет как будто ему 17 лет исполнилось, и его первый раз одного отпустили проветриться. А на улице 15 в минусе. А в комнату он надул немного снега, переместил бумаги и надо всем, что лежит на диване продышанное солнцем и теплом, видно немного искаженный от тепловых потоков на холоде воздух.

Вспоминаешь: ты же никуда не уходила, сидела на кухне, грелась у плиты. Ты сама открыла форточку на проветривание и, собственно, в комнату-то и шла, чтобы ее закрыть.

И вот еще не случилась твоя последняя встреча с путеводителем, как тебе снится сон, о том, что тебе снится важный сон, а ты не можешь его вспомнить. Но вдруг вспоминаешь, что тебе снилось, что благодарить нельзя. Что если ты будешь за что-то благодарить человека, то он невольно будет ожидать от тебя дара, сравнимого с тем, что дал тебе сам. Таким образом, во благо дарящего не надо заблагодаривать его своими словами до полусмерти. Можно вообще ничего не сказать. Он же сделал это не для того, чтобы послушать твой тембр голоса. Захотел бы послушать, пошел бы на твой концерт или вывел бы тебя из себя, чтобы ты прооралась. Но он же не для этого.

Так вот. Юноша покупает сигареты. Спрашивает, сколько стоит зажигалка, пересчитывает мелкие купюры и монеты, кладет зажигалку обратно, рассчитывается за сигареты, поворачивается в мою сторону, а продавщица передвигает зажигалку в его сторону. Мол, бери просто так. И он берет. Не глядя и без благодарностей. И спрашивает меня: Путеводитель?

Да, говорю. Мол, уехала из дома неожиданно, не подготовилась, на других положилась, теперь надо что-то придумывать. А он: Хотите, я Вам свой отдам? Мне завтра уезжать. Я, конечно, хочу. Кто б сомневался? И он пошел по улочке, да по закоулочкам, а я за ним. И идет так красиво, высоко. А я за ним. Притормозил у какой-то надписи: Подождите здесь. Жду. Заглядываю за надпись – там то, что мы назвали бы подворотней, за которой внутренний дворик и лестница, ведущая к путеводителю. Гипнотизирую лестницу, она отвечает мне деревянными ступенями и таким же взглядом.

Юноша вышел с другой стороны. Идет навстречу моей спине, и я вижу, что это уже кто-то другой, не тот, который покупал сигареты: худой и хромает, и что местный мотороллер наградил его всего лишь одной, но сильной царапиной на колене.

Только, говорит, одно условие: передайте его по цепочке. Тот, кто дал его мне, велел, чтобы я его передал кому-то следующему на этом условии.

КОМУ ПУТЕВОДИТЕЛЬ? Кто даст слово, что передаст его дальше? Эта цепь не должна прерываться.

А я же видела, что он мелкие денежки перебирал, чувствовала, что крупных купюр у него уже нет, потому и денег ему предложила. Он чуть обратно свой дар не забрал. Оставил только потому, что я вовремя сказала, что из России. Он и отвлёкся. Ни с одним русским еще здесь не сталкивался.

Идешь по зимнему городу и хочется всем сказать: а я в Индии была.

И ты сидишь, и пишешь все это, как вдруг слышишь телефонный звонок, продолжаешь писать и берешь в руки телефон, а он не звонит, но ты же слышишь! И ты не успеваешь его положить, как он начинать петь свою песню. И так на каждом шагу. Каждое телодвижение, каждая мысль приводит тебя куда-то еще. Туда, где ты еще не был, а может быть, и не будешь.

С той минуты путеводитель был со мной повсюду. Именно был. Знаешь, как ненавязчивый молчаливый компаньон, который то ли греется от радости пребывания рядом с тобой, то ли оберегает тебя своим теплом.

Здесь, – впрочем, как и везде, но здесь особенно, – самое главное или не главное, или как захочешь, но если не захочешь, то промахнешься навсегда, – вовремя понять, что ты на самом деле хочешь и не пропустить своей возможности это заметить. Не хочешь ехать в этой компании? На тебе другую. Только глазки открой – и ты ее увидишь.

То ли ты идешь, то ли тебя идут, но ты-то уже с путеводителем. Тебя не обманешь, хотя тебе уже все равно. Здесь любой обман как правда, а правда – как обман. Твои представления о социальном и всем, что с этим связано, тут никому не нужны, включая тебя. И все программы, записанные в твоей голове от первого мужа, ушли куда то на х@й и заодно в ж@пу как дети от Раневской.

В агентстве путешествий тебе расписывают маршрут, а за соседним столиком менее привычные к местной речи в скальных ботинках все переспрашивают и переспрашивают самые очевидные вещи.

«Та пи и ка»

Все понятно! А они: что, да что.

Перевела им. Канадцы. Хотят на экскурсию, но не могут договориться. Говорят, поехали с нами, будешь переводить. Ну, поехали, так поехали.

По дороге рассказали водителю, куда мы едем.

А он: конечно, конечно (а кур, а кур). То есть это мы думали, что конечно, а на самом деле он говорил, что все это в другой стороне.

В том городе по имени Маммалапурам (запоминается мнемонически: мама и пурим. Главное, не перепутать, что за чем идет. Сначала мама. Она была раньше, по крайней мере, для тебя) течет евро жизнь. Там можно выпить бокал вина, но не хочется, поесть чикен кари – тоже не хочется. А вот рыба там как не рыба. Она как мороженое в детстве: что-то невообразимо желанное и съедаемое раньше, чем успеваешь что-то понять кроме того, что тебе хочется еще, но уже не можется.

Город и город. Обычный курортный город. Сувенирные лавки и кафе в прибрежной зоне и шум и гомон за третьей улицей, параллельной пляжу. Там обычная жизнь, которую не увидишь, если у тебя овощная цель. На пляже хорошее количество овощей и некоторое количество фруктов. Глазеть на них вместе с местными жителями оказалось интересно ровно в течение получаса.

Для фруктовых и овощных русских в бассейне вот такая, говорящая сама за себя надпись. Кстати, на английском написано почти совсем другое.

Присоединяться к наблюдаемым не захотелось. Прошлась по кромке, поговорила с океаном. Он прикрывал своими волнами полуголых теток, был очень занят и ничего мне не ответил. Но я и не спрашивала ничего. Просто поговорила. Как в обычной жизни, когда говоришь не для того, чтобы что-то услышать, а для того, чтобы что-то сказать.

Пошла прочь. Добрела до туристических мест. Туристов шквал. Не знала, на что раньше смотреть: на слона в натуральную величину или на туристов, которые яростно фотографировались на его фоне, а он все никак не помещался в кадр. Как будто вертелся. А они обступили его со всех сторон, мол, стой спокойно, дай сделать приличный кадр. А он устал уже. С 7 века стоит. Хоть бы на день в покое оставили. Так нет, всё ходят, и ходят. Ужас.

Не стала его мучать. Даже фотографировать не стала. Он был мне благодарен. Хоботом что-то написал в воздухе и улыбнулся.

Множественные и множащиеся совпадения становятся заметными не сразу. Вдруг вспомнилось, что в отеле с лицами было комариное гнездо. Это было единственное место в городе, где на ресепшн продавали мазь от комаров. Я купила сразу две. За жадность здесь тоже руки выкручивают. Весьма таким мягко-изощренным способом. Уже после  того, как этот город сменился другим, а потом и третьим, в один, так сказать, прекрасный день, зубная паста оказалась незнакомого вкуса. Правильно, это была не паста. Это была мазь от комаров. Оставила оба тюбика в том, третьем (или четвертом?), городе.

Здесь нет системы neighbourhood watch, потому что здесь чужое не присваивают. Здесь может мистически пропасть из напузника половина наличности – это да. А золотую кредитку без пин-кода вернут как само собой разумеющееся на следующий день после того, как ты ее заблокируешь, обнаружив пропажу через 24 часа после того, как это произошло.

А канадцы – такие же люди. Точно так же забывали фотографировать. Вместе потом просили водителя вернуться к точке личного доступа, чтобы запечатлеть хотя бы намек на то, где мы только что были. Где мы были? Возьмите у меня путеводитель. Он лучше скажет. Потому что я могу лишь опровергнуть истину про первое впечатление. Оно здесь такое же вечное, как и сама страна. Что ни увидишь – все время первое впечатление. Другими словами, первое впечатление можно произвести и трижды, и четырежды. Главное, не очень стараться это сделать.

Здесь оно все время разное. Даже палец забываешь из носа вынуть. Застреваешь на точках.

То, что я иногда чувствовала свою несостоятельность – это я про говорение по-английски, не подумайте чего-то другого, – это ладно. А каково было канадцам, которые неплохо понимали суть моих обращений к водителю, но совершенно не улавливали даже того момента, когда он заканчивал говорить? Короче, по дороге на экскурсию и обратно я работала. Переводчиком. Мне-то это привычно, я ж даже чуть не забыла об этом написать, а они, наверно, всю жизнь будут вспоминать, как им с английского на английский переводила русская попутчица.

Вот ты, например, как переведешь pecial buzz (пешиал баз)?

Или wun saka (ван сака)?

Или вдруг ни с того, ни с сего: Winter!

И ты отвечаешь, ну, да, по календарю, собственно, зима. Январь же.

А он настойчиво винтер, винтер. И ты слышишь вопросительную интонацию, а канадцы: хорошая у вас тут зима (январь же по календарю-то), а ты гордо: полтретьего!

Шоры снимать надо дома. Ну, или – чтобы не выглядеть идиотом среди односельчан, спешащих в аэропорт, – по прибытии. Иначе взгляд на окружающую среду получится очень узконаправленным. И ты или телепортируешься обратно в момент прибытия, или присоединишься к овощам или к фруктам, или пройдешь мимо по касательной, не погрузившись сюда насквозь, не загрузившись этим через кожу и прочие пригодные для загрузки места.

На фото выглядит как высотка. Если у кого культурологический интерес – ищите изображение этого храма у себя в памяти или в сети. В мой объектив не влезает объективная картина этого мира!

Могу сказать, как назывался город, в котором мы были: Канчипурам. Кому путеводитель? Сами посмотрите, что я там видела, потому что в общей сложности здесь 100 различных храмов. Или 1100. Любой путеводитель даст и то, и другое число. Я ведь говорю, что время и числа не имеют окончательного значения. Они растяжимы как в пространстве, так и в воображении. Как, собственно, и само воображение.

Один из этих храмов показывают всем. Я бы не показывала никому. Этот храм – результат археологических раскопок. Вот пусть археологи, архитекторы и прочие

-ологи и -торы любуются стерильными обезжизненными стенами. А я не буду даже название упоминать, чтобы кто-нибудь не забрел сюда чисто случайно. Сюда – только специально!

Я пойду дальше. И зайду под северные ворота храма, где меня встретит лицензированный гид и заговорит меня информационной скороговоркой до такой степени, что только через три дня я вспомню, что это не он меня уговорил-заболтал на экскурсию, а я упрашивала его рассказать мне хоть что-нибудь.

Это храм Вишну. Devarajaswami. И ты подпадаешь под очарование этого многознающего юноши, который пересыпает свой рассказ на английском языке бисером русских и нерусских понятий и слов ровно там, где это надо: черепаха, карлик, гном, Давид и Голиаф, Ромео и Джульетта, поцелуй и объятья, дерево. Телефончик его я записала. Спрашивайте.

Догадайся, почему мужчина высокий, а женщина маленькая? Ну, попробуй, догадайся, – упрашивал меня он.

Смотри: если ты хочешь взять с дерева фрукт, то это ты прыгаешь и достаешь его, фрукт никогда не спрыгнет к тебе сам! Тут то же самое.

А это шут. Путин и Медведев. Заметьте, это не я сказала!

У христиан время делится на До и После, а у нас на юги. Сейчас у нас калиюга. Последний период жизни человечества. Так говорил гид. Он говорил ровно час.

Ни в чем себе не отказывай никогда, а в этих поездках -  в принципе. Потому что если выехать пораньше, то можно успеть посмотреть не только галерею (как археолог или архитектор), но и храмовый комплекс. Если это у тебя первый раз, – я тебе не завидую. Ты из приличной семьи? И ты еще ни разу этого не видел? Я тебе не завидую. Я тебе сочувствую.

По дороге назад путеводитель все-таки съехал мне на голову и пришлось его открыть теперь уже в самый последний раз. Посмотрела, откуда и куда мы едем. Оказалось, что по дороге можно заехать в птичий заповедник. Ну, не шелка же ехать покупать!

Водитель меня услышал. И где-то на развилке остановился и говорит: Bad century.

Я вторю ему, ну, да, не очень-то нынче время хорошее. Много природных бедствий. А чего стоим-то?

А он заладил одно: бэд сенчури, бэд сенчури.

Ну, думаю, ладно. Пусть пофилософствует. Но он не хотел философствовать, он хотел ехать дальше. Дает мне телефон. Там сотрудник агентства уточняет у меня, мол, вы в заповедник? Да, говорю, в заповедник, только водитель что-то на обочине застрял. Может, это и есть заповедник? Нет, говорят, дайте ему трубочку. Сейчас поедете.

Поехали. Подъехали. Надпись над въездом: Bird sanctuatory. Так и есть. Если это правильно прочитать, то и получится Bad Century.

Тут гнездятся птицы. Разные. Большие и малые. Все рядом, все одна или на другой, или над другой. Коммунальная квартира в коммунальной квартире. Одни сидят место греют, другий стайками возвращаются с моря с полным клювом. Вот когда что-то похожее на пеликана пролетает в количестве стайки штук в нескольких метрах от тебя, то чувствуешь себя участником съемок парка Юрского периода. Так-то.

Это был первый и последний раз, когда я пожалела, что у меня нет метрового объектива, чтобы заснять семейные разговоры этих пар.

Дорога идет по берегу озерца. По кругу. По ней ходят люди, собаки и обезьяны. Не надо гладить детеныша, говорит мне водитель, а сам пятится. Если на тебя мужик нападет, – я знаю что делать, а если папа-обезьяна, то что мне делать? Я же не умею драться с обезьянами.

Не трогай детеныша. А детеныш-то размером с мелкую кошку. Смешной такой. На вид пушистый и с человеческими глазами.

Дальше были переезды, гостиницы, храмы, аршамы, пещеры, подъемы, спуски, встречи, чаевые, бассейн, сувениры, опять ашрамы, столица.

Храмов здесь столько, что каждый попадает туда, куда ему нужно. Никаких рекомендаций. Общее ощущение одно: его нет. То есть, у каждого свое собственное общее ощущение. Частное ощущение варьируется от времени суток, состояния памяти, желания чувствовать, желания знать, и знать, что чувствуешь.

Например, храм огня, где выжигает душу. Ну, это мне выжигает. Или я очень хотела, чтобы выжгло и чтобы уже новые ростки пошли в рост как банановая трава. Потому что новые, они уже пару лет как не могли пробиться через пожухлую вялость текущих мыслей и прошлых событий. Кажется, получилось. Ждем-с. Два года, говорите? Потом опять косить? Ну, косить, всё ж не пережигать.

Выходишь оттуда с как будто бы пустотой внутри. В районе того места, где люди обычно предполагают наличие души. Даже те индивидуумы, у которых её нет и никогда не было, но возможно, если они озадачатся огнём, будет.

Вот ведь даже сразу после родов не было этого ощущения выжженной пустоты, хотя тогда из меня извлекся и ребенок в 3,5 кг весом, и еще всякого-всего на 6 кг, т.е. из роддома мы все выходим где-то на 10 кг легче, чем входим.

Освобождение от нагулянного разными способами веса не всегда приводит к высвобождению замкнутого духа.

Как-то сразу перескакиваешь на другой уровень. И все твои предыдущие 3 века самоанализа и самокопания приобретают другое значение. Тебя вдруг отпускает. И сама ты какая-то подобрее, что ли, стала. Хорошо, что не ко всем.

Потому что невозможно на своем привычном уровне адекватно воспринимать, например, свое желание найти чашечку черного кофе. На вопрос, есть ли у вас черный кофе, ответ всегда утвердительный. Конечно, есть. Действительно, а каким еще может быть кофе? Он же черный. Но он всегда с молоком. Есть черный кофе? Да. Вареный? Да. Но принесут все равно с молоком. Даже попытка пощадить местное сознание и попросить принести молоко отдельно ни к чему не приводит. Молоко приносят. Но в кофе тоже наливают.

Хочешь быть счастливым, будь им – это не про здесь. Здесь никто не хочет быть счастливым, здесь все просто счастливы. Знают они об этом, или нет. И что? Они от этого менее счастливы?

Об этом немного поговорили с немцем. Остались каждый в своём недоумении.

То была дорога вперед, а теперь уже начинается дорога назад. Назад отсчет начинается с Дели. Никуда не ходила, ничего не смотрела, только бродила по улицам рядом с гостиницей, по базару, потом опять по улицам. Набрела на англо-европейских колонизаторов в виде комиссионного магазина с их часами, фарфоровыми статуэтками и сервизами, кошечками, собачками, китайскими болванчиками, пуговицами и прочими принадлежностями европейского и британского быта непонятных, но явно антикварных времён.

Видела бары и рестораны с надписью alcogol free zone. Надпись-то я заметила, а вот выпить так и не пришло в голову. С первого дня ни разу пришло. Это как?

Прошло время, и уже здесь – это здесь, а не там. А там – это уже не здесь. Так вот там, в Дели, есть метро. А в метро – поезда. А в поездах – по 10 вагонов, в каждом из которых, в зависимости от направления, первые один или два вагона для женщин, а остальные для остальных. Остальные стоят грядочками как рядочки изнаночные: одна петелька за другой; за желтой линией на уровне открывающихся дверей, а когда двери откроются, то так же рядком и заходят. Кто не успел – тот не успел. Есть и те, у кого душа русская. Те очередь не занимают, лезут поперек других. Так ведь им никто слова не скажет!

Фотографировать там нельзя. Стратегический же объкт!

И даже когда поезд уже отходит, и, казалось бы, надо заскочить в последний вагон, а потом спокойное перейти в «свой», ты, проделав это одиножды, во второй раз сама не захочешь этим заниматься. Ничего особенного. Местные Ж (одна-две штуки на вагон) спокойно даже и едут в этих вагонах. Ничтоже сумнящися. А ты не захочешь. А если захочешь, то это не ты, это они захотели.

Но перед тем, как жетон купить и в метро попасть, надо пройти мимо автоматчиков, которые напряженно вглядываются в даль подземного перехода сидя за баррикадой из плотно набитых мешков, а потом пройти через рамку, отрентгенить сумку, быть общупанным девушкой (если ты Ж) или дяденькой (если ты М).

При нескончаемом потоке потенциальных пассажиров нет ни давки, ни спешки, ни сильных очередей. Перрон перед поездом примерно такого же размера, как три-четыре наших вестибюля на станции метро Маяковская. Плюс к этому вестибюль, плюс перрон перед поездом в другом, в третьем и в четвертом направлении. Вообще метро какое-то трехмерное.

И надписи: Плевать запрещается, а кушать и пить не разрешается. Как тебе это нравится? Какая всё же разница-то, а?

Пока писала эти два абзаца, в коридоре трудился установщик домофона. Он трудился, а я писала, наливала ему чай, нарезала бутерброды – 10 часов вечера все-таки, он же с утра на доме трудится. Закончил, попрощались, я вся внутри текста, невольно говорю ему «сайрам», так он так же невольно в ножки поклонился. Вряд ли он по жизни так раскланивается с соседями, как думаешь?

А перед Дели, вернее, до Дели (или после) – мы же теперь с обратным отсчетом идем, было несколько городов, в которых были храмы и настоящее. Настоящее не в смысле времени, а в смысле с большой буквы: Настоящее. Например, настоящие верующие. Не неофиты. Те, кто с рождается с молитвой на устах. Знаешь ли ты, что День Рождения там – это день зачатия. Знаешь. Просто забыл. А они помнят. Там молитва – это образ жизни. Почитание Б-га во всех его проявлениях – норма. Где серьезность намерений – не блаженно-несносное выражение лица, а естественно-спокойное действие.

И дары – не священнику, а божеству.

Там брамины такие же босые, как и прихожане. Там (не здесь) понимаешь, что для жизни много не надо. Много надо от тебя – для жизни, а ей от тебя ничего не надо. И для нее тоже ничего. Только от тебя. И ты отдаешь. Чем больше – тем больше получаешь. Только если отдаешь, а не отрываешь с мясом.

Кстати, там мало мяса. Т.е. живое-то оно по улицам ходит, а убиенного нет. И мух нет. В принципе. А вот комары есть. Но местами. В тех местах, где они есть, от них есть фумигаторы и мазь. Впрочем, это я уже говорила.

Эти несколько городов, названия которых есть в любом путеводителе, и которые для меня слились в единое целое восприятия, показали мне еще несколько храмов, французские улицы с французскими же названиями, ашрамы, заблудившихся незнакомок из Екатеринбурга, оставшихся без ночлега девушек из Польши, которые понимали, но не говорили по-русски, различие между туалетами для индийцев и для европейцев, шикарные отели как с бассейном, так и попроще – с видом на обмелевший канал и на поросенка, отхрюкнувшего еду и поспешившего вслед за папой-быком,

длинную дорогу в гору, вершину горы с закатом и с сигаретой, пещеры со свечой и медитацией, священный источник и детенышей обезьян, нищих и богатых, учителей и учеников (и разницу между ними), усталость и привычку, паломников и примазавшихся к ним.

Метелкой или кнутом животное погоняют только несознательные.

Вот так там улыбаются все всегда. Эти улыбки сопровождают тебя повсюду. Подойди к консульству Индии. Загляни через дверь, посмотри на хмурого и злого на вид индийца, которого достали холод, люди, начальство, улыбнись ему – и он расплывется в ответной улыбке как эти дети.

Рассказать по порядку? А надо ли? Уже и облик стерся, и ощущения растаяли. Осталось одно впечатление. Его как передать? Кому путеводитель?

Смотри: Екатеринбург записан телефонами в телефон. Полячкам дали подсказку, и она сработала, водитель около часа выбирал мне место для пописать – ему всё казалось, что мне надо что-то особенное, а мне не удавалось объяснить, что уже давно без разницы и что физиология европейских и индийских женщин не так уж сильно и отличается. Лишь бы не на обочине со змеями. В дорогом отеле нельзя курить. Бассейн лишь промелькнул перед глазами по дороге на завтрак.

А вот пещера – это, пожалуй, расскажу.

Итак, идешь в гору. Долго. По ступеням каменным. Затоптанным. Вековым. Сначала по обеим сторонам жилье, люди, дети, коровы, обезьяны.

А потом вдруг раз, и площадка, а на ней сандалики чьи-то. Идешь, идешь и хоть все время оглядываешься и смотришь по сторонам, все равно в пещеру заходишь незаметно. То есть тело-то твое замечает, потому что ты помнишь, что голову пригибал, а для самого себя вход вовнутрь не зафиксировался.

Тут, наверху, уже достаточно тихо, а в пещере вообще тихо. Телефон не ловит – вот такая тишина. Каменная. Даже свеча беззвучная. Пещера не простая, с уступами. Ты когда заходишь, перепускаешь, вернее, переползаешь, кого-то выходящего. Ты даже не знаешь, кто это. Даже сейчас, глядя назад мысленным взором, знаешь, что кто-то вроде бы был – сандалики ведь стояли – но не знаешь, кто это был, и был ли.

В пещере темно, но ты каким-то уже 10-м чувством знаешь, что надо взять чуть левее и присесть. Глаза привыкают к темноте (одна свечечка-то горит!), и ты начинаешь различать своды, выступы, каменный (а какой еще?) постамент. Смотреть особо некуда и ты играешь в гляделки со свечкой: кто кого? Пробовал? Попробуй. Только в темноте. Только долго. Скажем, полчаса. Или 5 минут. Зависит от того, какой астрономический промежуток времени ты считаешь долгим для себя. Попробовал? И как? Мысли успокоились? Перестали скручиваться между собой как цепочка ДНК? Нет? Значит, ты куда-то спешил, и эти полчаса не были твоим сознанием восприняты как важные. Оно просто от тебя отмахнулось, а ты позволил ему это сделать.

На горе, когда ты знаешь, что внизу тебя ждет отель с бассейном, который лишь промелькнет по дороге на завтрак, что тебе не надо заполнять квитанции, готовить ужин, прогревать машину, менять колеса, стирать белье или, Б-же упаси, его гладить, там, на горе, в пещере, когда ты на самом деле никуда не спешишь, хотя бы потому, что знаешь, что все это и многое другое тебя ждет через 4 дня, когда твой самолет принесет тебя сюда, и все это обвалится на тебя как нескончаемый кошмар, ты тихо садишься на каменный пол и играешь со свечой.

И вот только тебе кажется, что ты ее победил, как она вдруг сваливает! То есть это ты думаешь, что она сдалась и убежала, а на самом деле между тобой и ею кто-то бесшумно встал. Настолько бесшумно, что даже когда ты различаешь силуэт стоящего, твое сознание (оно же у нас самостоятельное, млин) отказывается подчиняться твоему обонянию (у силуэта есть запах) и зрению (ты же не навсегда ушел в игрульки со свечкой).

Однако силуэт вдруг начинает что-то бубнить, и сознание уступает. Включается ум. Другими словами, когда к восприятию подсоединяется слух, сознание нехотя отступает от тебя, и ты можешь соображать самостоятельно.

Ум, сознание, восприятие – терминология здесь (заметь, не там) не столь важна. Важно ощущение.

Силуэт сдвигается в сторону, свеча освещает пространство, и ты видишь старика в набедренной повязке. В руках он держит какую-то миску и толкушку. Подносит миску к твоей голове, шмякает по краю толкушкой и, не отрывая толкушку от миски, везет ее по краю миски вместе с басистым звоном как бы размазывая звук по металлической поверхности. Как кашу, которую надо остудить, чтобы засунуть в рот ребенку вместе со сказкой. Так наши дети съедают наши сказки вместе с завтраком, обедом и ужином, а потом все их нутро пропитано страшилками и ужастиками про бармалеев, злобных карликов, потерявшихся в лесу детей и т.д.

И звон звенит, и звенит, и звенит. Поднесет чашу поближе – прямо в ухо звенит. Вызванивает из тебя все страшилки, съеденные с кашей. Как гул. Как гром водопада или неуловимый монотонный бас, застрявший на одной ноте. И затихает, но старик опять шмякает толкушкой. И опять гул. И так до тех пор, пока в голове твоей не остается только этот гул. Уже никто ничего не шмякает, а в голове только гул.

Тогда он удовлетворенно головой покачает, жестом покажет тебе, что надо на выступ перейти и лечь. И ты идешь. А он продолжает с миской играть как ты до этого играл со свечой.

Время – понятие относительное, а относительность – понятие временное. И вообще, какие тут могут быть понятия? Потому что когда тебя прозванивают с ног до головы таким гулом, ни того, ни другого не существует. Потому что ты полностью сливаешься с этим гулом и становишься гулом. Сколько времени ты там лежишь? Спроси у старика. Тебя действительно это волнует? Тогда мы говорим на разных языках.

Но я все равно отвечу: звенит до тех пор, пока звук не заполняет каждую пустующую пустоту и не вытесняет каждое ненужное твоему телу нечто, старик продолжает возюкать толкушкой над твоим телом, то приближая к тебе свою миску, то удаляя, то вдруг поставит ее на тебя, и она гудит вместе с тобой, а потом прекращает.

Потом выгоняет прочь и вслед что-то говорит. На улице ты жмуришься от света. Привыкаешь, потом начинаешь различать звуки. Все-таки здесь свет быстрее звука. Или восприятие уже нарушилось и ты видишь раньше, чем слышишь? Разбирайся сам. Подсказка: видение и зрение – разные вещи.

Видишь толпу обращенных на тебя взглядов. Все сидят. Потому смотрят снизу вверх. Но даже не поэтому взгляды почтительные. Типа хорошо, что кому-то повезло. Радостные за тебя. Еще одно отличие от здесь и там. Кто последний раз радовался за тебя, когда тебе лучше или повезло?

Откуда тут столько людей? Слышишь, как кто-то рассказывает тебе о том, что сказал старик, еще не понимаешь, на каком языке ты все это слышишь, но уже знаешь, что понимаешь смысл, и что язык тут не имеет значения. Хочешь знать, что мне сказал старик?

Так ведь это он мне сказал. К тебе это не имеет отношения. Зачем тебе знать? Залезь на гору или в себя, может, тебе повезет, и ты тоже что-то узнаешь. А поющие чаши можно купить в каждой лавке. А в каждой второй лавке продавец покажет тебе, как ими пользоваться. Сделает то же самое, что и старик в пещере. Я не выбирала старика. Он сам пришел. Оказывается, у нас они тоже продаются. Купи и научись извлекать из них звук. Может, и услышишь себя за этой местной беготнёй и погоней вместе с утюгами, стиральной машиной и брендовой одеждой (здесь программа правописания поправила мне слово брендовой на бредовой – первый раз в правильном направлении. Тоже, наверно, включилась в структуру текста).

Из сущностного ничего не скажу. К тебе это не имеет отношения, помнишь? А из несущественного могу похвастаться: он меня похвалил. Сказал, что первый раз видит европейца, который так быстро и легко включается в процесс. Какой процесс? Купи чашу – узнаешь. Кому путеводитель?

Он мне много наговорил всего. Мальчик захлебывался от волнения, когда передавал мне слова старика. Люди на площадке внимали ему, как будто сам Пророк все-таки сошел на землю. Лично. Как будто старик все это каждому из них адресовал. Не из любопытства.

Мне потом рассказали, что старик этот редко к людям выходит. А они все сидят. Ждут. Вдруг выйдет. А он все не выходит, и не выходит. А ко мне вышел. То есть он никуда не девается. Он там. Сидит. Но сидит в себе. Не выходит. Не понимаешь? Значит, для тебя это неважно. Значит, ты тоже в себе сидишь. Не выходишь. А кто-то тебя ждет? Нет? Ну, и сиди.

А его ждут. Потому и внимают каждому его слову. Даже если оно не им адресовано. Теперь в моем примитивном понимании именно это и есть ученики. Те, которые внимают слову. Любому слову учителя. Даже если он себя таковым не считает. Он вообще не считает. Здесь (заметь еще раз, не там) счет неуместен. Попробуй сосчитать ветер. Измерить его можно, а сосчитать? Попробуй сосчитать солнце. Выходишь из дома – зима, а оно светит. Думаешь, надо завтра очки взять, а то слепит, а к вечеру, вернувшись домой, забываешь положить их в сумку, потому что, во-первых, уже темно, а во-вторых, оно такое неубедительное здесь, что про него быстро забываешь. А там оно убедительное. Как мамино нельзя. Как детское дай. Как красный свет на перекрестке. Как чай в стакане или грязь на улице.

Ну, да: выходишь из пещеры и видишь непринятые звонки. И опять понимаешь, что не только ты повязан, но и дети твои, и родители твои, и друзья твои, и недруги. Потому что именно они тебя на землю тянут. Потому что именно сейчас они вдруг все одновременно о тебе вспомнили и узвонились, перебивая друг друга набором номера.

Старик редко достает чашу в пещере. Он хоть и в себе, но сострадание имеет, и с чашей обычно выходит, чтобы все могли видеть. Говорят, что никто не помнит, чтобы он кого-то в пещере наедине с чашей и с собой оставлял. Объясню на всякий случай: если б он меня на улицу вывел, то телефон отзвонился бы 7 раз. Ровно по количеству полос. Не поняла? Вот и хорошо. Значит, тебе есть к чему стремиться.

Вот, пожалуй, и всё. В записной книжке осталось несколько зарисовок, которые не вписались в повествование. Приведу их в том виде, в котором записала. Отрывочно.

Для того, чтобы заполучить тифоидную лихорадку, особых усилий прилагать не надо. Их надо прилагать при беседе с врачом, которому сложно объяснить, что у меня пока что один ребенок, и что я хочу именно этого. Врач усердно повторяет «положитесь на меня и на Б-га», не хочет показывать, а тем более отдавать результаты анализов, сердится и ни за что не верит в то, что хоть ты и не врач, но умеешь опознавать сальмонеллы, потому что умеешь пользоваться интернетом, а там полно картинок, а также отличаешь повышенную температуру в Фаренгейтах от пониженной в Цельсиях. Причем без градусника. Потому что это твой ребенок, и мама научила тебя мерять температуру губами.

Знаю людей, которые телепортировались бы отсюда еще до приземления.

Оказалось, что как только разговор заходит о деле или надо переводить, то всё, что говорится на языке, приближенном к английскому, я понимаю хорошо, а вот когда о насущном – возникают затруднения с пониманием. Вернее сказать так: когда надо переводить, включается другой уровень понимания. Ты, вернее, я, – про тебя не знаю, – отлично слышу каждое слово и перевожу еще лучше, чем в оригинале. А когда просто поболтать с водителем, то я, вернее, ты – про себя я ничего не знаю – только и успеваешь записывать.

Для справки: площадь России 17 млн кв. км, население – 142 млн человек.

Население Индии 1,2 млрд тоже человек, а площадь 3 млн кв. км.

Снятся странные сны. То я читаю не вдоль, а поперек, то посреди сна вспышками салюта какие-то тексты и во сне понятно, что они древние. Или светящийся фиолетовый куб. Или кто-то (кто?) говорит мне: я стал таким большим, не хочу, чтобы она (кто она?) меня видела. Что еще рано, но уже пора уезжать, потому что потом будет поздно.

Соль, перец и сахар здесь заодно. Белый, красный и черный. Аюрведа повсюду. В том числе в еде. Кислое, сладкое, соленое, плюс красное, желтое, зеленое – как минимум.

Здесь прошлое дает тебе бесконечные пендали: вспоминай, хватит глазки строить!

Чистое и грязное бельё можно отличить только по запаху специй.

А про меня, а про меня? А что он сказал про меня? А он про всех одно и то же сказал: Мол, души тебя окружают все древние, да только шламом они замусорены дальше правил ничего не видят, но каждая, даже та, что в теле едва держится, способна еще много чего отдать и взять. И вроде бы как ни одна из них в покое не простаивает, но за внешней мишурой не видит сути. Не донимай меня больше. О себе позаботься.

Надо же. Черешней наедаешься даже первой задолго до того, как съеден первый кг, а маракуйю могу есть без конца. Запись следующего дня: 10-я штука уже напоминает черешню. Впрочем, нет, захотелось еще.

Безвкусная папайя, например, пошла лучше, чем дыня. Свойства те же. Будучи съеденной накануне, с раннего утра интересуется скорейшим покиданием кишечника, а острота поглощенного до этого супа, которая ощущалась на губах и во рту, теперь заявляет о себе и с другой стороны. Это, пожалуй, было самым острым во всех смыслах этого слова ощущением. На физическом плане. Физикам понятно. Лирики догадаются.

Тишины нет. Европейская медитация начинается со слов «сядьте в тишине»… Откуда взялись слова про тишину?

Чтобы было потише, включаю вентилятор. Тот, что под потолком. Как в фильме Иран – Тегеран, помнишь? Огромный пятипалый дракон, изображающий из себя сдвоенный томагавк или домоклов меч, который подзуживая вертится над твоим ложем с заданной скоростью. Но ты можешь задать лишь скорость вращения, а скорость его падения в случае чего будет равна эм же квадрат, то есть не слабо. На вид штука довольно-таки тяжелая. И ведь крутиться еще не перестанет. Высота не 100 метров до потолка. То есть еще и покромсает на славу. Но других вариантов нет. Иначе уходи спать на прохладу местных канав.

Я быстро разучилась задавать вопросы. Все равно не понимаю ответы.

Надо придумать для местных мотоциклистов шлем с кондиционером

В астрологию я верю, я астрологам не верю.

Включаешь на привычной волне приемник и отпрыгиваешь от руля как от прокаженного. Это уже домашняя зарисовка.

То, что растет под землей, здесь не растет. По крайней мере, для меня. А зачем тебе свекла и картошка, если есть огурцы и помидоры, которые как и бананы не успевают собирать безо всяких удобрений.

Кажется, начинаю понимать тех, у кого башню сносит. Они привыкли быть адекватными только в минуты искаженного – опьяненного, например, чем-нибудь – сознания, а тут все время так. Забываешь про выпить и про покурить. Но ведь не просто забываешь. Взглядом-то все время натыкаешься в сумке на сигареты. УДИВЛЯЕШЬСЯ: что это тут такое? Я первый раз когда увидела – аж вздрогнула, млин, чужую сумку взяла.

И все-таки у меня есть способность видеть будущее: ведь не купила же в дьютике ничего, а палочки-вонючки (поправка для зомби, со «священным» трепетом относящимся ко всему, связанному с Индией: ароматические палочки) купила задолго до того, как был куплен билет. Причем дважды. При разных оказиях. Ты тоже купил? Значит, скоро и билет купишь.

Почему не в контакте? Потому что это личное. Для личных. Про личных. Не для лишних. Потому что у тебя тоже есть такая песня, книга, фраза, стих, строфа, трусы, взгляд, место, которые ты только для своих. Для личных. Какой Сергей? Твой, личный…

Ладно, американцы гордятся своей страной – у них другого выхода нет. А эти любое гладкое упоминание об Индии воспринимают на свой счет. Как будто ты не истину избитую изрек (типа кокое тут фсё древнюе), а конкретно этому официанту, который думает, что Россия – это город, и спрашивает: там на хинди говроят? – личный комплимент сделал.

Мама на иврите, то есть на хинди, – это дядя. И этим всё сказано. Заметь, не тётя! Но это по мнению водителя. Путеводитель имеет другое мнение.

Ты только что приехал? Значит, твоя дорога в Индию длилась всю твою предыдущую жизнь. Скажешь, что так можно сказать и про Нидерланды, и про озеро Долгое, и про Москву? Да. Не буду спорить. Просто некоторые даже и не ступали на этот путь, а ты ступил. Значит, шел по нему всю предыдущую жизнь. Даже если сейчас ты в Волгограде.

Понятно, зачем чадра. Это обычная медицинская маска от бактерий, которые перемещаются по воздуху.

Как наркотик. Еще не уехала, а уже хочется обратно.

Дорожный плакат: safe driving is like breathing. don’t stop it

Утешительный приз: они понимают меня также через слово, как и я их. Шутка. Киргуду.

Теперь несколько записанных слов и выражений на индийском английском. Не спеши смотреть сноски. Кое-где можно самому догадаться. Получи удовольствие. Побудь со мной вместе еще чуть-чуть. Не торопись дочитать. Осталось совсем немного. Всего лишь несколько строк. Смотри на то, что в кавычках. Пытайся понять. Порадуйся вместе со мной, когда это удастся!

Если смотреть сноски по одной, а не все сразу, то есть шанс на получение удовольствия от понимания.

«Пешиал баз». Перед тем, как смотреть сноску, попробуй догадаться, что это было на английском. Тем более, что в тексте это уже было.

«Ва ку?» Никогда не догадаешься. Смотри сноску сразу.

«Ван сака». Догадывайся! Ну? Не догадался? Значит, невнимательно текст читал. Начинай сначала, потому что если ты это пропустил, то и многое другое осталось вне твоего восприятия. Но даже если и пропустил, то все равно догадывайся. Я же догадалась, значит и ты можешь. Уж это совсем просто.

«Кэжа ну три». Ну, не смотри сноску. Подумай. Еще подумай. Произнеси вслух. У тебя есть шанс! Подсказка: дело было на природе, осматривали растения рядом с домом.

Смотри сноски по одной за раз!

«Fire флёр».

«Град флёр».

На чеке в магазине: верь в себя, ты все можешь. Даже если не веришь. В другом магазине красными буквами в правом углу: Ты великолепен.

В Дели температура вдруг упала до 5 по Цельсию. Специально для тебя. Чтобы ты в аэропорт опоздала. Потому что от такого холода замерзли провода, и телефоны не работали. Вызвать такси стало проблематичным. Но ты не опоздал, потому что менеджер отеля повез тебя на своей машине.

Для Дели это действительно прохладно. Мне местные собаки рассказали (вернее, показали): они поджимали ноги.

Море ощущений и ни одного впечатления. Что тебя больше всего зацепило? Ничто.

А тебя?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПТИЦА

Национальная птица Индии – индийский павлин, pavo cristatus (Linnaeus). Это яркая пестрая птица размером с лебедя, с веерообразным пучком перьев на голове, белыми пятнами под глазами и длинной, тонкой шеей.

Самцы имеют более яркую окраску. Грудь и шея покрыты блестящими синими перьями, а великолепный хвост состоит из длинных бронзово-зеленых перьев, которых насчитывается около 200. Самки рыжеватого цвета, немного меньше самцов по размеру и не имеют такого пышного хвоста. Сложный любовный танец павлинов, когда самцы раскрывают хвост и чистят перья, представляет собой великолепное зрелище.

Павлин встречается по всему индийскому субконтиненту: к югу и востоку от реки Инд, в Джамму и Кашмире, восточном Ассаме, южном Мизораме и на всей территории полуострова. Люди оберегают павлинов, руководствуясь религиозными и сентиментальными побуждениями. Павлин охраняется “Законом об охране дикой природы” 1972 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК

Национальный цветок Индии – лотос (nelumbo nucifere). Этот священный цветок занимает уникальное место в искусстве и мифологии древней Индии. С незапамятных времен он считается счастливым символом индийской культуры.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ

Национальное животное Индии – могучий тигр, panthera tigris (Linnaeus). У него густой рыжий мех с темными полосами

Сочетание грации, ловкости и огромной мощи сделали тигра национальной гордостью Индии. Королевский бенгальский тигр – один из восьми известных видов тигров, встречается по всей стране, кроме северо-западных регионов, и в соседних странах – Непале, Бутане и Бангалдеше. Для того, чтобы контролировать численность тигров, которых становится все меньше и меньше, в апреле 1973 года был организован проект “Тигр”. В рамках этого проекта в Индии было создано 27 заповедников для тигров, площадью 37 761 км.

Тиснуто с сайта посольства Индии: http://www.indianembassy.ru/cms/index.php

Историческая справка

Индийская цивилизация является одной из древнейших на земле. Официально история Древней Индии и её развития насчитывает уже около пяти тысяч лет. Однако исследователи утверждают, что первый человек на той территории, где сейчас находится Индия, появился ещё более ста тысячелетий назад. Поселился он в те далёкие времени на севере Индостана.

этому изображению 30 000 лет

Появились будущие жители Индии в долине реки Инд. Известно о них немногое, потому что найденные историками письмена народа того времени так пока и не удалось расшифровать. Однако не вызывает сомнений тот факт, что самыми крупными городами в те времена были Хараппа и Мохенджодаро, оттого и названа первая индийская цивилизация Харрапской. Правителями этих городов были священнослужители – основоположники индуизма.

свастика. Один из основных элементов «иконографии» индуизма

Культурное наследие первой цивилизации Индии передалось далёким потомкам в религии и многочисленных ритуалах. Представлено оно и в сохранившихся до нашего времени древних памятниках, большинство из которых находится сегодня в штате Раджастан, расположенном на северо-западе Индии.

Цивилизация эта была процветающей на протяжении тысячи лет. А затем, в середине первого тысячелетия до нашей эры, из центральной Азии на индийские земли явились арии. Они принесли свою культуру и религию, активно внедряя их среди коренного населения – дравидов. Некоторые из традиций ариев прижились, часть же, такая, например, как употребление в пищу мяса, была отвергнута дравидами, убеждёнными вегетарианцами.

Начиная с IV – III веков ДО нашей эры и в течение последующих 1500 лет Индия была самой экономически развитой страной древнего и средневекового мира, которая контролировала от ⅓ до ¼ всех богатств мира вплоть до 18 века. Золотым веком Индии считается период с 4 по 6 век нашей эры – время империи Гупта.

К восьмому столетию до нашей эры арии ассимилировались с дравидами. Была образована жёсткая кастовая система, в которой самое высокое место занимали священнослужители – брамины. Однако единолично просуществовала она сравнительно недолго. В пятом веке до нашей эры появился буддизм, расшатавший устои существующей кастовой системы.

Будда в Бодх Гайе

В конце четвёртого столетия до нашей эры большую часть индийских территорий захватил император Ашока Маурья. Государство нового императора было очень большим. Оно занимало почти всю территорию Индостана, за исключением крайнего юга, часть Афганистана и Пакистана. Ашока покровительствовал буддизму, используя эту религию для сплочения своей империи. Указы этого правителя, которые и сегодня можно увидеть высеченными в пещерах Индии, на скалах и колоннах, дают представление и о культуре древнего государства, и о его границах, и о социальных отношениях, существовавших в те времена. Для Индии это был период расцвета. Активно развивалось искусство и архитектура, распространялась письменность.

Власть Маурьев закончилась в 180 году до нашей эры. Следующий период истории Древней Индии, длившийся до сорокового года нашей эры, был несколько хаотичным и в области государственности, и в области религии. На севере страны появлялись и исчезали империи, не желающие объединяться в единое государство. Благополучие же юга Индии основывалось на торговле с Римом, юго-восточной Азией и Египтом, поэтому экономика этого региона была стабильной и процветающей.

В шестом веке нашей эры из Средней Азии в Индию пришли новые хозяева – раджпуты. Этническое происхождение их доподлинно неизвестно, однако многие историки склоняются к тому, что это были восточно-иранские племена. Назвать эти племена завоевателями можно лишь с большим трудом. Они с большим уважением отнеслись к обычаям индийцев, за короткое время органично влились в индийское общество и стали уже не поработителями местного народа, а его защитниками. Раджпуты занимались военным делом и занимали в кастовой системе страны почётное место. Выше их были лишь брахманы – жрецы, духовные учителя и составители законов. В Индии почти на шесть столетий наступили мир и благоденствие. Расцвели наука, астрономия, философия, искусство.

Раджпуты долго противостояли вторжению в Индию мусульман, совершавших набеги на страну с Ближнего Востока. Но в конце двенадцатого столетия мусульманам всё же удалось завоевать большую часть территорий Индии, и они активно стали внедрять на ней свою религию – ислам. Юг страны, оставшийся непокорённым завоевателями, новые верования не принял. Север же, занятый ими, сопротивлялся, но существенно противостоять не мог. В итоге, в Индии образовались два великих государства: Индийское царство Виджаянагар на юге и Мусульманское королевство Бахмани на севере.

В 1525 году в Индию пришли из Афганистана новые императоры из династии Моголов. Они взяли власть в свои руки. Под контроль могольской династии попала большая часть Индии. Этот период ознаменовал себя кардинальными социальными переменами. Часть могольских императоров относилась либерально к индуистской культуре и верованиям, другая же часть агрессивно внедряла собственные традиции, разрушая храмы и облагая тех, кто отказывался принять ислам, непомерными налогами. Недовольные индийцы роптали, на территории страны то и дело вспыхивали бунты.

В семнадцатом столетии империя Моголов стала приходить в упадок. Наконец, царствованию моголов пришёл конец. В Индии главенствующее положение заняла империя Марахтов, основанная Шиваджи – предводителем восставших против моголов индийцев. К 1760 году царство Марахтов занимало большую часть территории Индостана. Часть земель полуострова принадлежала колонистам-европейцам, вытеснивших оттуда моголов ещё в начале шестнадцатого столетия. Первыми колонистами были португальцы, уступившие своё место голландцам.

Неоднократные попытки завоевать индийские земли предпринимали и англичане. Первая английская фактория была образована здесь ещё в начале семнадцатого века. А в 1689 году Британская компания даже назначила своего генерал-губернатора и адмирала Индии. С тех пор англичане всеми силами пытались прочнее обосноваться на полуострове, и, в конце концов, им это удалось. Маратхи в 1803 году потерпели поражение от британских войск, и грандиозная империя пала. В Индию явились новые завоеватели. Большая территория страны стала контролироваться Британской Восточно-Индийской компанией.

Гол Гумбаз в Биджапуре. Второе по величине купольное строение в мире после Византийской Софии

Британцы, появившиеся здесь лишь с целями обогащения, относились лояльно и к индийским верованиям, и к их обычаям. Колонизаторам нужны были лишь рабочие руки. Они добывали уголь и руду, возделывали чайные плантации, выращивали хлопок и кофе. Англичане, с одной стороны, способствовали прогрессивному развитию страны – они начали строительство первых железных дорог и обновляли города. Одновременно с этим, они чуть не уничтожили сельское хозяйство Индии, поощряя отказ крестьян от собственных земель существенным уменьшением налогов. Это привело к тому, что в том или ином месте страны всё чаще случался голод.

Индийцы были недовольны политикой колонизаторов. В Индии то и дело вспыхивали бунты, организованные какими-то предводителями или просто стихийные. В конце концов, в 1857 году на севере Индии произошло крупное восстание сипаев, решившее судьбу Восточно-Индийской компании. Управление страной перешло к Британской короне. Однако уже в начале двадцатого столетия в Индии появилась оппозиционные силы, сформировавшие объединение под названием «Конгресс». Изначальной целью этого формирования было добиться для Индии некоторого самоуправления. Однако вскоре «Конгресс» стал бороться за реальную власть при помощи политики пассивного сопротивления Британии.

Началась затяжная борьба за независимость страны. Одним из лидеров движения сопротивления был Махатма Ганди, которого вполне обоснованно можно назвать основоположником современного Индийского государства.

Тадж Махал

В двадцатые-тридцатые годы двадцатого века к Индийскому национально-освободительному движению присоединились миллионы индийцев. Махатма Ганди начал масштабную кампанию неповиновения колонизаторам, которая основывалась на принципах ахимсы – ненасилия. Страна добилась полной независимости в 1947 году. Однако при этом она разделилась на две части – собственно Индию и Пакистан. Причиной такого разделения стали религиозные противоречия между партией мусульман и партией индийцев. Это был болезненный раскол – почти десять миллионов человек сменили место проживания, выбирая наиболее подходящее для себя в соответствии с религиозными убеждениями. Двести пятьдесят человек были убиты в вооруженных столкновениях между фанатами той или иной веры. Махатма Ганди оказался среди них – в 1948 году его уничтожил один из таких фанатов.

После того, как была создана граница между Пакистаном и Индией, была создана конституция, утверждённая премьер-министром страны Джавахарлалом Неру. Индия приняла курс на построение социализма и начала укреплять свои связи с СССР. В 1966 году премьер-министром страны стала Индира Ганди. Однако покоя в стране не было. Религиозные разногласия вызывали кровопролитные столкновения, и, в результате, Индира Ганди вынуждена была издать указ о применении вооружённых сил Индии против радикально настроенных синкхов. Приказ этот был фатальным для Ганди: она была убита собственными телохранителями-синкхами. Её место в правительстве занял сын, Раджив Ганди.

Политика нового премьер-министра основывалась на прагматизме. На Индию обратили внимание многие иностранные инвесторы, в стране активно стали внедрятся современные технологии и появлялись новые отрасли промышленности. В девяностых годах двадцатого столетия сельскохозяйственный сектор страны укрепился, способствуя развитию международных соотношений.

Раджив Ганди был убит одним из участников террористической организации Шри-Ланки под названием «Тигры Тамила». В 2004 году пост премьер-министра занял экономист Манмохан Сингх. Реформы, начатые Радживом Ганди, разрабатываются и приумножаются. Именно они и превратили сегодня экономику этой великой, пережившей волны сотрясений, страны, в одну из самых стремительно развивающихся, в мире.

Скопировано отсюда: http://www.bhay.ru/page/13/

На Севере Индии тянутся высочайшие горы земного шара, за которыми, как известно, находятся самые высокие нагорья нашей планеты. Собственно три цепи, ограничивающие Индию с Севера — Гималай, Каракорум и Гиндукуш — составляют один общий громадный горный пояс. Собственно Гималайский хребет состоит из двух главных параллельных цепей, из которых сев. тянется совершенно непрерывно от истоков Ганга на 800 км. Южный хребет имеет более высокие вершины, между прочим, величайшую на земном шаре Гауризанкар, 8840 м над уровнем моря, но она размыта глубокими ущельями, через которые проходит Ганг и его многочисленные притоки.

Животные. Животный мир И. тоже очень разнообразен и, между прочим, конечно, зависит от растений. Всего богаче большими млекопитающими область больших лесов у подножия Гималая в Ассаме и в горах между Бенгалом и Бирмой. Здесь и в девственных лесах Ю.З. И. еще сохранился дикий слон. Это животное, как известно, давно приручено в И. и служит для разнообразных целей. Носорог водится в той же обл., что и слон, за исключением юго-запада. Из кошачьего семейства всего замечательнее королевский тигр, который встречается почти везде в И., в особенности там, где встречаются густые леса и заросли (джангли). Он нередко нападает на человека, и туземцы беззащитны перед ним, так как им запрещается носить оружие. Кроме тигра, встречается леопард и более мелкие представители кошачьего семейства. Еще недавно лев попадался в Пенджабе; теперь его уже там нет, и немногие оставшиеся попадаются лишь на полуо-ве Каттивар. Леса И. богаты обезьянами разных пород, которые, как священные животные, нередко содержатся при храмах. Нет страны, где бы ядовитые змеи были опаснее для человека где-либо, чем в И. Очень несовершенная официальная статистика насчитывает до 20 тыс. человек, погибающих от укушения змей.

В Ганге и его притоках водятся два вида крокодилов и близкий к ним гавиал, тоже не безопасный для человека; но последнее время за ними усиленно охотятся, и они быстро исчезают.

касты: 1) браминов (духовных, ученых и аскетов), 2) кшатриев (воинов), 3) ваисья (земледельцев и купцов) и 4) шудра (ремесленников)

(http://gorod.tomsk.ru/index-1242108130.php)

Особенное развитие получает монашество и аскетизм у брахманов; возникает усиленное паломничество к святым местам. Убеждение в необыкновенной силе аскетизма сказывается в известном рассказе Рамаяны о состязании между Васиштхой и Вишвамитрой. В этических идеалах также происходит полный переворот. Место здорового, но грубого материализма Ригведы (стремление к власти, победе, богатству, земным благам) занимает самоотречение и сознание тленности всего земного. Упанишады, Будда и брахманы средних в. И. сходятся в этом. Является проповедь самопожертвования, любви и кротости к другим существам, даже и злым, обуздания страстей (гнева и злобы), воздаяния добром за зло. В этом отношении и буддизм, и брахманизм очень близки друг к другу; известные моральные афоризмы буддистов часто совершенно одинаковы с брахманскими. Зародыши их можно найти еще в добуддийской литературе. Но сильнее всего проповедь альтруизма, кротости и милосердия была выражена Буддой, и весьма вероятно, что ее могущество подчинило себе и дальнейшее развитие брахманизма. Учение о переселении душ развивается и становится еще систематичнее, приводится в ближайшую связь с кастовым устройством. Законы Ману точно определяют, в какое животное должна переселиться душа человека, совершившего известное преступление: укравший корову должен возродиться в виде ящерицы или крокодила, жестокий — в виде хищного животного и т. д. Убийство брахмана — высшее преступление. Покушавшийся на него должен промучиться в аду несколько сот или даже тысяч лет, смотря по тому, как далеко он зашел при этом. Если была пролита кровь, он должен мучиться столько тысячелетий, сколько песчинок напиталось ей. После адского искупления он снова должен начать земную жизнь в виде одного из самых низших животных или члена одной из наиболее презираемых каст; каждое преступление или проступок опять заставляют его спускаться ниже по лестнице существ и снова начинать искупление. Представление об аде уже очень выработано (напр. в законах Ману). В эту же эпоху выработались и крайне сложные предписания относительно пищи и очистительных церемоний. Каждое движение, каждый шаг может осквернить человека, потому что он может наступить на волосы, золу, кости, черепки горшка, солому и т. п. нечистые вещи или на предмет, соприкасавшийся с чем-нибудь нечистым. Законы Ману представляют богатый материал в этом отношении. В отношении пищи проповедуется воздержание от мяса; есть запрещенные для пищи животные: воробьи, фламинго, кукушки, домашний петух, ворон, рыбы и т. д. Проступки против этих запрещений искупаются различными епитимьями (молитва, пост или известная диета). Кастовое устройство окончательно вырабатывается и застывает в неумолимо строгих, железных формах. Во главе — брахманы;

все остальные — их слуги и рабы. Характерно при этом, что централизация этого беспримерного в истории могущества в одних руках не было; все брахманы были равны между собой. Значение кшатриев возвысилось в сравнении с прежними эпохами (см. Hopkins, «The social and military position of the ruling caste in ancient India», 1889). Место многочисленных небольших княжеств или племен с царьками во главе занимают большие государства с более сложным устройством и неограниченным монархическим правлением, при котором кшатрии являлись необходимыми. Особое значение для них имела могучая поддержка жрецов, которым нужны были сильные, но преданные их интересам правители. Система правления у Ману является уже очень сложной. Хотя царская власть деспотична, но есть и некоторые элементы самоуправления: союзы старых родов, следящие за поведением своих членов, деревенские общины, восходящие, вероятно, еще к очень древней эпохе. Цари живут в крепостцах, внутри которых находятся их дворцы. О пышности и богатстве их обстановки свидетельствуют греческие писатели. Министры и высшие чиновники были большей частью из брахманов. Наказания за проступки отличались жестокостью. Уже за кражу хлеба свыше 10 мер или слона, лошади следовала смертная казнь. За незначительные кражи рубили руки, ноги. Жестокость наказаний возрастает обратно пропорционально высоте касты. Особенно жесток Ману к шудрам. За оскорбление члена высшей касты шудре распарывают язык или всовывают в рот раскаленное железо; за непрошеные наставления жрецу по поводу его обязанностей шудре льют в рот и уши кипящее масло и т. д. В политическом отношении кшатрии были ослаблены возросшим значением царей и только в Пенджабе сохранили больше самостоятельности (так называемые раджпуты). Вайшья и шудра не были, впрочем, резко определенными сословиями. К первым принадлежали все индусы (арийцы) небрахманы и недворяне, ко вторым — все покоренные неарийские туземцы. Под этими чисто собирательными именами (теперь почти забытыми) разумеются часто самые разнородные элементы. Занятия отдельных каст и род заработка точно определялись законом. Особенно строго запрещалось заниматься делом высшей касты. Шудра — прирожденный раб и только служение брахману может доставить ему лучшее возрождение после смерти. Имения приобрести он не может, так как это оскорбляет брахмана. Замкнутость каст особенно сказывается в законе о браках между членами разных каст. По Ману дети от жен из низших каст не остаются в касте отца, а зачисляются в одну из многочисленных смешанных каст. Законы еще сравнительно милостивы к детям от высшего отца и низшей матери, но особенно жестоки к детям от обратного соединения. Смешанных каст было очень много; каждая носила особое название — очень часто просто имя одного из неарийских туземных племен. Таковы: нишада, abhirâ (на Нижнем Инде — Офир), чандала (племя, живущее и теперь на Нижнем Ганге), пария (дравиды Южной Индии) и т. д. Положение таких смешанных каст было ужасно. Так, чандала должен был жить вдали от жилищ прочих людей, носить на себе особый знак, чтобы его можно было узнать и избежать встречи с ним (прикосновение к нему оскверняло); для того же он мог приходить в населенные места только днем; владеть он мог только низшими животными — собакой и ослом, есть из битой посуды, одеваться в платья от умерших и т. д. Подобные взгляды перешли в плоть и кровь и современного индуса. До сих пор около 14% туземного населения И. принадлежат к таким отверженным кастам. Мало-помалу касты распались на массу подразделений, основанных, главным образом, на роде занятий. Так, брахманы-воины или купцы отделились от брахманов-жрецов и т. д. Особенно это сказалось на касте вайшья: кузнецы, плотники, горшечники и т. д. все замкнулись каждый в своем кругу, заключая браки только внутри его и образуя таким образом множество особых, строго в себе замкнутых, маленьких каст (см. Wilson, «Indian caste», Л., 1877). В семейной жизни прибавилось также несколько новых черт. Брак становится обязательным среди брахманистов. Каждый индус должен в известном возрасте сделаться грхастха (хозяин, глава дома) и иметь сыновей, которые могли бы после его смерти приносить за него жертвы. Развивается особенно культ предков, существовавший и раньше. Члены высших трех каст должны ежедневно совершать особую несложную церемонию в честь предков, и, кроме того, в определенные сроки предписывались большие жертвы, поминальные пиры. Культ предков так сросся с народными верованиями, что бездетные люди усыновляли чужих детей только для того, чтобы по своей смерти служить предметом этого культа. Для получения сына разрешался и левират. Древнее единоженство сменяется многоженством, но первой и законной женой считается только одна, из касты мужа. Полиандрия, если встречалась, то только спорадически: в Махабхарате пять сыновей Панду имеют только одну жену. В имущественном и правовом отношении женщины были совершенно подчинены мужчинам. Ману требует, чтобы жена почитала мужа как бога, хотя бы он имел дурные свойства. Эта подчиненность женщины достигает высшего пункта в обычае сжигания вдов с телом мужа, который был неизвестен индусам в древности и появляется только в описываемую эпоху, причем мало-помалу становится общепринятым во всех высших кастах. Спутники Александра Македонского уже нашли этот обычай, хотя и не везде.

Словарь Брокгауза и Ефрона, начало прошлого века

Ом

Цель  поездки:     краеведческая

Время  поездки:   18.02.08 – 18.03.08

Бюджет  поездки:  3000 $ на   двоих,  включая   перелет  и  визы  (700   из  них     вернулись   домой)

Цена   авиабилетов:  567 $  в   оба   конца  на   человека

В данном  очерке  рассказывается о   рекомендуемом   маршруте,   который  я   планировал  (самостоятельно),   благодаря   скромненькому  путеводителю  и   карте  Индии  и  о  том,  как  это   все   выглядело.   Приводятся   ориентировочные   цены   отелей,  железнодорожных  и   автобусных  билетов,  стоимость   посещения   памятников   архитектуры.   Здесь   не   описываются  вся   красота   шедевров  местного    зодчества,   потому,  как    лучше,   как   говорится,    один   раз  увидеть  (фотографии    прилагаются)…  а  еще   лучше   там   побывать!   Здесь  я  обращаю   внимание  на  то,   как  стоит  вести  себя   в   тех,  или  иных   ситуациях,  учитывая   особенности  местных   традиций.

Индусы  не  понравились  уже  в  самолете своим  поведением.  От  них  как  будто  несло  какой-то  дикостью,  невоспитанностью  и  простотой.  Создавалось  впечатление,  что  рядом  находятся   взрослые,  невоспитанные  дети,  считающие  свое  поведение  нормой.  Но,  это  было  первое  впечатление.  Знакомясь  с  народом  дальше  оно  изменилось  радикально.

Детская  наивность,  где-то  жуликоватость (каждый  Маугли  считает  своим  долгом  объегорить белого,  а  если  не получилось-  ну  не  беда,  вон  их  сколько   болтается),  доброта,  отсутствие  агрессии  в  поведении,  доступность  в  общении  сделали  свое  дело.  Теперь  на  индусов  я  смотрю  даже  где-то  с  уважением.

Пройдя  паспортный  контроль,  а  в  Индии  эта  процедура  очень  долгая, (в  этой  стране  никто  никогда  никуда   не  спешит)   мы  попали  в  огромный  зал  с  ожидающими…  Мама  родная – одни  цыгане!…Голодные  взгляды  настораживали… Из  аэропорта  выходить  не  хотелось…  но  деваться  было некуда.  Таксист  довез  нас  до  Меин-базара,  как  и  договаривались.  Откуда  ж  я  тогда  знал,  что  в Дели  их  три… Естественно  он  привез  на  самый  дорогой.  Отсюда  и  началась  веселуха.   Итак   места  в  гостинице  к  которой нас  привезли  по  определению  не было,  чего  и  следовало  ожидать.  Забегая чуть  дальше скажу:  таксист (или  рикша),  который  привез  Вас  в  гостиницу  по  негласному  договору  получает «бахшиш» -  процент  от  хозяина  за  т.н.  клиента.  И  чем  дороже  отель -  тем  большая  сумма  ему  полагается.   Если  забронированный  Вами  по  словам  таксиста отель сгорел,  взорван или  еще что-нибудь  с  ним  случилось   не  удивляйтесь  – Вы  тот  самый  кролик,  которого  пытаются  развести,  иначе  никакого  бахшиша,  т.е.  день  прошел   даром.  Итак  смотрит  на  меня  этот  Маугли  с  вопросительной  улыбкой,  мол  чего, командир,  дальше  делаем? А  я  не  знаю  чего  дальше  делаем…  За  окном  3  часа  ночи  и  грязный  Дели.  На  дороге   лежит  мусор,  лениво  бродят  коровы  и  никого!…Мне  захотелось  обратно  в  аэропорт!  По  моим  удивленным   глазам  таксист  понял,  что  надо  помогать  несчастным  и  не  торопясь  начал…  Через  дорогу  находился т.н. офис    тур. агентства,  в  дверь  которого  он  барабанил  ну  наверное  минуты  три.  В  конце  концов  из  двери  показалось  заспанное  лицо  индуса  лет  восемнадцати.  По  выражению которого  было  понятно,  что  он   совсем  никого  не  ждал.  Таксист  с   этим  парнишкой  поболтал  о  чем-то  и  мы  зашли  в  офис.  Офис  представлял  из  себя  комнату  метров  девяти  с  какими-то  стендами с  рекламной  информацией  и  ксерокопиями  различных  паспортов.(Кстати  о  паспортах:  желательно, во избежание  лишней  мороки,  имеет  смысл  иметь  при  себе  с  десяток  ксерокопий  паспорта  т.к.  в  некоторых  отелях  с  Вас  их  могут  потребовать,  а  ксерокса  по  близости  может  не  оказаться)   Допотопный   письменный  стол  с телефоном  и  топчан  с  одеялом  из  под  которого  и  был  выдернут  наш  «организатор».  Итак  ищем  гостиницу.  Совершенно  логичный  вопрос:  «На  какую  сумму  Вы  рассчитываете, Сер?»  Рассчитывал  я  на  10$,  но  сумма  почему-то  мне  показалась  маловатой  и  зарядил  сразу 20$,  ну  так,  чтоб сразу,  по  богатому!  Однако  эта  сумма  его  почему-то  не  устроила  (хотя  утром  следующего  дня  он  уговаривал  вселиться нас  в  номер  за 10 $ – 400 Rs),  наверное  не  успел  еще  проснуться. «Нет,  говорит, за  20 не  найдешь,  за  30  искать?»  Обстоятельства  вынуждали  к  согласию…  Маугли  снял  трубку, покалямалякал с  кем-то  и  говорит:  «За  30  нету,  за  40   искать?»  Такой  поворот  событий  настораживал,  но  поскольку  обстоятельства  меняться  не  собирались,  то  пришлось,  скрипя  зубами,  согласиться  и  с  этой  ценой.  Пока  очередной  раз  он  делал  вид,  что  с  кем-то  договаривается,  я  повернулся  к   стоящему  рядом  таксисту,  уже  чувствующему  солидный  бахшиш  и  говорю:  «А  давай  я  у  тебя  переночую  за  20 $ !»  Такого  поворота  событий  он  никак  не  ожидал  и  невнятно  начал  лепетать  о  том,  что  он  на  работе,  а  живет  за  пределами  Дели,  да  и  жилище  маленькое,  одним  словом  -  никак.  В  это  время,  закончив  телефонный   разговор,  Маугли  с  жутким  сожалением  в  глазах,  при  виде  которого  даже  у  самого   кровожадного  койота  выступили бы  слезы,  сообщил,  что  за  40  нету,  за  70  искать?  Зима  походила  к  концу,  а  вместе  с  ней  заканчивался  сезон  охоты   на  лохов  (туристический  сезон).  Чувствовалось,  что  «разводка»   идет  по  полной  программе.   Очень  хотелось  плюнуть  ему  в  правый  глаз,  но  учитывая  особенности  воспитания  сдержался.  «Нет,  говорю,  за  70 $ спи  сам!»  На  этом  наше  деловое  знакомство  с  ним  закончилось.  Настроение  таксиста   тоже  как-то  приопустилось,  ибо  реальный  вариант  хорошего  заработка  таял  на  глазах.  Я  взял  его  в  охапку  мы  поехали  искать   гостиницу  дальше.  Проездив  еще  минут  пять  мы  остановились  на  улице,  где  в  ряд  один  за  другим  стояли  несколько  отелей.  В  первых  двух  опять  мест  не  было.  Таксист,  разводя  руками  вопросительно  смотрел  на  меня.  Ладно,  думаю,  хрен  с  тобой   рыбка  золотая,  стой  здесь.  И  отправился  я  искать  удачу  в  гордом   одиночестве… И,  таки  нашел!  Со  второго  или  третьего  раза.   Дверь  в  отель  была  открыта,  на  ресепшене  сидел  заспанный  сикх   и  совершенно  не  понимая  моего  гипервозбужденного  состояния  любезно предложил  комнату  за  25 $,  куда  мы  и  вселились.    Все  было бы  хорошо,  если   бы  этот  симпатичный  сикх  не  потребовал  оставить  до  утра  наши   паспорта…  Вот  уж  чего  не  хотелось,  так  это  остаться  без  паспорта.  Даже  на  несколько  часов.  После  длительных  переговоров  мы  сошлись  на  том,  что  утром  нас  разбудят  и  мы  вместе  сходим  и  отксерим  паспорта  (им  зачем-то  нужны  ксерокопии).  Минут  через  15,  спустившись  на  ресепшен,  увидел  нашего  таксиста,  который,  видимо,   неуверенно  клянчил  «бахшиш»,  а  ему,  судя  по  всему,  любезно  отказывали.  Тонкость  заключалась   в  том,  что  если бы  он  затащил  наши  сумки -  вопросов  у  администрации  бы  не  возникало,  и  парень  получил  бы  свой   процентик,  а  постольку  поскольку  я  сам  занимался  организацией  вселения,  то  возможность   показать  парню  кукиш  напрашивалась  сама  собой.  Итак,  если  не   хотите  платить  больше -  отпускайте  извозчика  за  10  метров  до  отеля,  а  вещи  несите  сами.  Утро  после  бессонной    ночи   поражало  своим  контрастом:  шум  проезжей  части,   сигналы  рикш  и  автомобилей   (это  то,  что  обратило  внимание  в  первую   очередь.  Они  сигналят  когда   хотят.  Сигналят  все  и  часто.  У  водилы   хорошее  настроение -  он  сигналит,  собирается  остановиться  или  повернуть  -  сигналит,  увидел  симпатичную  девушку  или  страшную   старуху – сигналит,  вспомнил  о  любимом  верблюде -  тоже   сигналит  и  т.д.),  крики  уличных   торговцев,  ленивая  суета  горожан,   индуски,  одетые  в  пестрые  сари    несли  на  головах   какие-то  корзины,  прямо  посреди  тротуара  под  краном  мылся  мальчишка  лет  восьми.   Жизнь  кипела,  а  мы  с  сикхом  шли  ксериться.  И  вот  после  того,  как  все  организационные  вопросы  были  решены  мы  вышли  в  мир!   Первый  встреченный  нами  маугли  начал  приставать  с  совершенно  банальными  вопросами:  мол  кто?  да  откуда?,  да  что  собираетесь  посмотреть?…  Короче,  затащил  он  нас  в  какое-то  турагентство,  мол  вот  вам  кролики,  разводите!  И  процесс  начался… Укатывали  нас  в  этом  агентстве  часа  полтора.  Поили  чаем,  показывали  всевозможные красочные  буклеты,  расписывали  красоты  всевозможных  мест,  одним  словом  замануха  шла  полным  ходом.  Красавца,  который  нами  занимался  звали  Али.  Маршрут  Дели – Агра – Джайпур – Пушкар – Джодхпур – Удайпур – Дели  по  его  замыслу  должен  был  вытянуть  из  нас  2000 $,  но,  когда  увидел,  что  такой  расклад  нас  не  заинтересовал (у  меня  всего  было  2000  на  двоих,  а  впереди  целый  месяц) – снизил  цену  до  1500 $,  оговрив  условия  за  ранее -  отели  будут  эконом  класса,  а  питание  – только  завтраки.  Не  зная  во  сколько  может  вылиться  реально  такой  вояж,  я  решил  воспользоваться  «помощью  друга».  В  это  время  по  Индии  гулял  мой   знакомый.  Он  там  часто  гуляет,  показывая  заранее  набранным  группам  туристов  прелести  и  невзгоды  восточных  взглядов  на  жизнь.  И  вот  в  телефонном  разговоре (а  телефонов  там  как  грязи,  т.е.  проблем  со  связью,  в  том  числе  и  международной  не  существует  в  принципе) Александр  рассказал  о  том,  что  лучше  с  ними  не  связываться -   дешевле  выйдет,  и  вообще  лучше  встретиться,  обговорить  все  детально, и  что  мы  попали  не  на  тот  Меин-базар,   но  в  Дели  он  приедет  только  завтра  к  обеду,  так  что  «до  завтра»!   До  завтра  надо  было  дожить  еще хотя бы   день  и  выдержать   вероломный  напор  туристического  Али.  Понимая,  что  этому  маугли  легче  было  отдаться,  чем  объяснить,  почему  ты этого  не  хочешь, пришлось  согласиться  на  экскурсию  по  Дели…   за  600 Rs.  Успели  мы  посмотреть  Дворец  президента,  Главные  ворота  Индии,  Мавзолей  Хумаюна  и  пообедать  в  ресторане.  На  осмотр  Дели  я бы  выделил  3 – 4  дня.  Чтобы не  бегать  по  памятникам  архитектуры  с  «задницей  в  мыле»,  а  не  спеша,   смакуя  шедеврами  зодчества  осмотреть  каждую  деталь,  залезть  в  каждую  щель,  впитывая  дух  того  времени  любоваться  творением  рук  людских.  Перед  Мавзолеем  Хумаюна  выгуливались  отряды  маленьких  (9 –10  лет)  школьниц,  которые  при  виде  иностранцев безумно  радовались,  приветственно  махали  руками,  весело  кричали  Hello.  На  территории  Мавзолея   выгуливались  отряды  таких  же  школьников,  которые  тоже  радовались  при  виде  нас,  но  как то  менее  уважительно  и   более  агрессивно,  чего то  выкрикивали  на  хинди,  подкрепляя  выкрикнутые  фразы  своеобразной  жестикуляцией,  судя  по  всему  неприличной,  за  что  получали  периодически  подзатыльники  от  своих  преподавателей. За  памятниками  архитектуры  в  Индии  следят  и  стараются  содержать  их  в  чистоте,  и  у  них   это  даже  получается,  поэтому  здесь  можно расслабиться,  не  боясь  влезть  в  какую-нибудь  ну  к  примеру  коровью  какашку. (священных  коров  туда   без  билета  не  пускают) На  огромной  территории  комплекса  находятся множество  всяких  древних  строений,  крепостные  стены,  парки,  аллеи,  ну  и  собственно  сам  мавзолей,  по  замыслу  строения  чем-то  напоминавший  Тадж Махал.    Входной  билет  стоил  250  Rs  на  человека  В  принципе  экскурсию  по  Дели  я  бы  рекомендовал  начать  так,  но  без  всяких  агентств – дешевле  выйдет.  Т.е.  берем  рикшу  и  говорим  куда  нас  везти,  предварительно  договорившись  о  цене  (это  значит  первоначальную  цену,  предложенную  водителем  сбить  в  2 – 3   раза),  приезжаем,  отпускаем  рикшу,  гуляем  где  и  как  хотим,  затем  берем  другого  рикшу  и   точно  так же   едем  дальше. Ну  во  всяком  случае,  сейчас  бы  я  сделал  так  а  тогда,  по   неопытности  приходилось  довольствоваться  волей  случая.   Один  км  рикшей  стоил  4,5 Rs,  таксистом – 10 Rs  ($ тогда  стоил  40 Rs),  хотя  видя  европейца  далеко  не  все  водители  соглашаются  работать  по  прейскуранту.  Солнышко  припекало  до  25оС  было  уютно  и  спокойно.   За  забором  было 19  февраля.  Уходить  из  комплекса  не  хотелось,  но  голод  брал  свое  и  внутренний  голос  настоятельно  рекомендовал  посетить  какую – нибудь  кафэшку.  С  этой  просьбой  я  и  обратился  к  нашему  таксисту – экскурсоводу. Тот  в  свою  очередь  охотно  кивнул  головой  и  мы  поехали.  Приехали  мы  к  какой то  бензозаправке,   где  водитель  нам  любезно  приподнес   по  стакану  кофе…  Великолепно!  За  окном  около  4 -5  часов  дня,  я  не  ел  с  утра,  а  он,  с  издевательски  добродушной  улыбкой  собирается  меня  «этим»  накормить!  В  разговоре  выяснилось,  что  понятия  «кафэ» у  индусов нет,  у  них  эту  функцию  выполняют  «рестораны»,  т.е.  там,  где  кормят. Даже,  если  это  выглядит  хуже  нашей  самой  занюханной   забегаловки,  это  все  равно  ресторан.  А на   просьбу  «кафэ»  Вас,  кроме   не  популярного  в  Индии  кофе,  больше  ничего  не  ожидает.   Вот  так.  Теперь,  поняв  наши  намерения,  таксист,  с  грозным  видом  доброго  папы  вез  нас  в  ресторан,  и  судя  по  антуражу  не  самый  дешевый.  В  большом  зале  важно   ходили  официанты,  недалеко  за  столиком  сидела  компания  немцев,  гордо  потягивающих  пиво  и  лениво  пялящихся  в  телевизор  с  футболом.  Порядок  цен  нас  приятно  удивил.  Плотный  обед,  состоящий  из вина,  супа,  картошки  и  цыплят (действительно  цыплят,  а  не  гигантских  бройлеров)  нам  обошелся  в  1200  Rs  на  двоих,  причем   400  из  них  потянуло  вино.  Порции  они   валят  огромные.  Я  понял   удивление  официанта,  когда  заказывал  две  порции  цыплят   с  картошкой.  Удивление  мое  было  не  меньше,  когда  он  их  принес… Доедали  мы  этих  цыплят  два  дня.  Наевшись  до  отвала  нам  предстояло  еще  куда-то  ехать,  а  не  хотелось,  да  и  световой  день  подходил  к  концу.  Хитрый  таксист,  видя  наши  сытые  рожи  и,  как  следствие,    равнодушие   к  какой  либо  архитектурной  экзотике  отвез  нас в  какую-то  лавку,  где  торговали  изделиями  из  камня,  дерева,  серебра,  тканями  и  еще  всякой  чепухой.  Уйти  из  такого  места  без  покупок  крайне  проблематично,  исключением  не  стали  и  мы.  Хоть  посещение  подобных  заведений  и  не  входило  в  экскурсионную  программу  и  наши  планы,  но  чего  не  сделаешь  хорошим  людям   ради  бахшиша. После  всего  мы  запросились  у  таксиста  на  Меин-базар,  но  у  него  был   приказ  руководства -  привезти  туда,  откуда  увез, т.е.  к  тому  же  агентству  и  на  наши  уговоры  он  не  поддавался.  После  недолгого  разговора  с  «начальником»  о  впечатлениях  и  вообще  нас  таки  отвезли  в  указанное  место.  Там  мы  нашли  отель  за  350 Rs,  но  как  выяснилось  в  последствии  и  этот  Меин-базар  был «не  тот».  Погуляв  по  улочкам  мы  рикшей   вернулись  в  свой  отель.  Утром  мы  благополучно  эвакуировались  на  нужный  нам  Меин-базар,  тот  который  на  Пахар- Гандже.  Там  встретились  с  Александром  и  он  вселил  нас  в  гостиницу  аж  за  250 Rs…  хотя  и  зря.  Вечером  того  же  дня  мы  благополучно  укатили  в  Джанси  (перевалочная  станция  на  пути  в  Каджурахо),  а  наши  вещи  запросто  могли  бы  полежать  у  него  в  комнате.  Итак   Александр (Саша  Индия  +3-8-066-765-47-40   е-mаil: India 108 @ gmail. сom)  светлый,  замечательный  человечек.  Очень  сильно  помог  нам  тогда.  Вместе  мы  откорректировали   маршрут,  который  я  еще  дома  нарисовал,  купили  билеты  на  начальную  часть путешествия.  Рассказал  нам  Сашка  о  всяких  тонкостях  приобретения  ж\д  билетов,  о  вагонах  в  которых  можно  ездить,  а  в  какие  лучше  не  соваться,  и  вообще  как  и  что происходит  в  этой  стране.  Предлагал  присоединиться  к  его  группе,  но  его  маршрут,  преимущественно  паломнический   но  со  всевозможными  ограничениями  (не  курить,  алкоголь  не  употреблять,  мясо  не  есть  по  крайней  мере  в  его  присутствии) как-то  не  впечатлял,  да  и  настроение  посетить  Тадж Махал,  храмы  Каджурахо,  пляжи  Гоа перебивать  не  хотелось.  Без  него   конечно  же  прорвались  бы,  но  было  бы  на  много  сложнее  и  дороже.   Так,  что,  если  Вы  в  Индии  и  не  знаете,  что  делать – свяжитесь,  не  пожалеете,  За  6  лет  жизни  в  этой  стране опыт   он  приобрел  колоссальный.  На  центральном  ж\д  вокзале  народа море, очереди  в  кассах  чудовищные,  но  есть  тонкости:  на  втором  этаже  есть  касса  для  иностранцев,  где  в  комфортабельных  условиях  по  тем  же  ценам,  без  очереди практически,  можно  купить  любые  билеты,  чем  мы  и  воспользовались.  На  пути  к  вокзалу  (а  находится  он  через дорогу   от  Меин-базара,  что  черезвычайно  удобно)  к  нам  пристал  симпатичный  маугли  с  жутким  желанием  помочь.  По  его  словам  касса  для  иностранцев – сгорела,  и  выхода,  кроме  как  воспользоваться  его  услугами   через  турагентство  у  нас  не было.  Как  это  принято  у  нас – плюнули  ему  в  левый  глаз  и  популярно  объяснили  на  английском  языке  куда   ему  надо  идти.  Липучий  абориген  благополучно  отстал.  Хитрый  Сашка  взял  нам  билеты  в  вагон  класса «В».  Надо сказать,  что  в  Индии  классификация  вагонов  несколько  отличается.  «В»  относятся  к  дорогим  вагонам  с  мягкими  полками,  герметичными  окнами,  работающими  кондиционерами,  бельем,  входящим  в    стоимость  билета  и  важным  маугли,  который  его  выдает (но  не  является   проводником!).  Спит  он  в  полочке  тамбура.  Если  доведется    увидеть как  он  из  нее  вылезает – Вам  повезло.  Зрелище   потрясающее,  особенно  когда  этого  не  ожидаешь.  Представляете,  в  стенке  открывается  ниша  и  оттуда  появляется  организм   с  глазами…  как  на  передовой…  Стоимость  вагонов  этого  класса  достаточно  высока  (по  индийским  меркам,  по  нашим  -  дешевле  нашего  плацкарта).  В  последствии  мы  отказались  от  эдакой  «роскоши»  из-за  работающих  кондиционеров,  явившихся  причиной  простуды  и ездили  в  классе  «АС» (типа  нашего  плацкарта)  и  «С» (кресельный  вариант.  Для  близких  переездов  вполне  подходят). Порядок  цен приятно  радовал.  Итак  в  8  вечера  поезд  тронулся.  Приехать  в  Джанси  должны   были  в  6  утра  и  в  это  же  время,  по   предварительным  данным,  от  вокзала  должен  был  отправляться  автобус  в  Каджурахо.  И  у  меня  даже  была  надежда  на  него  попасть, но  постольку,  поскольку  в  Индии  опаздывает  все!…  то  пришлось  несколько  задержаться.  В 6.30  солнце  только  собиралось  вставать,  все-таки  как-никак  зима.  Поезд  прибыл  почти  вовремя  (30  минут  опоздание – это  почти  ничего)  благодаря  чему   куковать  предстояло  еще  5  часов.  Следующий  автобус – в  11.  Достопримечательностей,  на  которые  можно  было бы  обратить  внимание  не  было  и,  смысл  отходить  далеко  от  вокзала  я  не  видел,  но  жизнь,  кипевшая  на  вокзале  внимания,  таки,  заслуживала.  Между  ожидающих  поезда  граждан,   по  шлифованному   гранитному  полу   (и  по  путям  тоже)  преспокойно   гуляли  священные   коровы,  беззаботные  неприкасаемые (бомжи)  лениво  раскладывали  для  просушки  только  что  постиранные  в  вокзальном  фонтане  вещи  на  том  же  полу,  и  здесь  же  на   разложенных  ярких  цветных  простынях  в  ожидании  поезда  отдыхали  индусы.  Периодически  кто-то  бегал  с  веником.  Рядом  на  огромной   простыни  расположилась  среднестатистическая  семья,  состоявшая  из  мужчины,  трех  женщин  (две  из  которых периодически  куда-то  отходили)  и  четырех  озорничавших  детей  разного  возраста.  Внимание  заслуживало  отношение  умиротворенно  лежавшей  мамы  к  своим  чадам.  Дело  в  том,  что  папа  принес  чипсы,  ну  и  между  детьми  они  разошлись.  Досталось  и  младшенькой  -  полугодовалой  Сарике,  лазившей  по  простыни,  маме и  тому,  самому  гранитному  полу.  Ребенок  с  любопытством  обследовал  окружающий  мир,  попутно  собирая  чипсы  и  засовывая  их  себе  в  рот.  Мама  с   простыней  были  относительно  чистыми,  а  вот  на  счет  чистоты  гранитного   вокзального   пола  у  меня  возникали  определенные  сомнения.  Моя  жена  на  это  смотреть   не  могла,  зато  маме  Сарики  было  все,  извините,   по-сараю.  У  всевозможных  экзотических  гельминтов  есть  потрясающая  возможность  заселиться  в  организм  хозяина  еще  в раннем  детстве. А   как  жить  дальше?  -  Нормально.  В  симбиозе.  Хотя,   учитывая  особенности  национальной   кухни,  гельминтам  приходится  не  сладко.   Завтрак  в  местной  столовой  обошелся  в  0,7 $  на  двоих.  Опасение  по  началу  было  вполне  обосновано,  ибо  вместе  с  нами  завтракали  священные  мухи  и  санитарное  состояние  было  сомнительным.  Но  мухи  были  не  на столько  липучими  как  местные  таксисты,  облепившие  нас  со  всех сторон,   и,   навязчиво  предлагавшие  свои  услуги.  От  мух  можно  было  хоть  отмахнуться,  от  таксистов  -  никак.  Относительное  спокойствие наступило  после  вмешательства  официанта – низкорослого,   темнокожего,  веселого  старика,  который,  видя,  что  нам  «мешают» -   разогнал  таксистов,  дав  нам  возможность  спокойно  дозавтракать.  Прямо  на   перроне   стоял  туристический  офис,  где  можно  было  купить  билеты  в  Каджурахо.  Выглядел он как  обыкновенный   киоск.  Сотрудники,  не  смотря  на  то,  что  было  уже  10.30  почему-то   отсутствовали. Я  нервничал,  лихорадочно курил,  хотя,  оказывается,  на  вокзалах  это  запрещено  и    мысль   о  том,  что  что-то  здесь  не  так  не  покидала  меня. В  10.50  в  «киоске»  появился  сотрудник  этого  офиса  и  объяснил, что  таки  да,  есть  автобусы  на  Каджурахо  в  11.00  и  11.30,  но  отправляются  они  с  автостанции…  Автостанция  находилась  километрах  в  4-х,  а  я, что  бы  не  наговорить  чего-нибудь   лишнего  мысленно  считал  до  десяти.  Ничего  не  оставалось,  кроме  как  воспользоваться  услугами  достававшего  нас  с  утра маленького,  липучего  рикши.  За  40 Rs  (1 $)  мы  доехали  до  вокзала  прямо  к  автобусу,  стоявшему  на  погрузке  (или  поданного  на  посадку),   ровно  к  11  часам!  «Успели!» – подумал  я  и  душевно  успокоился.  Заняв  вакантные  места,  распихав  по  полкам  багаж  можно  было  расслабиться  и  обратить  внимание  на  окружавшую  действительность.  Действительность  впечатляла!  Провинциальная  жизнь  на  автовокзале  значительно  отличалась  от  жизни  железнодорожновокзальной. Полированного  гранита  здесь  не  было.  Асфальта  тоже.  Строения  были  какими-то  унылыми, зато  здесь  кипела  торговля  всякими  сладостями  и  бижутерией,  мальчишки  пялились  на  нас  как  на  экзотику,  грузились  автобусы  (именно  грузились:  на  крышу  затаскивались  какие-то  ящики,  баулы,  стебли с  бананами,  все  это  закреплялось  веревками  и  затягивалось  сеткой),  в  поле  зрения  показались  две  стройные  женщины,  с  легкостью  и   изяществом   несшие   на    головах   огромные   вязанки  дров.   Наш автобус   вяленько   заполнялся  пассажирами  и   минут  через  15   после  назначенного  в  расписании  отправления  вопрос:  «Почему  стоим  и  когда  поедем?»  начал  меня  тревожить. Тревожил  он  меня  2,5  часа…  За  это  время  я  успел  попробовать  все  сладости,  которыми  торговало  местное  население,  познакомиться  с  корейцами,  канадцами,  ехавшими  с  нами  и   молодым  индусом,  торговавшим  примитивными  противосолнечными  очками.  Наконец  мы  поехали!  Автобус по  пути  забивался  пассажирами  даже  более  чем   предполагали  его  габариты.  Рядом  стояла  женщина  с  ребенком  3 – 4  лет.  Английского  языка  дитя  явно  не  знало,  но  на  мое  предложение  женщине,  моментально  сообразило,    полезло  ко  мне  на  руки  и  через  5  минут  благополучно   уснуло.  Так  мы  проехали  около  полутора  часов.  На  попутных  станциях  народ  постепенно  выходил,  освобождая  жизненное  пространство.  Приятно  удивила  работа  гостиничных  менеджеров,  «обрабатывающих»   клиентов  прямо  в  автобусах.  Ники – парень  16- 18 лет  ненавязчиво  предложил  воспользоваться  услугами  их  отеля,  продемонстрировав  проспекты  и  рассказав  о  всех  плюсах.  По  его  словам   H.Green House  находился   в  5 -  минутах  ходьбы  от  автостанции,  цена  комнаты – 150 Rs (3 $).  Этим  вариантом  мы    решили  воспользоваться  и  как  потом  поняли  не  зря.  Все  прошло  так,  как  и  обещал  Ники

КАЖДУРАХО .                                                                                            На  конечную  станцию  в  Каджурахо  автобус  приехал  в  шестом  часу.  Смеркалось.  То,  что  отель   находился  в  5  минутах  ходьбы  безусловно  радовало,  но  вот  в  какую  сторону  идти   по  потемкам  было  совсем  не  понятно.  Молодой  индус,  лет  14-15 – ти  с  радостью   согласился  нас  проводить,   даже  пытался  помочь  поднести  вещи.  В   получении бахшиша  он   был  уверен,  хотя  по  моим  подозрениям  администратор  отеля  показал  ему  кукиш,  аргументируя  тем,  что  клиенты  (то есть  мы)  были  найдены   их  менеджерами,  а  по  сему  никто  никому  ничего  не  должен.  Приветливость  и  радушие  сотрудников  отеля  настараживали, но  как  я  потом  понял  зря,  просто  очень непривычно  было чувствовать  себя   “белым”  человеком.   Событие  было  отмечено  жаренными  цыплятами  и  Старым  нектаром  Коктебеля  ,  привезенным  с  собой.  Утром, лениво  позавтракав,   мы  отправились на  просмотр  местных  достопримечательностей.  Каджурахо -  небольшая   тихая,  спокойная,  лишенная   суеты  крупных городов,  но  имеющая  свой  аэродром  деревушка, затерявшаяся  в  центральной  Индии.   Верхушки  храмов  были  видны  в  далеке  и  по  этому  направление  движения  затруднений  не  представляло.  Прямо  во  дворе  отеля  совершенно  случайно,  казалось  бы,  оказался  рикша,  предлагавший  свои  услуги.  Цена,  предложенная  им  (400  Rs)  была снижена  нами  на  треть,  что,  тем  не  менее,  его  не  испугало.  Тот  прикол,  который  произошел  дальше,  я  объяснить  не  могу,  хотя  случалось  такое  с  нами и   в  дальнейшем.  Отъехав  чуть  дальше  за  пределы  отеля  рикша  остановился,  созвонился  со  своим  коллегой  и  когда  тот  подъехал – предложил  на  пересесть  к  нему.  Криминала  в  этом  никакого  не  было,  но  зачем  это  было  делать  -  не  понятно.   Храмы  потрясали   своим  изяществом  и  резьбой  по  камню.  Не  верилось,  что  это  не  декорации,  что  все  это  настоящее!  Два  храмовых  комплекса   и  три  отдельно  стоящих  храма  были  достойны  восхищения!  Вход  в  действующие храмы  бесплатный,  в  храмовый  комплекс,  представляющий  из  себя  памятник  архитектуры  – 250 Rs. Рекомендую  взять  с  собой  цветы (или  цветочные  лепестки)  и  мелкие рупии – местные  боги  это  любят.  Покупать  что-либо  в  местных  лавчонках  не  стоит  -  цены запредельные  а  двигаться   торговцы  не  настроены.  Все  то,  то  продается  в  Каждурахо  можно  найти  в  Дели  на  порядок  дешевле.  Рикша  не  упустил  возможности   провезти  нас  по  лавчонкам  в  надежде  получить  бахшиш  и,   таки,  я  надеюсь,    получил,  потому,   что  жена  не  устояла  от   соблазна  при  виде   изделий  из  серебра.  Часам  к  трем  экскурсионная  программа  была  завершена  и  мы  уже  собирались  в  отель, но  хитрый  рикша  предложил   экскурсию  в  местный  заповедник,  где,  по  его  словам,  мы  могли  увидеть:  водопады,  крокодилов,  тигров,  обезьян  и  еще  много  всего  интересного… И  повелся  я  как  последний  фраер.  Обсудив   порядок  цен  за  поездку  (около  24  км в  одну  сторону)  мы  в  очередной  раз  пересели   на  другого  рикшу  и  отправились  в  путешествие.  За  въезд   на  территорию  заповедника  нужно  было  тоже   платить  (и  за  транспортное  средство  тоже).  По  приезду  на  место   рикша  сдал    нас  в  хозяйственные  руки  егеря  и  экскурсия   началась.  Много  полезной  информации   мы  узнали  в  тот  вечер:  из  каких  деревьев  делают  мебель,   из  листьев  каких  деревьев  делаю  местные  сигареты  (кстати  редкая  гадость),   какие  фильмы  снимали  в  этом  каньоне,     сколько  человек  погибло  здесь  в  нетрезвом  состоянии  и  т.д.  Кровожадные  тигры  на  глаза  показываться  категорически отказывались.  По  словам  егеря  они   гуляли  где-то  там,  в  лесу,  далеко,  и  поэтому  их  можно  увидеть,  а  можно  и   не  увидеть…   Крокодилы  были  в  низу  каньона  и  потому  их  было  не  видно,  кобры  спали  в  норах  потому,  что  зима,  а  обезьяны  разбежались  потому, что  дикие,  а    водопад  такой  жиденький  потому,  что тоже  зима – период  засухи,  а  вот  летом… То,  что  бывает  там  летом  он  показал  на  фотографиях.  Таким  потопам  посочувствовала  бы   даже  недавно  захлебывавшаяся  в  водной  стихии   Европа.  Впечатляло. Однако,  день,  переполненный   впечатлениями  подходил  к  концу,  начинало  смеркаться  и  мы  отправились  домой.  Чувствовалось,  что  развели  нас  по  полной  программе,  пообещав  горы  всякой  экзотики,   но  то,  что  побывали  в  этом  заповеднике  не  жалеем  ни  сколечки.  Ужинали  в  компании  с  корейцами,  канадцами  и  японцами,  делясь  своими  впечатлениями.  Хитрые  канадцы  не  заморачивались  с  рикшами,  а  взяли  на прокат  велосипеды (аж  за   20 Rs)  и  колесили  по  храмам  самостоятельно.  Автобусы,  следующие  до  Джанси,  отправлялись  в  6,  11,   и  14  часов.  Учитывая  пунктуальность  отправки  решили  не  испытывать  судьбу  и  воспользоваться  первым  рейсом,  что бы  не  опоздать  на  поезд,  ибо  ж\д  билеты   Джанси –Агра,  Агра – Джайпур были  уже  на  руках.  До  Агры  доехали  без   особых  приключений,  если  не  учитывать  хронические  опоздания  транспорта.

АГРА

Тадж-гандж -  район  Агры,  в  котором  находится   большинство  достопримечательностей  пользуется  популярностью  среди  туристов.  Туда  мы  и  направились.  Проблема,  с  которой  столкнулись – это  отсутствие  мест  в  гостиницах. Комната,  которую нам  предложили,  отмечалась  определенной  скромностью.  Видимо  раньше  это  было  подсобное  помещение  под  лестницей  без  окон,  тем  не  менее  аккуратно  оформленная  и  убранная.  Выхода  не  было,  пришлось  согласиться (за 150 Rs),  тем  более,  что  утром  должны  были  освободиться  более  комфортабельные  апартаменты,  в    которые  нас  обещали  заселить.  Ночь  выдалась  неожиданно  беспокойной.  Из  сливного  отверстия  с  незафиксированной  решеткой  в  сан.узле  вылезло  чудище   канализационное  и  настырно  скреблось  в  дверь,  желая  познакомиться.   Мы,  в  свою   очередь,    от  знакомства  многозначительно   воздерживались.   Грохающихся  об  дверь  тапочек  оно  не  боялось  (видно  привыкло),  пришлось  придавить  отверстие  ведром  с  водой  и  оставить  включенным  свет.  Только  после  этого  обиженное  существо  (скорее  всего  это  была  священная  крыса)  удалилась  восвояси,  а  мы  наконец  спокойно  уснули.  По  понятным  причинам  проснулись  поздно.  Завтрак  предстоял  в  «ресторане»,  находившегося  на  крыше  соседнего  отеля  Saniya  Palase.  Вид  оттуда  открывался   потрясающий. В  дымке,  подпирая  минаретами  небо  горделиво  стоял   символ  вечной  любви – Тадж  Махал.  Чуть  левее  виднелся  мавзолей  Итимад-уд-Даула.  Чуть  правее   белели купола   еще  каких-то  мечетей.  На   фоне  этого,   за  соседним  столиком,   безучастно  смотря  в  даль  и   покуривая  модную  самокрутку  сидело  бородатое  лицо  южноамериканской   национальности.  А  на  столике,  притягивая  мое  внимание,  лежал  уже  знакомый  мне  толстенный  путеводитель  по  Индии  Lonely  planet – вещь  для  путешественников  незаменимая.  На  мою  просьбу  полистать,  лицо  согласительно   кивнуло.  Так  мы  познакомились,  а  потом  и  путешествовали  вместе  с  замечательным  человечиком – Хавиером,  жителем  Барселоны,  гражданином  Венесуэлы.   Он  тоже  ждал  заселения  в  этот  отель.  Заселившись (300 Rs) и  позавтракав  мы  вместе  (благо рикши  трехместные)  отправились  в  Красный  форт  рикшей,  которого  нам  настоятельно  рекомендовали   администраторы  отеля.  Договорились  на  250 Rs,  на  меньше   парень  не  соглашался     Отстояв  10-минутную  очередь  и  отбившись  от  всевозможных   прилипал  мы  попали  в  огромнейшую крепость  из  красного  песчаника  (билет  стоил 350 Rs).  Не  буду описывать  всех  архитектурных  шедевров  форта,  скажу  только,  что  три  часа  мы пробегали  с  раскрытыми  от  восхищения  ртами.  Выходя  удивился  стоящей  в  форт  очереди – она была  больше  раза  в  три!  «Какие  мы  молодцы,  что так вовремя  успели!»  тогда  подумал  я… Тем  же  рикшей,  ожидавшим  нас  под  фортом,  отправились  на  другую  сторону  Джамны  в  ожидании  увидеть  жемчужину мира.  Настроение   подопустилось,  когда  я  увидел  очередь в  эту  «Жемчужину»… Проблем  было  бы  меньше, если  бы  это  не  был  выходной  день.  Создавалось  такое  впечатление,  что  треть  населения  Индии  именно  сегодня  решили  посетить  усыпальницу  Джахана  и  Арджуманад  Бану. Выхода  не  было.  Хотели  мы  того или нет,  а  очередь   надо  было  отстаивать, ибо  по понедельникам  Тадж  Махал не  работает,  а  это  значит,   что  в  мусульманской  Агре  пришлось  бы  провести  два  лишних  дня,   чего  очень не  хотелось.  И  вот   стоим  час,  стоим  второй,  любуемся  местным  колоритом,  вроде  как   большую  половину  очереди   уже  отстояли, подходит  полицейский,  чего,  говорит  здесь  паритесь,  идите  к  западным   воротам, там  очередь  меньше.  Все  хорошо,  только  вот  где  западные  ворота  мы  не знаем.  Посмотрел  он  на  нас  с   жалостью  и  повел  через    какие-то  кварталы,   дворы,   веревки  с  бельем  к   западным   воротам.  Там   очередь была  значительно   меньше.  Через   минут  15   мы  были  у  входа.  Очередь  раздваивалась -  девочки  с  лева,  мальчики  с  права.  Досмотр  вещей  проводят   очень  опытно  и  строго.  То,  что  не нравится  полицейским – приходится  оставлять  в  камере  хранения.  Я  оставил  подзарядку  для  аккумуляторов  и  чехол  для фотоаппарата.  Хавиер  оставил  весь  рюкзак.  Обувь  при  входе  в   мавзолей,  как  и  во  все  храмы,  надо  снимать и  поэтому  под  стеной  лежат  огромные  кучи  всяких туфель,  тапочек  и  т.п., через  которые  постоянно  спотыкаются  посетители.     Мы свою  обувку спрятали  на  клумбе  под  пальмой.   В  сам  мавзолей  тоже  вилась  змейка   очереди,  правда  в  отличии  от  предыдущей  она двигалась  гораздо  быстрее.  Чего-то  экзотического  я  там  не  видел.  Да,  огромное  строение  в  строгом   мусульманском  стиле  76 м.  в  высоту,  с  усыпальницей  внутри,  да  из белого  мрамора, инкрустированного  полудрагоценными  камнями,  но,  чтобы  терять   голову  от  восхищения  – таки  нет. Христианские  храмы  куда  красивее  и  интереснее!   Приятно  было  походить  босиком  по  мраморному  полу.  Боязни  зацепить  какой-нибудь  экзотический  грибок  не  было -  при   такой инсоляции  и  периодическом  ветре, отсутствии  сырости  и  постоянной  уборке -  никакие  грибы   не  выживут.  Минареты  были  закрыты (индусы  из-за  неразделенной  любви  взяли  моду   стильно  обрывать  тяжкую  жизнь  самоубийством,  сбрасываясь  вниз),  поэтому  лицезреть  панораму  Агры  не представлялось   возможным.  Пробежав  мимо  усыпальницы,  не  найдя  для  себя  ничего  интересного,  я направился  к  выходу.  Жена  не  спешила,  она  всеми   фибрами  своего тела  впитывала  «энергию  любви».  И  довпитывалась,  пока  не  попала  в  поле  зрения  группе,  судя   по всему,     сикхов.   Парни,  при  виде  такого экзотического   существа,  достаточно   симпатичного,  не  растерялись: самый  смелый  и  решительный  сикх   подошел  и,  видимо,   попытался   договориться,  но,  видя,  что  занятие   это  бесполезное   (жена  английского  языка  не  знала,  поэтому  испугалась,  подумав,  что  делает  что-то  не  то, «энергия  любви»  ж  лимитирована…),  перешел  к  действиям.  Каля-малякнул  что-то  по  своему  и  группа  образовала  полукруг  по  обеим  сторонам  от  испуганного  существа.  Жена,  видя,  что  происходит  что-то  не  то  начала  паниковать,  пытаясь  объяснить,  что  она  не  виновата,  что  это  не  она,  что  она не  одна,  показывая   на  появившегося  в  поле зрения  Хавиера.  Сикхи  не  растерялись.   Временно  обалдевший    Хавиер  был  поставлен  рядом  и  начался  процесс…  фотографирования.  Фотографировались  долго.  Сначала группой, затем  по  два – три  человека.  Все  оказалось  так  банально.  Я  во  время  всего  этого   процесса  находился  на  улице  и    происходящего не  видел – жена  рассказала,  эмоционально  размахивая   руками  и  обвиняя  меня  во  всех  тяжких.  Осмотр  Тадж  Махала  занял около двух  часов.  Вечером  за  ужином  к  нашему  столику  подошел  старик (сотрудник  ресторана)  и  тихо,  интригующе-вкрадническим  голосом  предложил…  пиво!  Мы  в непонимании  происходящего   в  знак  согласия  кивнули.  Через  пять  минут  он опять  появился  с  каким-то  кувшином,  достал  в  тихаря,  оглядываясь  по  сторонам,  из-под  полы  пиджака  бутылку  пива,  открыл,  перелил  в  кувшин,  бутылку  забрав  с  собой,  уважительно  удалился. Видимо  употребление  алкоголя  в  Агре,  мягко  говоря   не  приветствуется.  После  ужина  Хавиер  закрылся  в  своей  комнате,  а  мы  отправились  гулять по   ночному  городу.  Далеко  уйти  не  удалось.   Рядом  с  отелем  к  нам  пристал  один  из  местных  ювелиров  с  традиционной  заманухой  (кстати  на  русском  языке)  «только  посмотреть».  Парню  было  около  19  лет.  К  тому  времени  все  торговцы  успели  порядком  поднадоесь  и  к  его  предложению  я  отнесся  скептически.  С  целью  поиздеваться  над  молодым  торговцем   я  снял  с  жены  купленное  накануне  в   соседней   лавке   кольцо  с  симпатичным  голубым  камушком  за  550 Rs  и  задал  совершенно   провокационный   вопрос:  «Сколько  у  тебя  такое  стоит?»  Мальчишка  ответил,  лениво  покрутив  колечко,  (предложенная  им  цена  была  меньше  вдвое)  и  через  10  секунд мы  сидели  в  его  лавке. Никки,  хозяин  тесной  ювелирной  коморки (3х3),  в  которой  мы  еле  все   разместились,  гордо   показывал   шедевры   своего   мастерства.  Покупки  серебра  в  планах  в  тот  день  у меня  не  было,  но  устоять   было  невозможно.  В общем  безрассудство  взяло  верх.  Далее  торговля  перешла  в  дружескую  беседу,   распитием  водки (!),  которую  Никки,  по  незнанию  культуры   пития,   наивно   разбавлял   колой,   всевозможными  разговорам   о  них  и  о  нас  (индусы  безумно  удивлялись  тому, что Россия  такая  большая,  а слонов  нет!).   На  прощание,  в  знак  солидарности  между  нашими  народам, мне  был   презентован  небольшой  кусочек  (размерами  с  две фаланги  мизинца)   ядреного  афганского…  гашиша.  Вечерняя  экскурсия  на  этом   закончилась.   Утро предполагалось  суетливым. Поезд  в  Джайпур  должен был отходить  в  8  часов.  Около  6  утра  Адан  начал  призывать  правоверных на  Ассабех  (утренняя  молитва)  и  делал  это  он  так  усердно, что  проспать было  невозможно.  В  7.40  наша  дружная  компания  стояла  на  платформе  в  ожидании  поезда,  который  по  местной   традиции  опоздал   всего   на  два   часа.

ДЖАЙПУР

Полуденное  солнце  располагало  к  сиесте.  Хавиер,  быстро   сориентировавшись,  нашел  на  вокзале  офис  такси  и  уже  через  15  минут  мы  выбирали  наиболее  достойный  (по  совмещению   цены  и  качества)  отель.  Недовольный  расчетом  по  тарифу   рикша,  жалобно  ждал  финала  наших  поисков.  Дело  в  том, что  если  заказывать  транспорт через  офис,  то  оплата  производится  тут  же  в  офисе  по  тарифу  4,5  Rs  за  километр, при  этом   водитель  не  капризничает,  не  пытается   изменить  маршрут  по  своему  усмотрению.   И  в  конце   концов  он  (водитель)  должен  получить  с  пассажира   автограф  на  квитанции,  говорящий  о  том,  что  перевозка  произведена  успешно,  претензий  нет.  Пройдясь   в  конец  улочки,  состоящей  в   основном  из  ювелирных  лавок,   в  поисках   жилья,  перебирая  вариантами,  остановились  на  Pink  Sun  Hotel   за  250 Rs.  Расселились,  отобедали  в  ресторане  напротив,  отдохнули  с дороги  и  отправились   гулять  по  вечернему  Джайпуру.   Какой-то  эксклюзивной   архитектуры  в  городе  я  не  увидел.  Безусловного   внимания   заслуживал   Хава  Махал,  к  которому  полицейские,  дружелюбно  улыбаясь,  указывали  путь.  В   уличном  движении  совершенно    равноправно  участвовали   запряженные  в  повозки   буйволы,   разукрашенные   слоны  и  разнаряженные   верблюды..  О  священных  коровах  говорить  не  буду – они  везде!  Глаза  разбегались  при  виде  блеска и  пестроты   бижутерии,  разнообразия   сладостей,  разноцветия   тканей  и   многообразия   сувениров.  В  поле  зрения  попала  девушка  лет  18  в  ярком  желтом  сари,  молниеносно  поразившая  меня  своей   красотой   и  грацией.  Вот,  где  по  неволе  вспомнишь   крылатую  фразу  Папанова  о  мужчине,  желавшем   хотя  бы  на  час  стать  холостяком… Прекрасное   создание  что-то  обсуждало  в  кругу  семьи,   а  в  моей  голове  вызревал  план,  как  ее  незаметно  сфотографировать.  Тем  временем,   Хавиер,  к  которому  дар  речи  уже  вернулся,  вправил  выпавшую  челюсть,    подошел   к   ней  и  напрямую  спросил   разрешения  сфотографировать…  и,  таки  его получил!  Судя  по  всему,  отсутствием   внимания  девушка  не  страдала   и  к  подобным   вещам  привыкла.  Хотя,  надо сказать,  индусы  обожают   фотографироваться  (исключение  составляют  садху  (странствующие   монахи)  и  «важные»  персоны).  Может  и  это  сыграло   свою   роль.  Домой  мы  возвращались  по  потемкам  велорикшей -  пятнадцатилетним  мальчишкой,  показывавшим  на  радостях  акробатические  трюки  со  своим  велосипедом.  Утро,  как  водится,  началось  с  завтрака,  который,  собственно и  затормозил  дальнейшее  движение.  Ну  не  привык  я  к  тому,  что  если  заказываю  курицу,  то  ее  приносят  уже  с  гарниром,  а  салата  валят  столько,  что  его  хватает  на  троих!   Официант  ехидно  улыбнулся,  но  отговаривать  не  стал.  Когда  наш   заказ стоял  на  столе,  я   вспомнил  подобную  ситуацию  в  ресторане    Дели.  Съесть  всего  было   невозможно  даже  постоянно   голодному  Хавиеру,  который  в  свою  очередь,  был  тоже  удивлен -  три  заказанные  им блюда представляли  из  себя  пучки  какой-то  травы.  В  результате  обоюдосогласованной   рокировки  тарелками  все  стало  вроде  бы  на  свои  места  и  уничтожение   пищи  началось.  Полтора  салата  и  половина  курицы,  с  позволения  продолжавшего  ехидно  улыбаться  официанта,  остались  ждать  своей  участи  в  номере  отеля.  Хотя  такой,  с  позволения  сказать,  издевательский  завтрак  и  предполагал  дополнения  отдыхом,  в  Хава  Махал  мы  все-таки  отправились…   через  время.   Дворец  Ветров  находился  на  реставрации,  но  тем  не  менее   экскурсантов  пускали за  50 Rs.   Строительные  леса  из  бамбука  и  тонкие  женщины,  носящие  на  голове  ведра  с  цементом  и   всяким  строительным  мусором,  при  этом  изящно  двигая  бедрами,  вносили  особый   антураж  в  интерьер  дворца.  С  верху  открывалась  изумительная   панорама  на  Джайпур,  обсерватория  Ждантар – Мантар (в  которую  мы  из-за  лени   не  попали),  была  видна  как  на   ладони.  Прогулка по  Хава  Махалу  заняла  не  более  часа,  остальное  время  мы  отдали себя  на  растерзание  местных  торговцев – приставал.  Мы  с  женой  безучастно   ходили  мимо  торговых лавок,  отбиваясь  от  жаждущих   наживы  продавцов (действительно,  взгляд   не  на чем  было  остановить),  в  то  время  как   Хавиер  лихорадочно  набивал  мешки  всяким   текстилем,  уверуя  в  то,    что  вся  Барселона  умрет  от   зависти  при  вид  его -  стильного  и  красивого.  Один  из  торговцев  все – таки  затянул   жену  в  лавку,   демонстрируя  ассортимент всякого   ширпотреба,  не  заслуживающего   малейшего   внимания,  а  ко  мне  начал  приставать  с  просьбой  написать  «магические»   фразы,  при  произнесении  которых    русскоязычные   туристы  просто  обязаны   раскупить  весь   его   товар.   Я  не  переставал   удивляться   детской   наивности   этого   народа.   И   я   уже  собирался  писать,  как  вдруг   перед   глазами   возник  образ  великого  Дяди  Миши  (Задорнова)…  Если,  гуляя  по  Джайпуру,  услышите  от   торговцев  в  свой  адрес  фразы  типа:  «Бери,  дура,  завтра  не  будет!» – не  обижайтесь,  это  я  пошалил.  Жаркое  февральское   солнце  утомляло  и  мы  отправились  в  отель   на   сиесту.  На  небольшой  площади  возле  дворца  находилась  пригородная   автостанция  и  мое  внимание   на  себя   обратили  автобусные  зазывалы,   завлекающие  на очередной  рейс  в Амбер.  Образованного  населения  в  Индии  не  много  (уметь  читать  и  писать  там  не  обязательно,  главное  уметь  считать)  и  что  написано  на  автобусе – известно  далеко  не   многим,  в  том  числе  и  туристам,  среди  которых  знатоков  хинди  еще  меньше.  Выход  из  положения  был  найден   легко:  возле  автобуса  стоит  зазывало (он  же  кондуктор,  он   же  упихиш)   и  громко  выкрикивает станции   назначения  рейса.  Просто  и  удобно -  не  надо  выискивать  автобусы  с  рейсовыми  табличками  (особенно   на  хинди),  стал,  послушал  и  уже   знаешь  кто  куда   едет.  Где-то  с  названием «Амбер»   я  уже   встречался  и  в  отеле  еще   раз  перелистал  путеводитель.   Вечером  решили съездить  к  озеру  на  котором   стоял   дворец.   Съездили.   То,   что   стояло   среди   озера  на  дворец  было   похоже  с  трудом,   тем  более   уставленное  строительными   лесами.  Здесь   же   какой-то   подросток   предлагал  совершить  прогулку   на   верблюде   за   смешную  цену.   Торговаться – совести   не  хватило,  поэтому   согласились   без   торга.    За   ужином  решение  посетить  форт  в  Амбере  было  принято  единогласно,  но…  завтра,  потому,  что  южноамериканское  лицо  уже  забивало  трубку  мира…  моим  гашишем.   Вечер  прошел  весьма  эмоционально  и   остатки  завтрака,  ожидавшие  нас  в   номере,   даже   не  смотря  на  то, что  ужин  был  плотным,  пришлись  очень  кстати… Куда  все  влезло?..  Утром,  часов  в  6,  вытащив  из  душа  сырого,  сонного  Хавиера  и,  не  позавтракав,   дабы  не  терять  время,   отправились  в  Амбер.  На  горе,  прямо  над  дорогой    виднелась  огромная   крепость,  к  которой   прямо  от  остановки  вела   тропа.  У  центральных   ворот,  весело  размахивая  хоботами,  двигался  караван  празднично  украшенных   слонов  с  туристами,  шествовавший  с  низу  до  самого  форта.   Жаль  конечно,   что  об  этой  услуге    не   знали  раньше -  воспользовались  бы   однозначно  (всего 150  Rs),  ну  да  ладно,  вниз  слоном  съедем,   уверенно   решил  я.  Заплатив  по  100  Rs  и  попав  внутрь  мы  принялись  обследовать  внутренности  грозного  укреп.  сооружения.  Безусловно впечатлили  двери  в  храм  Кали,  выполненные  из  серебра,  хотя  сам   храм  впечатления  не  произвел.  Фотографировать  там  запрещено, .  да,  честно   говоря,  и  нечего.   Храм  как   храм.  Обратив  на  нее  (на  дверь)  внимание  жена  начала  сравнивать   металлы  из   которых  сделаны  двери  храма   и  кольца   на  ее  руках,  а  заметивший   это  служитель  храма,  устало  улыбаясь   утвердил,  мол   да,   мадам,   это,   таки   серебро. С   террасы   на  крыше  открывалась   панорама  на  Старый  город  и   форт  Джайгарх,  куда   мы,  утомленные  солнцем,  чуть  уставшие  и  голодные  решили   не  ходить.  Водители  слонов  неожиданно  оказались   на  редкость   несговорчивыми  и  брать   попутчиков   вниз   по   непонятным   причинам   категорически   отказывались.  Не   смотря   на  всевозможные  уговоры   и   аргументации  пришлось  добираться  вниз   своим   ходом.    На  выходе   из  форта  толпились  проснувшиеся   к   тому  времени   приставучие  торговцы  всякими   сувенирами.  Я  даже  купил  приглянувшегося   сандалового  Ганешу  и  понял,  что  зря.  За  нами  аж  до  самой   остановки   автобусов  гнался  один   из  торговцев,  навязывая   свой   товар.  Через   каждые   20 – 30  метров   цена   падала.  Вариантов   было  два:   или  убить  его  на  месте,   или   купить,  чтоб  отвязался.   В  результате  пришлось   купить  Ганеш  и   у  него  (трех  по   цене   одного),  после   чего   страждущий   миролюбиво   отстал.  В  полдень   мы  с  вещами   уже    стояли  на   автовокзале  и   выискивали   автобус,   следующий   на   Джодхпур.  На   полпути  до  него   находился   Пушкар – город  без  какой-либо  экзотической  архитектуры,   но  тем  не  менее,  по  мнению   гидов,    заслуживающий   внимания.  Времени  было  предостаточно,  как  я  тогда  думал,  и   мы  решили   заехать.  В  Аджмере   в  автобусе  к  нам   подошел  очередной  менеджер  и  предложил   воспользоваться   услугами  его   отеля,  находившегося  в    пяти   минутах  ходьбы   от   автостанции.

ПУШКАР

Priya  Guest  House  находился   действительно  в   пяти   минутах   ходьбы  от  станции  и  стоил  150 Rs.  В  него  и  вселились.  Пушкар  был  похож  больше  на  сказочную  деревню,   чем  на  город.  Компактно   расположенный  вокруг   небольшого  озера  он   напоминал  эдакий  оазис  в  пустыне  с   разноцветными   зданиями   и  куполами  храмов ( их  здесь   около  пятисот).  Не  чувствовалось   никакой  суеты,  обстановка  релакса  буквально  обволакивала,  местные  жители,  проходя  мимо,  бескорыстно  улыбаясь  здоровались,   торговцы   не  приставали.  Хавиер    во  время   прогулки  затянул  нас  на  обед  в   Sanjay  Hotel  и  объяснил,   что  поселиться  хотел   именно  здесь -  цена  та  же,  а  вид  на  озеро   из  ресторана -  потрясающий,  и  находится  отель  в   центре   всего   пушкарского   драйва.  Предложение   было  принято  к  рассмотрению,  но  положительного  решения   вынесено  не  было.  Одно  дело  жить  здесь   неделю -  тогда  да, а   так,  как  мы -  на  пару   дней -  лишние  хлопоты,  тем  более  уже  успели   расслабиться.  В  общем  он  не  обиделся.  Каких-то  экскурсионных  планов   мы  себе  не  ставили,   а  по  сему   гуляли  куда   глаза  глядят.  Взгляд  остановился  на  стае  обезьян,  лениво   ожидавших  туристов   с  едой  на  небольшой   площадке  около  озера.   Чуть  в  стороне,  как  бы   между   прочим   индус   продавал  небольшие   пакеты  с  мелкими  орешками.  Обезьяны  презрительно  поглядывали   в  его   сторону,  а  он  стыдливо  прятал  глаза.  Продукт  кормления   был,  объект  кормления  был  и  Елена  осторожно  протянула   руку  с   орешками… Самый  главный   самец  неторопливо  подошел  и   вместо  того,  чтоб  выхватить   орехи  и  убежать,  сел  рядом,   одной  лапой  взял  ее  руку  (чтоб  не  вырывалась), а  другой  аккуратно  и  не  спеша   стал   выбирать   из ладони   орехи. Насытившись,  он  так  же   неторопливо  отошел.  За  этим   процессом  наблюдали   голуби  и  как  только  сытый  обезьян   отвалил – налетели  как  вихрь,  громко  ругаясь,  толкаясь,   проклевывая  друг   другу   черепа  и  растаптывая  друг  друга,  пытаясь   выхватить  хоть  что-то.  В  общем  это  были  невоспитанные   голуби.  Гуляя   дальше,  я    обратил   внимание  на   торговцев  -  они   не   приставали  (что  не  характерно для   Индии),  цену  практически  не  сбрасывали,  но,  надо  заметить  и  не   задирали  ее.   Возле   одной   из  лавчонок   жену  за  руку  схватила  беременная   цыганка  и  настойчиво  потянула  в  какой-то  переулок,  усадила  ее  на  какой-то   ящик  и  не   спрашивая  надо  ей  это  или  нет,  принялась  вырисовывать  на  руке   менди.   Я  решил  вмешаться.  Цыганка  в   свою   очередь,  добро  улыбаясь,  попыталась   объяснить,  что  страшного в  этом  ничего    нет,  денег  за    это не  возьмет   и   вообще  это  красиво.  Мы  успокоились.   Закончив       творчество  и  полюбовавшись   произведением,  будущая  мать   многочисленного  семейства  предложила  в   качестве   оплаты  за  работу купить  масло  ее  еще  не  родившемуся   ребенку.  Как  раз   в  лавке  напротив  ее  знакомый  (а  они  там  все  знакомые – деревня)  торговал   подобными  товарами. Была  бы  она  не  в  таком   положении,  я  поступил  бы  может   быть  по-другому,  но  беременных   обижать   нельзя…   пришлось  купить  масло.   Круговорот  масла  Johnsons  baby  там   был   налажен – цыганка  рисует,  оплату  берет  маслом,   потом  торговец   это  масло  опять  перепродает,  деньги  отдает  цыганке. Вот   так.  Но  тем  не  менее  пестрота  вокруг  радовала,  мимо   проходящие  лица   улыбались,  а  мы  продолжали  гулять  дальше.  На  одной  из  улочек  к  нам   на   мотоцикле  подъехал  парень,  сунул  каждому  в  руку  горсть  цветов  и  цветочных  лепестков  и  сказал,  что  сейчас    на  озере  будет   проходить  фестиваль,   на   который  и  мы   приглашаемся…  До   озера  было   около  ста  метров.  Кому  ж  не  хочется   поучаствовать  в  фестивале – всем   хочется.   Уверенной   походкой  мы   приблизились  к   ступеням,  спускавшимся  к   святому   озеру.   Народа  почему-то  не  было,  что  несколько   настораживало.  С  распростертыми   руками   нас  встретили  какие-то  молодые   люди,  предложили  снять  обувь (ибо  озеро  святое  и  подход   к   нему – тоже),   сунули  в   руки  по   священному   кокосу  и  началось  посвящение  в  таинства  индуизма.  Мы  бросали  в  воду   лепестки  цветов  и  рис,  повторяли    за  «брахманами»  заклинания,  на  нас   брызгали  святой  водой,  затем  поставили  на  лбу   красную  кляксу,  содрали  в  фонд  Будды  по  сто  рупий  и  мы,  с   очищенными   кармами,   зашагали  дальше.  А  в  это   время  в  поселке  гуляла  свадьба.  И  не  одна.  С  утра   свадебные  шествия  с  шумом,  оркестрами,  нарядными   гостями  двигались  по  улочкам  Пушкара.  Разнаряженный  жених   на   коне,   в  праздничном   тюрбане,  с  гирляндами   из  цветов  на  шее  и  натянутой   улыбкой  на лице   вызывал  определенное  сочувствие.  Целый  день  его,   бедного,  возили    по  городу.  Раз  пять  под  ним  меняли   коня  (коню  повезло  больше),  а  ему,   уставшему  и  обессиленному  предстояло  пережить  вечер  с   праздничным   застольем,  ну  и  все,  что  за   этим   следует.  Когда  начало  темнеть,  к  шуму  духовых   оркестров  добавился  грохот  праздничных  электрогенераторов,  обеспечивающих  шествие  освещением.  Выдержав  15 минут   такого шоу,  мы  решили  не  издеваться   над  собой    и  отправились   ужинать  и  спать,  а  стойкий  Хавиер   решил  зависнуть  в  интернет – кафе.  Хозяин  гостиницы  в  которой  мы  жили,  зная,  что  мы  завтра  съезжаем,    ненавязчиво   поинтересовался  о  наших  дальнейших  планах  и  так  же  ненавязчиво  рассказал  о  своем  брате,  которому   принадлежит  отель  в  Джодхпуре.  Утром,  позавтракав,  мы  отправились  на  автостанцию  и  без  проблем   уехали.

ДЖОДХПУР

При  выходе  из  автобуса  в  Джодхпуре  ко  мне   начал  липнуть  очередной  Маугли.  В  принципе,  к  этим  особенностям  местного  населения  уже  успел  выработаться  иммунитет,  и  я  уж  собрался  не  обращать  на парня  внимания   (как  это  делал  обычно),  но  каково  же  было  мое  удивление,  когда  он  обратился  ко  мне  по  имени…  Оказывается  пушкарский  парень  созвонился  с  джодхпурским,  а  тот  в  свою   очередь  к  прибытию  автобуса   отправил  своего   курьера,  чтобы  не    упустить  клиента.  Так  мы  оказались   в  Jagbamba  Guest  House  за 150 Rs.  Отель  не  из  лучших,  но  со  своей   кухней  и  для  того,  чтобы  переночевать -  вполне  сносный.  С   верхней  террасы  открывался  вид  на  форт  Мехрангарх  (хотя  он  виден  отовсюду).   Рядом  с  отелем  стоял  великолепный  храм  на  стенах  и  потолке  которого  были  иллюстрации  из   рамаяны  и  индийского эпоса. Ни  в  одном  из  посещенных   городов  я   такого   не   видел.  Хотели  вечером   побродить  по  городу -  не вышло.  Жуткий  смог,  движение  транспорта  вернули  нас  в  отель.  Утром  по  узким   улочкам  города  мы  выдвинулись  в  форт  пешком.   Впечатление   было  такое,  что   попали  в  средневековье.  В  форт  мы  попали   с  тыльной   стороны,  пройдя   по   району,  где   жилые  дома  были  пристроены   прямо  к  крепостным   стенам.  Вход  в  форт – 250 Rs  В  принципе   можно  было  и  не  платить,  но  входной  билет  необходимо   предъявлять  при   входе  в  музеи,  находящиеся   на территории  и  прямо  на  входе  можно   взять  аудиогида (аппарат,  размерами  с  телефон, цепляется  на   шею,  одеваются   наушники.   На  аудиогиде  нажимается  соответствующая  номеру  экспоната   кнопка   и    через  наушники  надиктовывается   информация.  Очень  удобно,  правда   было  все,  что   угодно  кроме   русскоязычных  говорилок,  пришлось  довольствоваться  английским).  С  верху   открывается  роскошная   панорама  на  город.   Уходить  не  хотелось.  Посетив  верхний   храм,  с  чувством   выполненного   долга  мы   пошли  домой.  На   пути  к  (или  от)  форту  стоит  Джасфнтх-Тавда  -  место  кремации  представителей   верховной  власти -  достаточно симпатичное   строение  в  индуистском  стиле  из  белого    мрамора.  В  него  не  попали -  было  поздно  (после   шести   часов  вечера закрывается).  Пройдясь  по  тихим   улочкам   не  центральной   части  города,  восхищаясь  местным   колоритом  и   изрядно   подустав, к вечеру   вернулись  в   отель.  Сидя  за  ужином  на  терраске,   выходящей    во  двор,   обсуждали  план  дальнейших   действий. Хавиер рвался   в  Джайсалмер   на  верблюжье  сафари,  а  меня  «Королева   пустыни»  почему-то  не  привлекала,  уже  хотелось  ближе  к   океану.  Во  дворе  в  это  время    проходила  свадьба,  не  с  таким  размахом,  как  в  Пушкаре,  но  тем  не  менее  заметная.  Народ   (почему-то  преимущественно   женщины)  оживленно  разговаривали  некоторые   плакали.  Увидев   нас  на  террасе  гостиницы,  дружелюбно   замахали   руками,   приглашая   на   торжество,  а  мы  в  свою  очередь  по  скромности  (а  точнее  по   глупости  и  незнанию  местных   традиций)   вежливо  отказали.  Дело  в  том,  что   индусы охотно   приглашают  на  свадьбу   иностранцев,  мало   того,  сами   одаривают  их  подарками.  Главное   пожелать  молодоженам  всего   самого  наилучшего  от  чистого  сердца.  Что  касается  подарков -  обрадуете  молодых  -  хорошо,  нет -  тоже  не плохо.   Утром  мы  с  Хавиером   расстались.  Он  двинулся   на  запад,  а  мы  на  юг  в  сторону   Удайпура.  На  пути  находился  Ранкпур,  судя   по  описанию – город  с  достаточно   интересными  храмами.  До  него  мы  и  взяли   билеты.

РАНКПУР

Посреди  дороги,  проходившей  по  относительно  горному  массиву находилась  автостанция,   представляющая  из себя  диспетчерскую,   располагавшуюся  в   каком-то  бунгале   и  рядышком,  в  похожем  бунгале,  магазин  с  колой,  чипсами  и  подобным   мусором.  За  этим,  с  позволения  сказать  строением,   находился   храмовый  комплекс  с  забором,  воротами  и  охраной.  Все  как   положено.  Диспетчер  согласился   наши  вещи  оставить  на  время  в  своей   коморке  и  мы   уверенно  зашагали  к  воротам комплекса.  У  ворот  нас  встретили   грозные  полицейские  вопросом,   глупее  которого   врядли   что-нибудь    можно   было  придумать.  «Куда  Вы  идете?»   спросили  они.  Я  не  на  столько  хорошо   владею  английским,  чтоб  достойно,   по- задорновски,  ответить,  но  на  моем   выражении  лица   было   написано   все  и   стражи  порядка  это   поняв,  тут же   попытались  исправиться,  объясняя,  что  храм   работает  с  12.00  (на  улице   к   тому   времени  было  11.30).  Ничего   страшного,  попытался  я  успокоить   разволновавшихся   полицейских,   мы  сначала   погуляем   по  маленьким   храмам   (их  там   около  пяти),   а   к   12.00   пойдем   к  большому.   Суровость  на  их  лицах   сменилась   дружелюбной   улыбкой   и  проход  в   комплекс   был   открыт.   Взявшись  по   пионерски  за   руки  мы  пошли  дальше.   Пройдя  метров  пять   я  услышал    полицейский   свисток,  звучавший   нам   в  след.   «Ну   чего   еще?»  обернулся  я.  Вот  это  вот,   полицейский  показывал  жестом  рукопожатие,   имитируя  нас,   держащих  друг  друга   за   руки -  нельзя!  Не  принято  в   Индии  дотрагиваться   до   женщин.  Вот  скульптуры   на  стенах  храмов,  изображающие   элементы   камасутры  (и  с   животными  в   том   числе) – это   нормально,  а  взять  жену  за  руку  на  людях – табу!  Ну   нельзя  так   нельзя.   Дабы    не  нервировать  народ  мы   разошлись  по   разным   сторонам   дороги…   до  ближайшего   поворота.   Маленькие  храмы   большого  впечатления   не  произвели -  обычные   среднестатистические  джайнские  храмы  (просто   к  тому  времени  мы  к   ним   уже   привыкли),  а  вот   большой  храм!…   Одним   словом   в  моем  рейтинге  всего    увиденного  первое   место -  его.  Итак  храм  Чаумукха -  огромное   строение   из   мрамора,  с  множеством   скульптур   внутри,   резными   колоннами  (около 1500 штук)   Храм  действующий -  вход,  соответственно  бесплатный.  Правда  за   право   пользоваться   фотоаппаратом  50 Rs  с  меня  содрали.  Местное   население  расстилает  простыни   прямо  среди   храма  и  не  стесняясь  отдыхает.  Народа   не  много,  релакс   полнейший,  суетливые   обезьяны  с  обезьянышами   оживляют  идиллическую  картину.  В таких  местах  время   летит  незаметно,  но  как  нам   того  не  хотелось,  пришлось  к  13.30  выйти  на  автостанцию.  Сердечно   отблагодарив  диспетчера  за досмотр  вещей   мы   прыгнули  в  автобус  и  без  проблем  добрались   до  Удайпура.

УДАЙПУР

Идиллия   на  озерах.   Совершенно   неожиданно   выплыла   проблема  с  отелями – те,  куда  мы  хотели  (точнее  те,   о   которых  мы  знали) – были  заняты.  Пришлось  довериться   рикше,  благодаря  которому  мы  вселились  в  Irish  tower  за  200 Rs.  По  непонятным   обстоятельствам  наши  документы  хозяина   отеля  не   интересовали.  Нормальный,  светленький,   относительно  чистый  отель,  находящийся   не   далеко  от  озера  ко  всем   своим   достоинствам  имел   еще  и   неплохую  кухню.  С   крыши  открывался  вид   на  озеро,  дворец   махараджи  и  храм  Джагдиш.   С  наступлением   сумерок   отражавшиеся  в   озере   огни  придавали   городу   особый  колорит.  Утром  пошли  во  дворец.  Дворец   не   впечатлил.  Вход  50 Rs,   право  пользования  фотокамерой -  200 Rs.  В   последствии,  то,  что  не  купил  это «право  пользования»,  нисколечко  не   пожалел,  ибо   фотографировать  там   практически  нечего,  хотя  я   вредный   и   противный  договорился   со   своей  совестью  и  все-таки  несколько  кадров  нелегально  сделал.  Далее  на  пути  находился  храм  Джагдиш,  куда  мы  непременно   заглянули,  поднявшись  по   крутым  ступеням.  Вот  храм  впечатлил.  Большой,  высокий,   резной,  из  белого   мрамора  величием  подчеркивал   свою   значимость.  Далее   под  каменными  арками,   теми  самыми,  которые  в   свое  время   служили   опорами  для   весов,  на   которых  в    праздничные  взвешивались  махараджи,  а   на   другую  чашу  клались  золотые  и  серебряные   монеты,   которые  потом   раздавались   народу,  стоял  слон   с  двумя  мальчишками.  Увидев,  то, что  мы  обратили  на   них   внимания,   мальчишки  замахали  руками,  приглашая  прокатиться   на   их   слоне.  Предложенная  ими   цена  в  400 Rs  была  нами  опущена  вескими   аргументами  до 100  Rs,   на   что  они   охотно   согласились.  Минут  сорок  мы   катались   по  узким  улочкам   города   на   экзотическом   животном,  иногда   создавая  проблемы   для  движения   автотранспорта  (местное  население  привыкло  к   подобным    картинам  и   относилось   к  этому   спокойно).  Иностранные  туристы  считали   своим   долгом   непременно   нас    сфотографировать,  а   ну-ка,  такая   экзотика.   Вот  в  Джайпуре,   наверное,   и   внимание   никто  бы  не   обратил.  Электрические   провода  в   Индии  висят  достаточно  низко  и   абсолютно  хаотично,  поэтому  мы   пригибались,   уворачивались,   чтобы  не   зацепить   головой очередной   провод,  а   водитель   слона   специальной  палкой  их   приподнимал   над   головой.  В  конце   концов   мы  приехали,  слон   лег  (бесплатно!)  и  мы   без   труда  сошли   на  землю.   Впечатления   самые   обычные -  на  слоне  как   на   слоне.  Далее  в   планах   были   Нагда  и  Читоргарх,  находившиеся   в   этом   регионе.  Нагда  находилась  в  8  км  от   Удайпура,   но  автобус   туда  был   единственный  -  в  6  утра  (или   даже   в  5 – не   помню).  Этот    вариант  нас   категорически   не   устраивал,   а  умная  мысль  съездить  туда  рикшей – почему–то  пришла   гораздо   позже.   В  Читоргарх   поезд   отходил   в  9.05   и  весь  следующий   день  был   посвящен   загородной  (112  км)  поездке.  Съехав  с  отеля  и   сдав   вещи  в   камеру   хранения  на  железнодорожном  вокзале  мы   тут  же   прыгнули   в  поезд  и   через   три  с  половиной   часа   были   на   месте.  В   далеке    на   горе  виднелась  крепостная   стена  за  которую  нам   и   надо   было   попасть.   Не   успели  мы  одуматься,  как   тут   же   нарисовался   рикша   и   предложил   свои   услуги.  Учитывая  то,   что   времени   было   не    много,  надо   было  успеть   облазить  все  и   вернутся   обратно – мы  согласились.  Заплатив   по  сто  рупий  на   воротах,  вместе   с   рикшей   двинулись   дальше.   Территория   комплекса   достаточно   большая,  объекты  находятся  далеко  (относительно)  друг  от  друга  и   поэтому  то,   что   мы  воспользовались   услугами   рикши  -  совсем  не   пожалели.  Точно   так  же,  как  и   не   пожалели,   что   потратили  день  на   эту   поездку,  не   смотря   на  то,  что  уже   на   всю  экзотику  и  достопримечательности  начала   набиваться  аскомина.   Больше   всего  поразили  Башня   Славы,  Башня   Победы,  развалины   индуистских   храмов   и   изобилие  в   них   обезьян.   Впечатление  создавалось  такое,   как   будто  оказываешься  в  заброшенном  городе   средневековой   Индии.  Туристов  нет  (потому,  что   далеко),  тишина  небесная,   чистота  (потому,  что   индусов   мало)  и  стада   обезьян,  которым  ты   по- сараю…  казалось  бы.   Каждый  комплекс   отгорожен   символическим  забором  и  вот   при  входе   к   Башне  Славы  жена   купила   мандарины   и   не  дожидаясь  «привала»  решила   почистить  одну  на   ходу.   Откуда  ни  возьмись  нарисовался   обезьян,  подошедший   не  спеша   гордой   походкой   и   уверенным  жестом   забрал   недочищенный   фрукт.  Жена   ох…ренела  от    выходки   животного,   а   обезьян  покрутив   в   ладошке   мандарин   таким   взглядом   просмотрел     на   нее,   что   она   вынуждена   была   спрятать   глаза   со  стыда  и   вообще  чуть  ли   не   провалиться    под   землю  из-за  своей  невоспитанности   и   бескультурия   по   отношению  к  животным.  Оставив  недовольного  зверя   наедине  с  едой    мы   зашагали   к  храмам.   У  одного  из  них  нам   навстречу  вышла   цыганка  с   подносом   на котором   лежали   десяти-двадцатирупиевые   купюры,  в   центре  стояла   небольшая  пиалушка  с  водой,  с   края  рис  (понятное   дело – священный)   и   кучка   красного   порошка  (краска,  которой  в  храмах  ставят  тилак – красные  пятна   на  лоб).   Дальше   развитие   событий   предугадать   было   невозможно.  Цыганка  мокнула   палец  в   воду,  в   краску,   поставила   тот  самый   тилак  на  лоб   жене  и  с  гордым   видом   выполненного   долга  произнесла:  «Ten  rupis!»  Как   эти   попрошайки  к   тому   времени   меня   достали!..  Я  готов   был   съесть  ее  от  возмущения,  готов  был  сделать   в  том   подносе   оттиск  ее   лица,   но  вспомнив,   что  мы   все-таки  в   гостях -  сдержался.   Проделав  ту  же  манипуляцию   я  ей  поставил   такой   же   тилак,   но  цену  за   свои   услуги   значительно    поднял.   Цыганка   так   обиделась…  и  изрыгая   нецензурную   брань   на   хинди  многозначительно   удалилась.  Больше   к   нам  никто  не   приставал.  Часа   три   мы  наслаждались   великолепием  архитектуры:  бродили   по  развалинам   храмов   и  дворцов,  взбирались  по   крутым   отшлифованным,  несколько   стертым   ступеням  на   самый  верх   башни,   откуда  открывалась   потрясающая   панорама,  расслаблялись   у   нижнего  храма   возле   озера,  где  я   с   удовольствием  дня   два – три  провел   бы   в   палатке.  Но  время   к   сожалению   заканчивалось   и  пора  было   возвращаться.  Рикша   быстренько  довез   нас   до  автовокзала  прямо   к   отходящему   автобусу.  Через  два  часа  мы   были  в   Удайпуре.  Автобусы   там   ездят   быстрее  чем  поезда.  Расстояние  от  автовокзала  до  железнодорожного  было   около   километра  и  мы   не  спеша,  съев  по  курице  в  какой-то  забегаловке,  отогнав   липнущих   попрошаек   дошли.   Совершенно   неожиданно   появилась   проблема  с  билетами -  их   почему-то   не  было!  Давали  только  CD-класс (это   что-то   типа   общего   вагона),  нас  и   sleeper  class  не   вполне  устраивал.  Но  проблемы   такого   плана   решаются   на   месте.  На   перроне  перед   поездом  поймали  начальника   состава  и  с  ним  совершенно  спокойно,  объяснив  ситуацию  и  доплатив   разницу  цены  билета,  договорились.  Нам   был   предоставлен  совершенно  пустой   вагон!   Мало   того,  он  даже   предложил   нам   закрыть  все   двери,   чтоб   никто   не  беспокоил.  Так   мы  добрались  до   Ахмедобада -  промежуточной   станции   до  Мумбая.   Судя   по  вокзалу,   который  можно   узнать  по   запаху   (впрочем   как  и   всю   страну)  город   не  маленький,  но   мы  в   него  не  выходили  -  нечего   там  ловить.  В  семь   утра   залезли  в   поезд   до  Мумбая  с  тем   же   раскладом  -   билеты   без   мест – договор  с  начальником  состава – места   в   купе.  И   вот  в   Мумбае  стоим   перед  вопросом-  здесь  остаться   на  пару   дней,   или  двинуться   в   Аурангабад,  откуда  можно  покататься   по   Аджанте   с   Эллорой,  где   потеряем   еще  два  дня,  или  гори  оно   все  синим  пламенем -  ехать  в   Гоа,   потому,   как   времени   осталось  аж  девять   дней.   Ну  и  на   большом   зверином  совете  решаем  выбрать   последний   вариант,  потому   как  дворцы  и  храмы  уже  чуть  притомили,  страна   понравилась,  а  стало   быть   вернемся  сюда  еще  и   начнем   все  с   Мумбая,   да  и  устали   прыгать   по   поездам   и   автобусам.  Итак   ищу  в   расписании   поезда   в   Гоа  и   не   нахожу.  Святое   правило:   если   нужна   какая–либо   информация – спрашивай   у  людей  в   форме.  Подхожу  к   строгому   полицейскому,   спрашиваю  что,  как,   куда?  Он  мне   что-то   отвечает,   я  не   понимаю  то,   что   он  отвечает,  иду   дальше.  На   глаза   попадается  симпатичная    полицейская.  С  тем  же  вопросом  подхожу   к   ней.  Девушка,   смущаясь,  пытается   объяснить,  что   надо  доехать  три   станции   электричкой  (благо  с   этого  же   вокзала)   до  ст.  Дадар,   а   оттуда  стартовать  в   Гоа.   Все  электрички   идут  через  Дадар,  с   периодичностью  в   10-15  минут.  Электрички   двух  видов:  только  для   женщин,  где   кроме  женского   населения  не  ездит  никто  и  электрички  для   всех   остальных,   где  могут   ездить   все  кто   попало (и   женщины   тоже).  Влезаем  туда, где  для  всех.   Билеты   решили  не  брать  – в  такую  давку  ни   один  кондуктор  не  сунется.  Доехали  без  приключений  за  15-20  минут.  Индусы при  виде   жены   вежливо  пытались  (на  сколько  это   было  возможно)  расступиться,  а   выходя  -  обязательно  дотронуться  до  нее,  а  кому   повезло  больше – потереться.  В  Дадаре   есть  тоже  вокзал  с  кассами,  в  которых  продают  билеты   без  мест  (уже   не   удивлялись).  Дальнейшая  тактика   была  вполне  предсказуемой.  Взяли  билеты  до   Маргао  (он   же   Магдаон -  что-то  типа  Симферополя  в   Крыму,   откуда   можно  уехать  в   любое    место   на  побережье)  на  23.15,  сдали  вещи  в  камеру   хранения  и  отправились   гулять  по   Мумбаю.  Времени  у  нас   было – аж  четыре   часа,  поэтому  далеко  от  вокзала  не   отходили.  А  так,  как   достопримечательностей  в  этом  районе   города  не  было,  да  и   смеркалось -  занялись  шопингом   и  оттяжкой  в   кафе.  Гостиницы  в   Мумбае  дорогие -  менше  1200 Rs  не  встречали.  В  23.00  мы   как  штык   были   на  перроне.   Количество  народа  настораживало.  Необходимость   поиска  начальника   состава   была   сомнительной,  так  как  надо  было   быстренько  проскользнуть   в  вагон,  занять  свободное  место,  а   дальше  – по   обстоятельствам.  Поезд  был   подан  на   платформу   с  легким  опозданием  (всего   на  час)  и  начался   штурм.  Я  успел  занять   места  и   успокоился.  Продлилось   мое  спокойствие   не  больше  минуты.  Молодой  индус   спокойно,  вежливо,    без  лишней  паники,   предъявив   билеты     объяснил  мне,  что   это  его  место.  А  народ  все   прибывал…  Практически  все  места  были  заняты  и  я  решил   временно  разместиться  у  стеночки  между   спальными  полками  (в  наших  вагонах   на  этом   месте   стоит   стол),  жена   села  на   краешек   полки.  А  народ   прибывал!   В  общем   такого   кошмара   я  предвидеть   не   мог.  Обычно  в  плане   переездов  нам   везло.  Была   ночь,   народ   гнездился   спать.  Местное  население  освоило   все   горизонтальные  поверхности – первым   делом  тамбуры  и   проход.   Пройти  к   туалетам   было   невозможно.  На   полустанках   люди   подсаживались  еще  и   еще.   Несмотря   на   такое   изобилие   народа,  торговцы   чаем   умудрялись  пролезать  по вагону   и  даже   кому то  продавать  чай!   Место,  которое   я   занял  «временно» -  оказалось   постоянным  (из-за   невозможности   передвижения  по   вагону)   и  не  самым   плохим.  Безусловно,   о   комфорте  в  такой  ситуации  мечтать  было   глупо -  но  могло  быть  и  хуже.  Я   ворочался,  тем   самым   отвлекая   от   здорового  сна   деда  с  левой   полки  (он   беспокоился   о  сохранности   своих  вещей,   находившихся   под   полкой  и   своей   старушки,   пытавшейся   заснуть   на   правой   полке – вдруг  среди   ночи  во   мне   проснутся  клептомания  и  герантофилический   интерес  одновременно).  В  конце  концов   терпение   его   не  выдержало  и   он   попытался  меня  выгнать  из  купе,  на   что  я,  в   свою  очередь,  ответил  ему   в   достаточно   резкой   форме.    Дед   выгляну  в   проход  и   понял,  что  при    всем  своем   желании  покинуть   купе   я   не   смогу.  Конфликт  был   исчерпан   сам   собой.   В   это  же   время  в   проходе  на  полу  ворочался   маугли,  бесполезно   пытаясь  завернутся   в   простынь.  Жена,  сидящая  на  краю   полки,  под   ногами   которой   происходило  это   действие  решила  помочь   страдающему,   расправила   край  простыни  и  набросила  ему   на   ноги.  Расчувствовавшийся   абориген  тут  же  задницей  распихал  лежавший   рядом   народ,  тем   самым  освободив   место   и  жестом   предложил  жене   лечь   рядом…  Ленка  кокетливо   отказалась.  Это  была   самая   тяжелая   ночь   за   время   всей   поездки  и  самая  познавательная.   С   рассветом   народ  потихонечку  рассасывался,  выходя  на   станциях,   освобождались   места.  Я  смотрел   на   «деда  с  левой   полки»,  а  он  на   меня.  Я  извинился   за   ночной   эксцесс,  а   он,   глядя   в   мои  уставшие  и   не  выспавшиеся   глаза -  тоже,  показывая   жестами,   мол   в   жизни   всякое   случается.  За   окном   вагона   пробегали  реки,  чайные   плантации  и   пальмовые  рощи.   Можно  было    остаток   пути   поспать,   но  при   виде   всего   этого   тропического   благолепия   почему-то   не  хотелось.  В    Маргао   поезд   приехал  в  начале  третьего  (вместо  одиннадцати   часов)  и   чтобы  такой   казус   с  билетами   без   мест  больше   не   повторился,  я,  оставив   жену   на   вещах,  убежал   в  кассы   брать   билеты   на   обратную   дорогу.   Пока   меня  не   было   женой   (точнее   ее   состоянием)   заинтересовалась   полиция.   Подошел  парень,  поинтересовался   нет   ли  у   нее   проблем,  не   нужна   ли   помощь?…   Наша  милиция,  я  уверен,  тоже   бы   заинтересовалась   иностранкой,   но  с   несколько   другими  целями.   Что   представляют   из себя   пляжи   Гоа  я   тогда  не  знал.  Знал  только   то,  что  там   хорошо  и   готов   был   ехать  куда   угодно.    Вдруг   откуда   не   возьмись   нарисовались  французы  (молодая,  довольно   симпатичная  пара)  и   мы   вместе   с   ними   через   офис  взяли   такси  и   через   полчаса   были   в   Палолеме  аж за   620 Rs.

ПАЛОЛЕМ

Спасибо   французам,   это   оказалось  самым   красивым   местом   (по   описанию  очевидцев)  среди  гоанских   пляжей.  Оставив  наших  барышень  на   вещах  (не  давать  и   охранять!)  в   интернет – кафе  мы   с   Реджисом   отправились   на   поиски   жилья.  Первое,   чему   я   здесь  удивился  -  был   пляж.   Белый   песок   плавно  уходил   в   океан.   За   пляжем  кокосовая   роща.  Все  как   в  рекламе.   А  вот   народа  к  моему   удивлению   почему то  не  было.    Точнее  не   было   того   количества,   которое  я   ожидал  здесь   увидеть.   Ладно,   по  европейским  меркам   сейчас  сиеста -  спит  народ,  успокоил  я   себя.  Вдоль   берега   тянулась   линия   маленьких   ресторанчиков   за  которыми  в  глубь  кокосовой  рощи   уходили   ряды   бунгало  (этаких  стилизованных  отельчиков).   Это  ж,   думаю,  какая   веселуха  здесь   по   вечерам   творится,   в   каждом   кабаке  дискотечная  бумба-цуца,  не   выспишься…  В   кокосовой   роще,  метрах  в  ста  от   пляжа  стоял  каменный  домик  с   черепичной   крышей  на   шесть   комнат,  вот  в   нем   я   и   решил   расположиться.  С  французами   мы   расстались   -  они  нашли    своих   друзей.   За  комнату  платили   300 Rs (самый  дешевый   вариант  стоил 150 Rs,  там   туалет  с  душем  в   десяти   метрах  во   дворике),  хотя   можно   было  торговаться.  Красота,   идешь  на  пляж  через   рощу,  через  ресторанчик,   где   гостеприимные   хозяева   уже  ждут   с   завтраком  и   в  океан…  Температура   воды -  градусов   тридцать!  Мы  по   два – три  часа,  качаясь  на  волнах,   не  вылезали  оттуда.  Приливы – отливы   трамбуют   песок,   поэтому   он   упругий  и  не   пыльный.  Шезлонгами  можно   пользоваться   совершенно   бесплатно.  Вечером  столики  выносят  прямо   на  пляж,  зажигают  на  каждом   свечу  и  побережье  превращается   в  огненную   реку.  И   вот  первый  вечер.  Ужинаем -  играет  тихая,  релаксная   музычка,  бумба-цуцы  не  слышно…   Второй   вечер -   тоже  самое.  Завтракать   и   ужинать  пытались  в   разных   ресторанчиках  (обедать  не  получалось   в   принципе).   Мне   аж   интересно  стало  где  ж  народ  пляшет?   Спрашиваю  официанта  есть  ли  здесь   дискотеки,  и   получая утвердительный  ответ,   продолжаю  интересоваться,  если   они  здесь  есть,  то   где?  Да  вон,   показывает   пальцем  в   соседний  (или  через   один)  ресторанчик.   Присматриваюсь – действительно,   народ  танцует  и  тишина… Доужинали,  идем   смотреть -  народ   пляшет  в   радионаушниках…  Вот  выход  из  положения -  хочешь,  чтоб   череп  раскалывался -  крути  на   полную,  достаточно  звука -  оставь  как  есть  и, главное,   никому  не   мешаешь!   Через   два – три  дня   нашего пребывания   совершенно   ненавязчиво    нами   стали   интересоваться   всевозможные  организаторы  -  кто  сунет  флаер   на  какую-нибудь  транс-вечеринку,  кто   предложит   чего– нибудь   покурить… Жизнь  не   стоит   на  месте,  но   некоторые   вещи  завуалированы.   Мы  не   участвовали  ни  в   чем.  Не   ездили  на   водопады,  хотя   представлялась  такая  возможность. Мы  превратились  в   кисель  и   потерялись  в   треугольнике  отель – ресторан – пляж.    Перед   нашим   домиком   время  от  времени   бродили   пару – тройку   свиней,  совершенно   не  пуганых,  даже  не  подозревающих,   что  постоянно   находятся   рядом   с  их  естественным   врагом.  Вот,  когда  я  пожалел  о  том .  что  рядом   нет  большой   дружной   тусовки.  Все   было:   остров,  на   котором  можно   было   уединиться  и  беситься  хоть  до  утра,  портвейн  за  50 Rs,  шашлычное   мясо,  хрюкая,     бродило  прямо  под   ногами,  а  нужных   людей   не   было.  Каждый  вечер,  когда  мы,  вульгарно  развалившись  в   креслах,   забросив   ноги  на  балюстрады  крыльца  романтически  потягивали    портвейн   при   свечах,   из   темноты  появлялось  индийское   лицо  с   одним  и  тем  же  вопросом:  «У  Вас,  сер,  все в  порядке?  Нет  ли  каких – либо   проблем?»  Вот  так  у  них  работает   служба  охраны.  Заботятся!  А  по  утрам  вдоль  пляж   гуляла  пара   полицейских,  кокетливо  держа  друг  друга  за  руки.  Я  уж  было   начал  сомневаться  в   ориентации  ребят,  потом  земляки  объяснили,  что  у   мужиков  здесь  недостаток   тактильной  чувствительности  (а  за  женщин  держаться  нельзя),   вот   и  нашли  выход  из  положения.  Так, растворившись  во  времени, периодически  балуя  свой  желудок   всевозможными  деликатесами,  любуясь   неземными  закатами,  мы  прожили  девять  дней.  По   моим  подсчетам  сутки  питания  и   проживания  в   Палолеме   из  меня  вытягивали  по  25$  на  двоих  ежедневно.  Если   бы   не  сильно  заморачивались   по   деликатесам -  могло  быть  значительно  дешевле.  Но  время   пребывания  в   сказке   подходило  к  концу  и  однажды  утром  пришлось   паковать  вещи…  Наш  поезд   в   Дели   должен  был   отправиться   начале  третьего  ночи  и  мы  решили  не  искушать  судьбу, добраться   до  Маргао   и  погулять   все  остальное  время  там.  К 12.00   мы  освободили  номер,   рассчитались  с   хозяевами  и  собирались   направиться   к  автостанции,  как   вдруг  из  базара  совершенно   неожиданно  вынырнул  Хавиер.  Жена,  видя   такое   сокровище,  спотыкаясь,  с  воплями   радости   бросилась  к   нему   на  шею.  Если   Вы  когда-нибудь   видели  индийское   кино,  то   это  был   тот  самый  случай -  встреча   брата  с  сестрой,   разлученных  во   младенчестве.  Индусы,  повылезали  из  своих  лавок,  раскрыли   рты  и  с  восторгом  и    детской  наивностью   на  лицах   наблюдали   за  этой   картиной,  на  которую   без   слез   смотреть  было   не  возможно.  Палолем  нас   не   отпускал.  Хозяйка  отеля  в   котором   мы   жили  согласилась   оставить   на  сохранение   наши  вещи  и   мы,  на   легке   отправились  в   наш   любимый   ресторан  отмечать  встречу.  Главное   было  не  опоздать   на  последний   автобус.  Конечно,   как  же  тут  не   опоздаешь,   хорошо, что   хоть  на  какой-то  автобус  успели  (хотя  в   крайнем   случае   можно  было  взять  такси).  Полупустой   автобус,   в   который   мы   впрыгнули,   ехал   несколько  не туда,  но   можно  было   доехать   до  перекрестка  и  пересесть   на   автобус,   едущий   в   нужном   нам   направлении.  Доехали.  Через  15 минут  появляется  наш  автобус,   забитый   до   отказа.   Трезво  оценив  обстановку,   понимаю,   что  в  этот  автобус  мы    со  своими   вещами  и   большим   барабаном  (мне  в   последний   день  продали   джембе   «по дешевке»)   не   впишемся,  надо    ждать   следующий.   Упихиш,  он же   кондуктор,  видя   такую  ситуацию,  и  понимая,   что   иностранным   братьям   тоже   нужно   помогать,   забросил   наши   вещи   в   кабину   водителя  (в  багажное   отделение   они   не   влезали),   выгнал  несколько   человек   из   салона,   запустил  нас,  потом   запустил   тех, которых  выгнал,   все   это дело   утрамбовал,   сам   буквально   повис  на  двери   и   мы   поехали.  С   ветерком,  весельем   (кто-то  в   водительской   кабине   барабанил  в  мой  джембе,  кто-то  подевал)   за  44 Rs   мы  добрались  до  Маргао.  До  ж\д  вокзала   рикша   содрал   аж   полтинник,  это   за  два   километра.   Там,    в   ожидании   поезда,   томясь,   мы   провели   около  пяти  часов.  В  поезде  до  Дели    предстояло   провести   36   часов.  К  моему   удивлению  там   даже  кормили.  По   вагону  пробегал   человек,   спрашивал   всех  о   желании   подкрепиться,  записывал   в   блокнот  страждущих    и  через  время   приносил   съедобную   еду,  герметично  закрытую   фольгой   в   одноразовой  посуде.  Это  было   приятной   неожиданностью.  Все   время,  проведенное  в  пути,   вопреки   ожиданиям,   прошло   достаточно  спокойно  и,  даже,   не  побоюсь  этого  слова – незаметно.  Около   двух  часов  дня  мы   прибыли  в  Дели,  сгрузили  вещи  в  камере  хранения  и   отправились  в   путешествие.   В  национальный   музей,  куда   настоятельно   тянула   жена,   мы не   попали – не  работает  он   по  понедельникам,   а  какой  день  недели   приходился  на  17  марта -  никто ж  не  знал.  По   воле   одного  из  пойманных  нами   рикш  мы  оказались  в   Кутуб-Минаре,   где  провели  еще  часа  два-три.  Замечательный   комплекс   из   красного   песчаника  с  вырезанными   на   его   строениях   сурами   корана,   пасущимися   на   аккуратно   подстриженных   и   убранных  газонах   попугаями,   и  нержавеющей   колонной,  о    которой   мы   не  знали  и   потому   не  видели,  обратили  внимание   на  нее   только   дома   на   фотографиях.  День   заканчивался  и   мы   поспешили   на  Меин-базар   расстаться  с   оставшимися   рупиями,  да   и  вообще   накупить   всякой   ерунды.  Не   учли   мы   того  факта,   что   день   продолжал   заканчиваться   и   продавцы  потихонечку   сворачивались.  В   общем   все   основное   было   нами   куплено,   а   на   ерунду  времени   не  хватило.   До  самолета   оставалось  пять   часов.  В   принципе   времени   хватало.   Забрав  вещи  из  камеры   хранения,   договорились   с   караулившим   нас   таксистом   за  380 Rs  (больше   рупий все   равно  уже  не  было) отправились   в   аэропорт.  В   путеводителях   и   всевозможных   рекомендациях   советуют   прибыть  за  два-три  часа   до  вылета.  В  связи   с  бардаком,   творящимся  в  делийском   аэропорту -  нам   не  хватило  четырех   часов.  Очередь   на   все   рейсы   одна!   Народа – тьма.  Обслуживающий   персонал   на   регистрации  традиционно  не   спешит.  До   вылета  30  минут,  мы   прошли  2\3  очереди,  начинаем  волноваться -  есть  все   шансы  опоздать   на   рейс,  судя  по  движению  стоять   нам  еще  часа  два.   Вокруг   этой   очереди – змеи  прогуливается  пожилой  индус   и   зазывальческим   голосом   выкрикивает: «Аэрофлот».  Вижу,   русскоговорящее   население   потихонечку   начало   движение,   минуя   очередь.   Мы   присоединились.  Паспортный   контроль   прошли  удачно,  а   вот   при   проверке   ручной   клади  мне   на   вещах   забыли  поставить   штампик…  Ну  вот  так   вот – просто  в   попыхах   забыли,  а     без   него  в   самолет  не   пускают.   Пришлось  проходить   эту   рамку   еще   раз.  В   путеводителях   пишут,  что   перья  птиц   вывозить   не   разрешено.  Я  пытался   провезти   около   полусотни   павлиньих   перьев.   Сначала    таможенники   начали   возмущаться,   увидев  непонятный   газетный   сверток   более   метра   длинной,   из   которого   торчали   какие-то   заостренные  предметы   (кончики   перьев),   но  когда   я   развернул   сверток   и   показал,   что   внутри -  заулыбались,   обрадовались  и  не   препятствовали   вывозу   этого   сокровища.  И  вот  я   очень  быстрым   шагом   упираюсь   в   могучую   грудь   огромного   серьезного  полицейского  (центнера   полтора  живого   веса  без  единой   капли   жира)  с  большими   усами,  который   проверяет   документы   уже   непосредственно   перед   самолетом.  Показываю   ему   в   попыхах  все  бумажки   и  какая–то  из   бумажек   падает  на  пол,  и  мы   одновременно  нагибаемся,   пытаясь  ее   поднять,  и…   стукаемся   лбами…  Ну  все,  думаю,  сырая    индийская  тюрьма,  срок   заключения – лет  двадцать.  Пока   эта   мысль  в  красках  бродит  в   мозге,   полисмен,   не  спеша   берет  в   ладошку  мою  голову  и   добро   улыбаясь,  аккуратненько  стукается   об   нее  второй   раз.  Прямо   как  в   детском   садике -  что  бы  не  поссориться.  В  который   раз  меня   поразила  добрая   детская   наивность   и   простота этого  народа.  Из-за  таких,   как  мы  (человек  двадцать)  рейс   задержали   на   полтора    часа.  Самолет   был   заполнен   на  2/3.  И  вот  стюардесса   поприветствовала   пассажиров,   представила   экипаж,  пожелала   счастливого  полета  и   мы   поехали   на  взлетную  полосу.

Почувствуешь  себя  в  другом  измерении.  Тот  мир,  подчиненный  буддийской  культуре  совершенно  не  похож  на  наш.  Там  учишься  быть  открытым, дружелюбным,  гостеприимным,  любить  людей.  Суета  вокруг  становится  неважной,  происходит  переоценка  сЦель поездки: краеведческая

Время  поездки:   18.02.08 – 18.03.08

Бюджет  поездки:  3000 $ на   двоих,  включая   перелет  и  визы  (700   из  них     вернулись   домой)

Цена   авиабилетов:  567 $  в   оба   конца  на   человека

В данном  очерке  рассказывается о   рекомендуемом   маршруте,   который  я   планировал  (самостоятельно),   благодаря   скромненькому  путеводителю  и   карте  Индии  и  о  том,  как  это   все   выглядело.   Приводятся   ориентировочные   цены   отелей,  железнодорожных  и   автобусных  билетов,  стоимость   посещения   памятников   архитектуры.   Здесь   не   описываются  вся   красота   шедевров  местного    зодчества,   потому,  как    лучше,   как   говорится,    один   раз  увидеть  (фотографии    прилагаются)…  а  еще   лучше   там   побывать!   Здесь  я  обращаю   внимание  на  то,   как  стоит  вести  себя   в   тех,  или  иных   ситуациях,  учитывая   особенности  местных   традиций.

Индусы  не  понравились  уже  в  самолете своим  поведением.  От  них  как  будто  несло  какой-то  дикостью,  невоспитанностью  и  простотой.  Создавалось  впечатление,  что  рядом  находятся   взрослые,  невоспитанные  дети,  считающие  свое  поведение  нормой.  Но,  это  было  первое  впечатление.  Знакомясь  с  народом  дальше  оно  изменилось  радикально.

Детская  наивность,  где-то  жуликоватость (каждый  Маугли  считает  своим  долгом  объегорить белого,  а  если  не получилось-  ну  не  беда,  вон  их  сколько   болтается),  доброта,  отсутствие  агрессии  в  поведении,  доступность  в  общении  сделали  свое  дело.  Теперь  на  индусов  я  смотрю  даже  где-то  с  уважением.

Пройдя  паспортный  контроль,  а  в  Индии  эта  процедура  очень  долгая, (в  этой  стране  никто  никогда  никуда   не  спешит)   мы  попали  в  огромный  зал  с  ожидающими…  Мама  родная – одни  цыгане!…Голодные  взгляды  настораживали… Из  аэропорта  выходить  не  хотелось…  но  деваться  было некуда.  Таксист  довез  нас  до  Меин-базара,  как  и  договаривались.  Откуда  ж  я  тогда  знал,  что  в Дели  их  три… Естественно  он  привез  на  самый  дорогой.  Отсюда  и  началась  веселуха.   Итак   места  в  гостинице  к  которой нас  привезли  по  определению  не было,  чего  и  следовало  ожидать.  Забегая чуть  дальше скажу:  таксист (или  рикша),  который  привез  Вас  в  гостиницу  по  негласному  договору  получает «бахшиш» -  процент  от  хозяина  за  т.н.  клиента.  И  чем  дороже  отель -  тем  большая  сумма  ему  полагается.   Если  забронированный  Вами  по  словам  таксиста отель сгорел,  взорван или  еще что-нибудь  с  ним  случилось   не  удивляйтесь  – Вы  тот  самый  кролик,  которого  пытаются  развести,  иначе  никакого  бахшиша,  т.е.  день  прошел   даром.  Итак  смотрит  на  меня  этот  Маугли  с  вопросительной  улыбкой,  мол  чего, командир,  дальше  делаем? А  я  не  знаю  чего  дальше  делаем…  За  окном  3  часа  ночи  и  грязный  Дели.  На  дороге   лежит  мусор,  лениво  бродят  коровы  и  никого!…Мне  захотелось  обратно  в  аэропорт!  По  моим  удивленным   глазам  таксист  понял,  что  надо  помогать  несчастным  и  не  торопясь  начал…  Через  дорогу  находился т.н. офис    тур. агентства,  в  дверь  которого  он  барабанил  ну  наверное  минуты  три.  В  конце  концов  из  двери  показалось  заспанное  лицо  индуса  лет  восемнадцати.  По  выражению которого  было  понятно,  что  он   совсем  никого  не  ждал.  Таксист  с   этим  парнишкой  поболтал  о  чем-то  и  мы  зашли  в  офис.  Офис  представлял  из  себя  комнату  метров  девяти  с  какими-то  стендами с  рекламной  информацией  и  ксерокопиями  различных  паспортов.(Кстати  о  паспортах:  желательно, во избежание  лишней  мороки,  имеет  смысл  иметь  при  себе  с  десяток  ксерокопий  паспорта  т.к.  в  некоторых  отелях  с  Вас  их  могут  потребовать,  а  ксерокса  по  близости  может  не  оказаться)   Допотопный   письменный  стол  с телефоном  и  топчан  с  одеялом  из  под  которого  и  был  выдернут  наш  «организатор».  Итак  ищем  гостиницу.  Совершенно  логичный  вопрос:  «На  какую  сумму  Вы  рассчитываете, Сер?»  Рассчитывал  я  на  10$,  но  сумма  почему-то  мне  показалась  маловатой  и  зарядил  сразу 20$,  ну  так,  чтоб сразу,  по  богатому!  Однако  эта  сумма  его  почему-то  не  устроила  (хотя  утром  следующего  дня  он  уговаривал  вселиться нас  в  номер  за 10 $ – 400 Rs),  наверное  не  успел  еще  проснуться. «Нет,  говорит, за  20 не  найдешь,  за  30  искать?»  Обстоятельства  вынуждали  к  согласию…  Маугли  снял  трубку, покалямалякал с  кем-то  и  говорит:  «За  30  нету,  за  40   искать?»  Такой  поворот  событий  настораживал,  но  поскольку  обстоятельства  меняться  не  собирались,  то  пришлось,  скрипя  зубами,  согласиться  и  с  этой  ценой.  Пока  очередной  раз  он  делал  вид,  что  с  кем-то  договаривается,  я  повернулся  к   стоящему  рядом  таксисту,  уже  чувствующему  солидный  бахшиш  и  говорю:  «А  давай  я  у  тебя  переночую  за  20 $ !»  Такого  поворота  событий  он  никак  не  ожидал  и  невнятно  начал  лепетать  о  том,  что  он  на  работе,  а  живет  за  пределами  Дели,  да  и  жилище  маленькое,  одним  словом  -  никак.  В  это  время,  закончив  телефонный   разговор,  Маугли  с  жутким  сожалением  в  глазах,  при  виде  которого  даже  у  самого   кровожадного  койота  выступили бы  слезы,  сообщил,  что  за  40  нету,  за  70  искать?  Зима  походила  к  концу,  а  вместе  с  ней  заканчивался  сезон  охоты   на  лохов  (туристический  сезон).  Чувствовалось,  что  «разводка»   идет  по  полной  программе.   Очень  хотелось  плюнуть  ему  в  правый  глаз,  но  учитывая  особенности  воспитания  сдержался.  «Нет,  говорю,  за  70 $ спи  сам!»  На  этом  наше  деловое  знакомство  с  ним  закончилось.  Настроение  таксиста   тоже  как-то  приопустилось,  ибо  реальный  вариант  хорошего  заработка  таял  на  глазах.  Я  взял  его  в  охапку  мы  поехали  искать   гостиницу  дальше.  Проездив  еще  минут  пять  мы  остановились  на  улице,  где  в  ряд  один  за  другим  стояли  несколько  отелей.  В  первых  двух  опять  мест  не  было.  Таксист,  разводя  руками  вопросительно  смотрел  на  меня.  Ладно,  думаю,  хрен  с  тобой   рыбка  золотая,  стой  здесь.  И  отправился  я  искать  удачу  в  гордом   одиночестве… И,  таки  нашел!  Со  второго  или  третьего  раза.   Дверь  в  отель  была  открыта,  на  ресепшене  сидел  заспанный  сикх   и  совершенно  не  понимая  моего  гипервозбужденного  состояния  любезно предложил  комнату  за  25 $,  куда  мы  и  вселились.    Все  было бы  хорошо,  если   бы  этот  симпатичный  сикх  не  потребовал  оставить  до  утра  наши   паспорта…  Вот  уж  чего  не  хотелось,  так  это  остаться  без  паспорта.  Даже  на  несколько  часов.  После  длительных  переговоров  мы  сошлись  на  том,  что  утром  нас  разбудят  и  мы  вместе  сходим  и  отксерим  паспорта  (им  зачем-то  нужны  ксерокопии).  Минут  через  15,  спустившись  на  ресепшен,  увидел  нашего  таксиста,  который,  видимо,   неуверенно  клянчил  «бахшиш»,  а  ему,  судя  по  всему,  любезно  отказывали.  Тонкость  заключалась   в  том,  что  если бы  он  затащил  наши  сумки -  вопросов  у  администрации  бы  не  возникало,  и  парень  получил  бы  свой   процентик,  а  постольку  поскольку  я  сам  занимался  организацией  вселения,  то  возможность   показать  парню  кукиш  напрашивалась  сама  собой.  Итак,  если  не   хотите  платить  больше -  отпускайте  извозчика  за  10  метров  до  отеля,  а  вещи  несите  сами.  Утро  после  бессонной    ночи   поражало  своим  контрастом:  шум  проезжей  части,   сигналы  рикш  и  автомобилей   (это  то,  что  обратило  внимание  в  первую   очередь.  Они  сигналят  когда   хотят.  Сигналят  все  и  часто.  У  водилы   хорошее  настроение -  он  сигналит,  собирается  остановиться  или  повернуть  -  сигналит,  увидел  симпатичную  девушку  или  страшную   старуху – сигналит,  вспомнил  о  любимом  верблюде -  тоже   сигналит  и  т.д.),  крики  уличных   торговцев,  ленивая  суета  горожан,   индуски,  одетые  в  пестрые  сари    несли  на  головах   какие-то  корзины,  прямо  посреди  тротуара  под  краном  мылся  мальчишка  лет  восьми.   Жизнь  кипела,  а  мы  с  сикхом  шли  ксериться.  И  вот  после  того,  как  все  организационные  вопросы  были  решены  мы  вышли  в  мир!   Первый  встреченный  нами  маугли  начал  приставать  с  совершенно  банальными  вопросами:  мол  кто?  да  откуда?,  да  что  собираетесь  посмотреть?…  Короче,  затащил  он  нас  в  какое-то  турагентство,  мол  вот  вам  кролики,  разводите!  И  процесс  начался… Укатывали  нас  в  этом  агентстве  часа  полтора.  Поили  чаем,  показывали  всевозможные красочные  буклеты,  расписывали  красоты  всевозможных  мест,  одним  словом  замануха  шла  полным  ходом.  Красавца,  который  нами  занимался  звали  Али.  Маршрут  Дели – Агра – Джайпур – Пушкар – Джодхпур – Удайпур – Дели  по  его  замыслу  должен  был  вытянуть  из  нас  2000 $,  но,  когда  увидел,  что  такой  расклад  нас  не  заинтересовал (у  меня  всего  было  2000  на  двоих,  а  впереди  целый  месяц) – снизил  цену  до  1500 $,  оговрив  условия  за  ранее -  отели  будут  эконом  класса,  а  питание  – только  завтраки.  Не  зная  во  сколько  может  вылиться  реально  такой  вояж,  я  решил  воспользоваться  «помощью  друга».  В  это  время  по  Индии  гулял  мой   знакомый.  Он  там  часто  гуляет,  показывая  заранее  набранным  группам  туристов  прелести  и  невзгоды  восточных  взглядов  на  жизнь.  И  вот  в  телефонном  разговоре (а  телефонов  там  как  грязи,  т.е.  проблем  со  связью,  в  том  числе  и  международной  не  существует  в  принципе) Александр  рассказал  о  том,  что  лучше  с  ними  не  связываться -   дешевле  выйдет,  и  вообще  лучше  встретиться,  обговорить  все  детально, и  что  мы  попали  не  на  тот  Меин-базар,   но  в  Дели  он  приедет  только  завтра  к  обеду,  так  что  «до  завтра»!   До  завтра  надо  было  дожить  еще хотя бы   день  и  выдержать   вероломный  напор  туристического  Али.  Понимая,  что  этому  маугли  легче  было  отдаться,  чем  объяснить,  почему  ты этого  не  хочешь, пришлось  согласиться  на  экскурсию  по  Дели…   за  600 Rs.  Успели  мы  посмотреть  Дворец  президента,  Главные  ворота  Индии,  Мавзолей  Хумаюна  и  пообедать  в  ресторане.  На  осмотр  Дели  я бы  выделил  3 – 4  дня.  Чтобы не  бегать  по  памятникам  архитектуры  с  «задницей  в  мыле»,  а  не  спеша,   смакуя  шедеврами  зодчества  осмотреть  каждую  деталь,  залезть  в  каждую  щель,  впитывая  дух  того  времени  любоваться  творением  рук  людских.  Перед  Мавзолеем  Хумаюна  выгуливались  отряды  маленьких  (9 –10  лет)  школьниц,  которые  при  виде  иностранцев безумно  радовались,  приветственно  махали  руками,  весело  кричали Hello.  На  территории  Мавзолея   выгуливались  отряды  таких  же  школьников,  которые  тоже  радовались  при  виде  нас,  но  как то  менее  уважительно  и   более  агрессивно,  чего то  выкрикивали  на  хинди,  подкрепляя  выкрикнутые  фразы  своеобразной  жестикуляцией,  судя  по  всему  неприличной,  за  что  получали  периодически  подзатыльники  от  своих  преподавателей. За  памятниками  архитектуры  в  Индии  следят  и  стараются  содержать  их  в  чистоте,  и  у  них   это  даже  получается,  поэтому  здесь  можно расслабиться,  не  боясь  влезть  в  какую-нибудь  ну  к  примеру  коровью  какашку. (священных  коров  туда   без  билета  не  пускают) На  огромной  территории  комплекса  находятся множество  всяких  древних  строений,  крепостные  стены,  парки,  аллеи,  ну  и  собственно  сам  мавзолей,  по  замыслу  строения  чем-то  напоминавший  Тадж Махал.    Входной  билет  стоил  250 Rs на  человека  В  принципе  экскурсию  по  Дели  я  бы  рекомендовал  начать  так,  но  без  всяких  агентств – дешевле  выйдет.  Т.е.  берем  рикшу  и  говорим  куда  нас  везти,  предварительно  договорившись  о  цене  (это  значит  первоначальную  цену,  предложенную  водителем  сбить  в  2 – 3   раза),  приезжаем,  отпускаем  рикшу,  гуляем  где  и  как  хотим,  затем  берем  другого  рикшу  и   точно  так же   едем  дальше. Ну  во  всяком  случае,  сейчас  бы  я  сделал  так  а  тогда,  по   неопытности  приходилось  довольствоваться  волей  случая.   Один  км  рикшей  стоил  4,5 Rs,  таксистом – 10 Rs ($ тогда  стоил  40 Rs),  хотя  видя  европейца  далеко  не  все  водители  соглашаются  работать  по  прейскуранту.  Солнышко  припекало  до  25оС  было  уютно  и  спокойно.   За  забором  было 19  февраля.  Уходить  из  комплекса  не  хотелось,  но  голод  брал  свое  и  внутренний  голос  настоятельно  рекомендовал  посетить  какую – нибудь  кафэшку.  С  этой  просьбой  я  и  обратился  к  нашему  таксисту – экскурсоводу. Тот  в  свою  очередь  охотно  кивнул  головой  и  мы  поехали.  Приехали  мы  к  какой то  бензозаправке,   где  водитель  нам  любезно  приподнес   по  стакану  кофе…  Великолепно!  За  окном  около  4 -5  часов  дня,  я  не  ел  с  утра,  а  он,  с  издевательски  добродушной  улыбкой  собирается  меня  «этим»  накормить!  В  разговоре  выяснилось,  что  понятия  «кафэ» у  индусов нет,  у  них  эту  функцию  выполняют  «рестораны»,  т.е.  там,  где  кормят. Даже,  если  это  выглядит  хуже  нашей  самой  занюханной   забегаловки,  это  все  равно  ресторан.  А на   просьбу  «кафэ»  Вас,  кроме   не  популярного  в  Индии  кофе,  больше  ничего  не  ожидает.   Вот  так.  Теперь,  поняв  наши  намерения,  таксист,  с  грозным  видом  доброго  папы  вез  нас  в  ресторан,  и  судя  по  антуражу  не  самый  дешевый.  В  большом  зале  важно   ходили  официанты,  недалеко  за  столиком  сидела  компания  немцев,  гордо  потягивающих  пиво  и  лениво  пялящихся  в  телевизор  с  футболом.  Порядок  цен  нас  приятно  удивил.  Плотный  обед,  состоящий  из вина,  супа,  картошки  и  цыплят (действительно  цыплят,  а  не  гигантских  бройлеров)  нам  обошелся  в  1200 Rs на  двоих,  причем   400  из  них  потянуло  вино.  Порции  они   валят  огромные.  Я  понял   удивление  официанта,  когда  заказывал  две  порции  цыплят   с  картошкой.  Удивление  мое  было  не  меньше,  когда  он  их  принес… Доедали  мы  этих  цыплят  два  дня.  Наевшись  до  отвала  нам  предстояло  еще  куда-то  ехать,  а  не  хотелось,  да  и  световой  день  подходил  к  концу.  Хитрый  таксист,  видя  наши  сытые  рожи  и,  как  следствие,    равнодушие   к  какой  либо  архитектурной  экзотике  отвез  нас в  какую-то  лавку,  где  торговали  изделиями  из  камня,  дерева,  серебра,  тканями  и  еще  всякой  чепухой.  Уйти  из  такого  места  без  покупок  крайне  проблематично,  исключением  не  стали  и  мы.  Хоть  посещение  подобных  заведений  и  не  входило  в  экскурсионную  программу  и  наши  планы,  но  чего  не  сделаешь  хорошим  людям   ради  бахшиша. После  всего  мы  запросились  у  таксиста  на  Меин-базар,  но  у  него  был   приказ  руководства -  привезти  туда,  откуда  увез, т.е.  к  тому  же  агентству  и  на  наши  уговоры  он  не  поддавался.  После  недолгого  разговора  с  «начальником»  о  впечатлениях  и  вообще  нас  таки  отвезли  в  указанное  место.  Там  мы  нашли  отель  за  350 Rs,  но  как  выяснилось  в  последствии  и  этот  Меин-базар  был «не  тот».  Погуляв  по  улочкам  мы  рикшей   вернулись  в  свой  отель.  Утром  мы  благополучно  эвакуировались  на  нужный  нам  Меин-базар,  тот  который  на  Пахар- Гандже.  Там  встретились  с  Александром  и  он  вселил  нас  в  гостиницу  аж  за  250 Rs…  хотя  и  зря.  Вечером  того  же  дня  мы  благополучно  укатили  в  Джанси  (перевалочная  станция  на  пути  в  Каджурахо),  а  наши  вещи  запросто  могли  бы  полежать  у  него  в  комнате.  Итак   Александр (Саша  Индия  +3-8-066-765-47-40   е-mаil: India 108 @ gmail. сom)  светлый,  замечательный  человечек.  Очень  сильно  помог  нам  тогда.  Вместе  мы  откорректировали   маршрут,  который  я  еще  дома  нарисовал,  купили  билеты  на  начальную  часть путешествия.  Рассказал  нам  Сашка  о  всяких  тонкостях  приобретения  ж\д  билетов,  о  вагонах  в  которых  можно  ездить,  а  в  какие  лучше  не  соваться,  и  вообще  как  и  что происходит  в  этой  стране.  Предлагал  присоединиться  к  его  группе,  но  его  маршрут,  преимущественно  паломнический   но  со  всевозможными  ограничениями  (не  курить,  алкоголь  не  употреблять,  мясо  не  есть  по  крайней  мере  в  его  присутствии) как-то  не  впечатлял,  да  и  настроение  посетить  Тадж Махал,  храмы  Каджурахо,  пляжи  Гоа перебивать  не  хотелось.  Без  него   конечно  же  прорвались  бы,  но  было  бы  на  много  сложнее  и  дороже.   Так,  что,  если  Вы  в  Индии  и  не  знаете,  что  делать – свяжитесь,  не  пожалеете,  За  6  лет  жизни  в  этой  стране опыт   он  приобрел  колоссальный.  На  центральном  ж\д  вокзале  народа море, очереди  в  кассах  чудовищные,  но  есть  тонкости:  на  втором  этаже  есть  касса  для  иностранцев,  где  в  комфортабельных  условиях  по  тем  же  ценам,  без  очереди практически,  можно  купить  любые  билеты,  чем  мы  и  воспользовались.  На  пути  к  вокзалу  (а  находится  он  через дорогу   от  Меин-базара,  что  черезвычайно  удобно)  к  нам  пристал  симпатичный  маугли  с  жутким  желанием  помочь.  По  его  словам  касса  для  иностранцев – сгорела,  и  выхода,  кроме  как  воспользоваться  его  услугами   через  турагентство  у  нас  не было.  Как  это  принято  у  нас – плюнули  ему  в  левый  глаз  и  популярно  объяснили  на  английском  языке  куда   ему  надо  идти.  Липучий  абориген  благополучно  отстал.  Хитрый  Сашка  взял  нам  билеты  в  вагон  класса «В».  Надо сказать,  что  в  Индии  классификация  вагонов  несколько  отличается.  «В»  относятся  к  дорогим  вагонам  с  мягкими  полками,  герметичными  окнами,  работающими  кондиционерами,  бельем,  входящим  в    стоимость  билета  и  важным  маугли,  который  его  выдает (но  не  является   проводником!).  Спит  он  в  полочке  тамбура.  Если  доведется    увидеть как  он  из  нее  вылезает – Вам  повезло.  Зрелище   потрясающее,  особенно  когда  этого  не  ожидаешь.  Представляете,  в  стенке  открывается  ниша  и  оттуда  появляется  организм   с  глазами…  как  на  передовой…  Стоимость  вагонов  этого  класса  достаточно  высока  (по  индийским  меркам,  по  нашим  -  дешевле  нашего  плацкарта).  В  последствии  мы  отказались  от  эдакой  «роскоши»  из-за  работающих  кондиционеров,  явившихся  причиной  простуды  и ездили  в  классе  «АС» (типа  нашего  плацкарта)  и  «С» (кресельный  вариант.  Для  близких  переездов  вполне  подходят). Порядок  цен приятно  радовал.  Итак  в  8  вечера  поезд  тронулся.  Приехать  в  Джанси  должны   были  в  6  утра  и  в  это  же  время,  по   предварительным  данным,  от  вокзала  должен  был  отправляться  автобус  в  Каджурахо.  И  у  меня  даже  была  надежда  на  него  попасть, но  постольку,  поскольку  в  Индии  опаздывает  все!…  то  пришлось  несколько  задержаться.  В 6.30  солнце  только  собиралось  вставать,  все-таки  как-никак  зима.  Поезд  прибыл  почти  вовремя  (30  минут  опоздание – это  почти  ничего)  благодаря  чему   куковать  предстояло  еще  5  часов.  Следующий  автобус – в  11.  Достопримечательностей,  на  которые  можно  было бы  обратить  внимание  не  было  и,  смысл  отходить  далеко  от  вокзала  я  не  видел,  но  жизнь,  кипевшая  на  вокзале  внимания,  таки,  заслуживала.  Между  ожидающих  поезда  граждан,   по  шлифованному   гранитному  полу   (и  по  путям  тоже)  преспокойно   гуляли  священные   коровы,  беззаботные  неприкасаемые (бомжи)  лениво  раскладывали  для  просушки  только  что  постиранные  в  вокзальном  фонтане  вещи  на  том  же  полу,  и  здесь  же  на   разложенных  ярких  цветных  простынях  в  ожидании  поезда  отдыхали  индусы.  Периодически  кто-то  бегал  с  веником.  Рядом  на  огромной   простыни  расположилась  среднестатистическая  семья,  состоявшая  из  мужчины,  трех  женщин  (две  из  которых периодически  куда-то  отходили)  и  четырех  озорничавших  детей  разного  возраста.  Внимание  заслуживало  отношение  умиротворенно  лежавшей  мамы  к  своим  чадам.  Дело  в  том,  что  папа  принес  чипсы,  ну  и  между  детьми  они  разошлись.  Досталось  и  младшенькой  -  полугодовалой  Сарике,  лазившей  по  простыни,  маме и  тому,  самому  гранитному  полу.  Ребенок  с  любопытством  обследовал  окружающий  мир,  попутно  собирая  чипсы  и  засовывая  их  себе  в  рот.  Мама  с   простыней  были  относительно  чистыми,  а  вот  на  счет  чистоты  гранитного   вокзального   пола  у  меня  возникали  определенные  сомнения.  Моя  жена  на  это  смотреть   не  могла,  зато  маме  Сарики  было  все,  извините,   по-сараю.  У  всевозможных  экзотических  гельминтов  есть  потрясающая  возможность  заселиться  в  организм  хозяина  еще  в раннем  детстве. А   как  жить  дальше?  -  Нормально.  В  симбиозе.  Хотя,   учитывая  особенности  национальной   кухни,  гельминтам  приходится  не  сладко.   Завтрак  в  местной  столовой  обошелся  в  0,7 $  на  двоих.  Опасение  по  началу  было  вполне  обосновано,  ибо  вместе  с  нами  завтракали  священные  мухи  и  санитарное  состояние  было  сомнительным.  Но  мухи  были  не  на столько  липучими  как  местные  таксисты,  облепившие  нас  со  всех сторон,   и,   навязчиво  предлагавшие  свои  услуги.  От  мух  можно  было  хоть  отмахнуться,  от  таксистов  -  никак.  Относительное  спокойствие наступило  после  вмешательства  официанта – низкорослого,   темнокожего,  веселого  старика,  который,  видя,  что  нам  «мешают» -   разогнал  таксистов,  дав  нам  возможность  спокойно  дозавтракать.  Прямо  на   перроне   стоял  туристический  офис,  где  можно  было  купить  билеты  в  Каджурахо.  Выглядел он как  обыкновенный   киоск.  Сотрудники,  не  смотря  на  то,  что  было  уже  10.30  почему-то   отсутствовали. Я  нервничал,  лихорадочно курил,  хотя,  оказывается,  на  вокзалах  это  запрещено  и    мысль   о  том,  что  что-то  здесь  не  так  не  покидала  меня. В  10.50  в  «киоске»  появился  сотрудник  этого  офиса  и  объяснил, что  таки  да,  есть  автобусы  на  Каджурахо  в  11.00  и  11.30,  но  отправляются  они  с  автостанции…  Автостанция  находилась  километрах  в  4-х,  а  я, что  бы  не  наговорить  чего-нибудь   лишнего  мысленно  считал  до  десяти.  Ничего  не  оставалось,  кроме  как  воспользоваться  услугами  достававшего  нас  с  утра маленького,  липучего  рикши.  За  40 Rs (1 $)  мы  доехали  до  вокзала  прямо  к  автобусу,  стоявшему  на  погрузке  (или  поданного  на  посадку),   ровно  к  11  часам!  «Успели!» – подумал  я  и  душевно  успокоился.  Заняв  вакантные  места,  распихав  по  полкам  багаж  можно  было  расслабиться  и  обратить  внимание  на  окружавшую  действительность.  Действительность  впечатляла!  Провинциальная  жизнь  на  автовокзале  значительно  отличалась  от  жизни  железнодорожновокзальной. Полированного  гранита  здесь  не  было.  Асфальта  тоже.  Строения  были  какими-то  унылыми, зато  здесь  кипела  торговля  всякими  сладостями  и  бижутерией,  мальчишки  пялились  на  нас  как  на  экзотику,  грузились  автобусы  (именно  грузились:  на  крышу  затаскивались  какие-то  ящики,  баулы,  стебли с  бананами,  все  это  закреплялось  веревками  и  затягивалось  сеткой),  в  поле  зрения  показались  две  стройные  женщины,  с  легкостью  и   изяществом   несшие   на    головах   огромные   вязанки  дров.   Наш автобус   вяленько   заполнялся  пассажирами  и   минут  через  15   после  назначенного  в  расписании  отправления  вопрос:  «Почему  стоим  и  когда  поедем?»  начал  меня  тревожить. Тревожил  он  меня  2,5  часа…  За  это  время  я  успел  попробовать  все  сладости,  которыми  торговало  местное  население,  познакомиться  с  корейцами,  канадцами,  ехавшими  с  нами  и   молодым  индусом,  торговавшим  примитивными  противосолнечными  очками.  Наконец  мы  поехали!  Автобус по  пути  забивался  пассажирами  даже  более  чем   предполагали  его  габариты.  Рядом  стояла  женщина  с  ребенком  3 – 4  лет.  Английского  языка  дитя  явно  не  знало,  но  на  мое  предложение  женщине,  моментально  сообразило,    полезло  ко  мне  на  руки  и  через  5  минут  благополучно   уснуло.  Так  мы  проехали  около  полутора  часов.  На  попутных  станциях  народ  постепенно  выходил,  освобождая  жизненное  пространство.  Приятно  удивила  работа  гостиничных  менеджеров,  «обрабатывающих»   клиентов  прямо  в  автобусах.  Ники – парень  16- 18 лет  ненавязчиво  предложил  воспользоваться  услугами  их  отеля,  продемонстрировав  проспекты  и  рассказав  о  всех  плюсах.  По  его  словам   H.Green House находился   в  5 -  минутах  ходьбы  от  автостанции,  цена  комнаты – 150 Rs (3 $).  Этим  вариантом  мы    решили  воспользоваться  и  как  потом  поняли  не  зря.  Все  прошло  так,  как  и  обещал  Ники

КАЖДУРАХО .                                                                                            На  конечную  станцию  в  Каджурахо  автобус  приехал  в  шестом  часу.  Смеркалось.  То,  что  отель   находился  в  5  минутах  ходьбы  безусловно  радовало,  но  вот  в  какую  сторону  идти   по  потемкам  было  совсем  не  понятно.  Молодой  индус,  лет  14-15 – ти  с  радостью   согласился  нас  проводить,   даже  пытался  помочь  поднести  вещи.  В получении бахшиша  он   был  уверен,  хотя  по  моим  подозрениям  администратор  отеля  показал  ему  кукиш,  аргументируя  тем,  что  клиенты  (то есть  мы)  были  найдены   их  менеджерами,  а  по  сему  никто  никому  ничего  не  должен. Приветливость  и  радушие  сотрудников  отеля  настараживали, но  как  я  потом  понял  зря,  просто  очень непривычно  было чувствовать  себя   “белым”  человеком.   Событие  было  отмечено  жаренными  цыплятами  и  Старым  нектаром  Коктебеля  ,  привезенным  с  собой.  Утром, лениво  позавтракав,   мы  отправились на  просмотр  местных  достопримечательностей.  Каджурахо -  небольшая   тихая,  спокойная,  лишенная   суеты  крупных городов,  но  имеющая  свой  аэродром  деревушка, затерявшаяся  в  центральной  Индии.   Верхушки  храмов  были  видны  в  далеке  и  по  этому  направление  движения  затруднений  не  представляло.  Прямо  во  дворе  отеля  совершенно  случайно,  казалось  бы,  оказался  рикша,  предлагавший  свои  услуги.  Цена,  предложенная  им  (400  Rs) была снижена  нами  на  треть,  что,  тем  не  менее,  его  не  испугало.  Тот  прикол,  который  произошел  дальше,  я  объяснить  не  могу,  хотя  случалось  такое  с  нами и   в  дальнейшем.  Отъехав  чуть  дальше  за  пределы  отеля  рикша  остановился,  созвонился  со  своим  коллегой  и  когда  тот  подъехал – предложил  на  пересесть  к  нему.  Криминала  в  этом  никакого  не  было,  но  зачем  это  было  делать  -  не  понятно.   Храмы  потрясали   своим  изяществом  и  резьбой  по  камню.  Не  верилось,  что  это  не  декорации,  что  все  это  настоящее!  Два  храмовых  комплекса   и  три  отдельно  стоящих  храма  были  достойны  восхищения!  Вход  в  действующие храмы  бесплатный,  в  храмовый  комплекс,  представляющий  из  себя  памятник  архитектуры  – 250 Rs. Рекомендую  взять  с  собой  цветы (или  цветочные  лепестки)  и  мелкие рупии – местные  боги  это  любят.  Покупать  что-либо  в  местных  лавчонках  не  стоит  -  цены запредельные  а  двигаться   торговцы  не  настроены.  Все  то,  то  продается  в  Каждурахо  можно  найти  в  Дели  на  порядок  дешевле.  Рикша  не  упустил  возможности   провезти  нас  по  лавчонкам  в  надежде  получить  бахшиш  и,   таки,  я  надеюсь,    получил,  потому,   что  жена  не  устояла  от   соблазна  при  виде   изделий  из  серебра.  Часам  к  трем  экскурсионная  программа  была  завершена  и  мы  уже  собирались  в  отель, но  хитрый  рикша  предложил   экскурсию  в  местный  заповедник,  где,  по  его  словам,  мы  могли  увидеть:  водопады,  крокодилов,  тигров,  обезьян  и  еще  много  всего  интересного… И  повелся  я  как  последний  фраер.  Обсудив   порядок  цен  за  поездку  (около  24  км в  одну  сторону)  мы  в  очередной  раз  пересели   на  другого  рикшу  и  отправились  в  путешествие.  За  въезд   на  территорию  заповедника  нужно  было  тоже   платить  (и  за  транспортное  средство  тоже).  По  приезду  на  место   рикша  сдал    нас  в  хозяйственные  руки  егеря  и  экскурсия   началась.  Много  полезной  информации   мы  узнали  в  тот  вечер:  из  каких  деревьев  делают  мебель,   из  листьев  каких  деревьев  делаю  местные  сигареты  (кстати  редкая  гадость),   какие  фильмы  снимали  в  этом  каньоне,     сколько  человек  погибло  здесь  в  нетрезвом  состоянии  и  т.д.  Кровожадные  тигры  на  глаза  показываться  категорически отказывались.  По  словам  егеря  они   гуляли  где-то  там,  в  лесу,  далеко,  и  поэтому  их  можно  увидеть,  а  можно  и   не  увидеть…   Крокодилы  были  в  низу  каньона  и  потому  их  было  не  видно,  кобры  спали  в  норах  потому,  что  зима,  а  обезьяны  разбежались  потому, что  дикие,  а    водопад  такой  жиденький  потому,  что тоже  зима – период  засухи,  а  вот  летом… То,  что  бывает  там  летом  он  показал  на  фотографиях.  Таким  потопам  посочувствовала  бы   даже  недавно  захлебывавшаяся  в  водной  стихии   Европа.  Впечатляло. Однако,  день,  переполненный   впечатлениями  подходил  к  концу,  начинало  смеркаться  и  мы  отправились  домой.  Чувствовалось,  что  развели  нас  по  полной  программе,  пообещав  горы  всякой  экзотики,   но  то,  что  побывали  в  этом  заповеднике  не  жалеем  ни  сколечки.  Ужинали  в  компании  с  корейцами,  канадцами  и  японцами,  делясь  своими  впечатлениями.  Хитрые  канадцы  не  заморачивались  с  рикшами,  а  взяли  на прокат  велосипеды (аж  за   20 Rs)  и  колесили  по  храмам  самостоятельно.  Автобусы,  следующие  до  Джанси,  отправлялись  в  6,  11,   и  14  часов.  Учитывая  пунктуальность  отправки  решили  не  испытывать  судьбу  и  воспользоваться  первым  рейсом,  что бы  не  опоздать  на  поезд,  ибо  ж\д  билеты   Джанси –Агра,  Агра – Джайпур были  уже  на  руках.  До  Агры  доехали  без   особых  приключений,  если  не  учитывать  хронические  опоздания  транспорта.

АГРА

Тадж-гандж -  район  Агры,  в  котором  находится   большинство  достопримечательностей  пользуется  популярностью  среди  туристов.  Туда  мы  и  направились.  Проблема,  с  которой  столкнулись – это  отсутствие  мест  в  гостиницах. Комната,  которую нам  предложили,  отмечалась  определенной  скромностью.  Видимо  раньше  это  было  подсобное  помещение  под  лестницей  без  окон,  тем  не  менее  аккуратно  оформленная  и  убранная.  Выхода  не  было,  пришлось  согласиться (за 150 Rs),  тем  более,  что  утром  должны  были  освободиться  более  комфортабельные  апартаменты,  в    которые  нас  обещали  заселить.  Ночь  выдалась  неожиданно  беспокойной.  Из  сливного  отверстия  с  незафиксированной  решеткой  в  сан.узле  вылезло  чудище   канализационное  и  настырно  скреблось  в  дверь,  желая  познакомиться.   Мы,  в  свою   очередь,    от  знакомства  многозначительно   воздерживались.   Грохающихся  об  дверь  тапочек  оно  не  боялось  (видно  привыкло),  пришлось  придавить  отверстие  ведром  с  водой  и  оставить  включенным  свет.  Только  после  этого  обиженное  существо  (скорее  всего  это  была  священная  крыса)  удалилась  восвояси,  а  мы  наконец  спокойно  уснули.  По  понятным  причинам  проснулись  поздно.  Завтрак  предстоял  в  «ресторане»,  находившегося  на  крыше  соседнего  отеля  Saniya Palase.  Вид  оттуда  открывался   потрясающий. В  дымке,  подпирая  минаретами  небо  горделиво  стоял   символ  вечной  любви – Тадж  Махал.  Чуть  левее  виднелся  мавзолей  Итимад-уд-Даула.  Чуть  правее   белели купола   еще  каких-то  мечетей.  На   фоне  этого,   за  соседним  столиком,   безучастно  смотря  в  даль  и   покуривая  модную  самокрутку  сидело  бородатое  лицо  южноамериканской   национальности.  А  на  столике,  притягивая  мое  внимание,  лежал  уже  знакомый  мне  толстенный  путеводитель  по  Индии  Lonely planet – вещь  для  путешественников  незаменимая.  На  мою  просьбу  полистать,  лицо  согласительно   кивнуло.  Так  мы  познакомились,  а  потом  и  путешествовали  вместе  с  замечательным  человечиком – Хавиером,  жителем  Барселоны,  гражданином  Венесуэлы.   Он  тоже  ждал  заселения  в  этот  отель.  Заселившись (300 Rs) и  позавтракав  мы  вместе  (благо рикши  трехместные)  отправились  в  Красный  форт  рикшей,  которого  нам  настоятельно  рекомендовали   администраторы  отеля.  Договорились  на  250 Rs,  на  меньше   парень  не  соглашался     Отстояв  10-минутную  очередь  и  отбившись  от  всевозможных   прилипал  мы  попали  в  огромнейшую крепость  из  красного  песчаника  (билет  стоил 350 Rs).  Не  буду описывать  всех  архитектурных  шедевров  форта,  скажу  только,  что  три  часа  мы пробегали  с  раскрытыми  от  восхищения  ртами.  Выходя  удивился  стоящей  в  форт  очереди – она была  больше  раза  в  три!  «Какие  мы  молодцы,  что так вовремя  успели!»  тогда  подумал  я… Тем  же  рикшей,  ожидавшим  нас  под  фортом,  отправились  на  другую  сторону  Джамны  в  ожидании  увидеть  жемчужину мира.  Настроение   подопустилось,  когда  я  увидел  очередь в  эту  «Жемчужину»… Проблем  было  бы  меньше, если  бы  это  не  был  выходной  день.  Создавалось  такое  впечатление,  что  треть  населения  Индии  именно  сегодня  решили  посетить  усыпальницу  Джахана  и  Арджуманад  Бану. Выхода  не  было.  Хотели  мы  того или нет,  а  очередь   надо  было  отстаивать, ибо  по понедельникам  Тадж  Махал не  работает,  а  это  значит,   что  в  мусульманской  Агре  пришлось  бы  провести  два  лишних  дня,   чего  очень не  хотелось.  И  вот   стоим  час,  стоим  второй,  любуемся  местным  колоритом,  вроде  как   большую  половину  очереди   уже  отстояли, подходит  полицейский,  чего,  говорит  здесь  паритесь,  идите  к  западным   воротам, там  очередь  меньше.  Все  хорошо,  только  вот  где  западные  ворота  мы  не знаем.  Посмотрел  он  на  нас  с   жалостью  и  повел  через    какие-то  кварталы,   дворы,   веревки  с  бельем  к   западным   воротам.  Там   очередь была  значительно   меньше.  Через   минут  15   мы  были  у  входа.  Очередь  раздваивалась -  девочки  с  лева,  мальчики  с  права.  Досмотр  вещей  проводят   очень  опытно  и  строго.  То,  что  не нравится  полицейским – приходится  оставлять  в  камере  хранения.  Я  оставил  подзарядку  для  аккумуляторов  и  чехол  для фотоаппарата.  Хавиер  оставил  весь  рюкзак.  Обувь  при  входе  в   мавзолей,  как  и  во  все  храмы,  надо  снимать и  поэтому  под  стеной  лежат  огромные  кучи  всяких туфель,  тапочек  и  т.п., через  которые  постоянно  спотыкаются  посетители.     Мы свою  обувку спрятали  на  клумбе  под  пальмой.   В  сам  мавзолей  тоже  вилась  змейка   очереди,  правда  в  отличии  от  предыдущей  она двигалась  гораздо  быстрее.  Чего-то  экзотического  я  там  не  видел.  Да,  огромное  строение  в  строгом   мусульманском  стиле  76 м.  в  высоту,  с  усыпальницей  внутри,  да  из белого  мрамора, инкрустированного  полудрагоценными  камнями,  но,  чтобы  терять   голову  от  восхищения  – таки  нет. Христианские  храмы  куда  красивее  и  интереснее!   Приятно  было  походить  босиком  по  мраморному  полу.  Боязни  зацепить  какой-нибудь  экзотический  грибок  не  было -  при   такой инсоляции  и  периодическом  ветре, отсутствии  сырости  и  постоянной  уборке -  никакие  грибы   не  выживут.  Минареты  были  закрыты (индусы  из-за  неразделенной  любви  взяли  моду   стильно  обрывать  тяжкую  жизнь  самоубийством,  сбрасываясь  вниз),  поэтому  лицезреть  панораму  Агры  не представлялось   возможным.  Пробежав  мимо  усыпальницы,  не  найдя  для  себя  ничего  интересного,  я направился  к  выходу.  Жена  не  спешила,  она  всеми   фибрами  своего тела  впитывала  «энергию  любви».  И  довпитывалась,  пока  не  попала  в  поле  зрения  группе,  судя   по всему,     сикхов.   Парни,  при  виде  такого экзотического   существа,  достаточно   симпатичного,  не  растерялись: самый  смелый  и  решительный  сикх   подошел  и,  видимо,   попытался   договориться,  но,  видя,  что  занятие   это  бесполезное   (жена  английского  языка  не  знала,  поэтому  испугалась,  подумав,  что  делает  что-то  не  то, «энергия  любви»  ж  лимитирована…),  перешел  к  действиям.  Каля-малякнул  что-то  по  своему  и  группа  образовала  полукруг  по  обеим  сторонам  от  испуганного  существа.  Жена,  видя,  что  происходит  что-то  не  то  начала  паниковать,  пытаясь  объяснить,  что  она  не  виновата,  что  это  не  она,  что  она не  одна,  показывая   на  появившегося  в  поле зрения  Хавиера.  Сикхи  не  растерялись.   Временно  обалдевший    Хавиер  был  поставлен  рядом  и  начался  процесс…  фотографирования.  Фотографировались  долго.  Сначала группой, затем  по  два – три  человека.  Все  оказалось  так  банально.  Я  во  время  всего  этого   процесса  находился  на  улице  и    происходящего не  видел – жена  рассказала,  эмоционально  размахивая   руками  и  обвиняя  меня  во  всех  тяжких.  Осмотр  Тадж  Махала  занял около двух  часов.  Вечером  за  ужином  к  нашему  столику  подошел  старик (сотрудник  ресторана)  и  тихо,  интригующе-вкрадническим  голосом  предложил…  пиво!  Мы  в непонимании  происходящего   в  знак  согласия  кивнули.  Через  пять  минут  он опять  появился  с  каким-то  кувшином,  достал  в  тихаря,  оглядываясь  по  сторонам,  из-под  полы  пиджака  бутылку  пива,  открыл,  перелил  в  кувшин,  бутылку  забрав  с  собой,  уважительно  удалился. Видимо  употребление  алкоголя  в  Агре,  мягко  говоря   не  приветствуется.  После  ужина  Хавиер  закрылся  в  своей  комнате,  а  мы  отправились  гулять по   ночному  городу.  Далеко  уйти  не  удалось.   Рядом  с  отелем  к  нам  пристал  один  из  местных  ювелиров  с  традиционной  заманухой  (кстати  на  русском  языке)  «только  посмотреть».  Парню  было  около  19  лет.  К  тому  времени  все  торговцы  успели  порядком  поднадоесь  и  к  его  предложению  я  отнесся  скептически.  С  целью  поиздеваться  над  молодым  торговцем   я  снял  с  жены  купленное  накануне  в   соседней   лавке   кольцо  с  симпатичным  голубым  камушком  за  550 Rs и  задал  совершенно   провокационный   вопрос:  «Сколько  у  тебя  такое  стоит?»  Мальчишка  ответил,  лениво  покрутив  колечко,  (предложенная  им  цена  была  меньше  вдвое)  и  через  10  секунд мы  сидели  в  его  лавке. Никки,  хозяин  тесной  ювелирной  коморки (3х3),  в  которой  мы  еле  все   разместились,  гордо   показывал   шедевры   своего   мастерства.  Покупки  серебра  в  планах  в  тот  день  у меня  не  было,  но  устоять   было  невозможно.  В общем  безрассудство  взяло  верх.  Далее  торговля  перешла  в  дружескую  беседу,   распитием  водки (!),  которую  Никки,  по  незнанию  культуры   пития,   наивно   разбавлял   колой,   всевозможными  разговорам   о  них  и  о  нас  (индусы  безумно  удивлялись  тому, что Россия  такая  большая,  а слонов  нет!).   На  прощание,  в  знак  солидарности  между  нашими  народам, мне  был   презентован  небольшой  кусочек  (размерами  с  две фаланги  мизинца)   ядреного  афганского…  гашиша.  Вечерняя  экскурсия  на  этом   закончилась.   Утро предполагалось  суетливым. Поезд  в  Джайпур  должен был отходить  в  8  часов.  Около  6  утра  Адан  начал  призывать  правоверных на  Ассабех  (утренняя  молитва)  и  делал  это  он  так  усердно, что  проспать было  невозможно.  В  7.40  наша  дружная  компания  стояла  на  платформе  в  ожидании  поезда,  который  по  местной   традиции  опоздал   всего   на  два   часа.

ДЖАЙПУР

Полуденное  солнце  располагало  к  сиесте.  Хавиер,  быстро   сориентировавшись,  нашел  на  вокзале  офис  такси  и  уже  через  15  минут  мы  выбирали  наиболее  достойный  (по  совмещению   цены  и  качества)  отель.  Недовольный  расчетом  по  тарифу   рикша,  жалобно  ждал  финала  наших  поисков.  Дело  в  том, что  если  заказывать  транспорт через  офис,  то  оплата  производится  тут  же  в  офисе  по  тарифу  4,5 Rs за  километр, при  этом   водитель  не  капризничает,  не  пытается   изменить  маршрут  по  своему  усмотрению.   И  в  конце   концов  он  (водитель)  должен  получить  с  пассажира   автограф  на  квитанции,  говорящий  о  том,  что  перевозка  произведена  успешно,  претензий  нет.  Пройдясь   в  конец  улочки,  состоящей  в   основном  из  ювелирных  лавок,   в  поисках   жилья,  перебирая  вариантами,  остановились  на Pink Sun Hotel за  250 Rs.  Расселились,  отобедали  в  ресторане  напротив,  отдохнули  с дороги  и  отправились   гулять  по  вечернему  Джайпуру.   Какой-то  эксклюзивной   архитектуры  в  городе  я  не  увидел.  Безусловного   внимания   заслуживал   Хава  Махал,  к  которому  полицейские,  дружелюбно  улыбаясь,  указывали  путь.  В   уличном  движении  совершенно    равноправно  участвовали   запряженные  в  повозки   буйволы,   разукрашенные   слоны  и  разнаряженные   верблюды..  О  священных  коровах  говорить  не  буду – они  везде!  Глаза  разбегались  при  виде  блеска и  пестроты   бижутерии,  разнообразия   сладостей,  разноцветия   тканей  и   многообразия   сувениров.  В  поле  зрения  попала  девушка  лет  18  в  ярком  желтом  сари,  молниеносно  поразившая  меня  своей   красотой   и  грацией.  Вот,  где  по  неволе  вспомнишь   крылатую  фразу  Папанова  о  мужчине,  желавшем   хотя  бы  на  час  стать  холостяком… Прекрасное   создание  что-то  обсуждало  в  кругу  семьи,   а  в  моей  голове  вызревал  план,  как  ее  незаметно  сфотографировать.  Тем  временем,   Хавиер,  к  которому  дар  речи  уже  вернулся,  вправил  выпавшую  челюсть,    подошел   к   ней  и  напрямую  спросил   разрешения  сфотографировать…  и,  таки  его получил!  Судя  по  всему,  отсутствием   внимания  девушка  не  страдала   и  к  подобным   вещам  привыкла.  Хотя,  надо сказать,  индусы  обожают   фотографироваться  (исключение  составляют  садху  (странствующие   монахи)  и  «важные»  персоны).  Может  и  это  сыграло   свою   роль.  Домой  мы  возвращались  по  потемкам  велорикшей -  пятнадцатилетним  мальчишкой,  показывавшим  на  радостях  акробатические  трюки  со  своим  велосипедом.  Утро,  как  водится,  началось  с  завтрака,  который,  собственно и  затормозил  дальнейшее  движение.  Ну  не  привык  я  к  тому,  что  если  заказываю  курицу,  то  ее  приносят  уже  с  гарниром,  а  салата  валят  столько,  что  его  хватает  на  троих!   Официант  ехидно  улыбнулся,  но  отговаривать  не  стал.  Когда  наш   заказ стоял  на  столе,  я   вспомнил  подобную  ситуацию  в  ресторане    Дели.  Съесть  всего  было   невозможно  даже  постоянно   голодному  Хавиеру,  который  в  свою  очередь,  был  тоже  удивлен -  три  заказанные  им блюда представляли  из  себя  пучки  какой-то  травы.  В  результате  обоюдосогласованной   рокировки  тарелками  все  стало  вроде  бы  на  свои  места  и  уничтожение   пищи  началось.  Полтора  салата  и  половина  курицы,  с  позволения  продолжавшего  ехидно  улыбаться  официанта,  остались  ждать  своей  участи  в  номере  отеля.  Хотя  такой,  с  позволения  сказать,  издевательский  завтрак  и  предполагал  дополнения  отдыхом,  в  Хава  Махал  мы  все-таки  отправились…   через  время.   Дворец  Ветров  находился  на  реставрации,  но  тем  не  менее   экскурсантов  пускали за  50 Rs.   Строительные  леса  из  бамбука  и  тонкие  женщины,  носящие  на  голове  ведра  с  цементом  и   всяким  строительным  мусором,  при  этом  изящно  двигая  бедрами,  вносили  особый   антураж  в  интерьер  дворца.  С  верху  открывалась  изумительная   панорама  на  Джайпур,  обсерватория  Ждантар – Мантар (в  которую  мы  из-за  лени   не  попали),  была  видна  как  на   ладони.  Прогулка по  Хава  Махалу  заняла  не  более  часа,  остальное  время  мы  отдали себя  на  растерзание  местных  торговцев – приставал.  Мы  с  женой  безучастно   ходили  мимо  торговых лавок,  отбиваясь  от  жаждущих   наживы  продавцов (действительно,  взгляд   не  на чем  было  остановить),  в  то  время  как   Хавиер  лихорадочно  набивал  мешки  всяким   текстилем,  уверуя  в  то,    что  вся  Барселона  умрет  от   зависти  при  вид  его -  стильного  и  красивого.  Один  из  торговцев  все – таки  затянул   жену  в  лавку,   демонстрируя  ассортимент всякого   ширпотреба,  не  заслуживающего   малейшего   внимания,  а  ко  мне  начал  приставать  с  просьбой  написать  «магические»   фразы,  при  произнесении  которых    русскоязычные   туристы  просто  обязаны   раскупить  весь   его   товар.   Я  не  переставал   удивляться   детской   наивности   этого   народа.   И   я   уже  собирался  писать,  как  вдруг   перед   глазами   возник  образ  великого  Дяди  Миши  (Задорнова)…  Если,  гуляя  по  Джайпуру,  услышите  от   торговцев  в  свой  адрес  фразы  типа:  «Бери,  дура,  завтра  не  будет!» – не  обижайтесь,  это  я  пошалил.  Жаркое  февральское   солнце  утомляло  и  мы  отправились  в  отель   на   сиесту.  На  небольшой  площади  возле  дворца  находилась  пригородная   автостанция  и  мое  внимание   на  себя   обратили  автобусные  зазывалы,   завлекающие  на очередной  рейс  в Амбер.  Образованного  населения  в  Индии  не  много  (уметь  читать  и  писать  там  не  обязательно,  главное  уметь  считать)  и  что  написано  на  автобусе – известно  далеко  не   многим,  в  том  числе  и  туристам,  среди  которых  знатоков  хинди  еще  меньше.  Выход  из  положения  был  найден   легко:  возле  автобуса  стоит  зазывало (он  же  кондуктор,  он   же  упихиш)   и  громко  выкрикивает станции   назначения  рейса.  Просто  и  удобно -  не  надо  выискивать  автобусы  с  рейсовыми  табличками  (особенно   на  хинди),  стал,  послушал  и  уже   знаешь  кто  куда   едет.  Где-то  с  названием «Амбер»   я  уже   встречался  и  в  отеле  еще   раз  перелистал  путеводитель.   Вечером  решили съездить  к  озеру  на  котором   стоял   дворец.   Съездили.   То,   что   стояло   среди   озера  на  дворец  было   похоже  с  трудом,   тем  более   уставленное  строительными   лесами.  Здесь   же   какой-то   подросток   предлагал  совершить  прогулку   на   верблюде   за   смешную  цену.   Торговаться – совести   не  хватило,  поэтому   согласились   без   торга.    За   ужином  решение  посетить  форт  в  Амбере  было  принято  единогласно,  но…  завтра,  потому,  что  южноамериканское  лицо  уже  забивало  трубку  мира…  моим  гашишем.   Вечер  прошел  весьма  эмоционально  и   остатки  завтрака,  ожидавшие  нас  в   номере,   даже   не  смотря  на  то, что  ужин  был  плотным,  пришлись  очень  кстати… Куда  все  влезло?..  Утром,  часов  в  6,  вытащив  из  душа  сырого,  сонного  Хавиера  и,  не  позавтракав,   дабы  не  терять  время,   отправились  в  Амбер.  На  горе,  прямо  над  дорогой    виднелась  огромная   крепость,  к  которой   прямо  от  остановки  вела   тропа.  У  центральных   ворот,  весело  размахивая  хоботами,  двигался  караван  празднично  украшенных   слонов  с  туристами,  шествовавший  с  низу  до  самого  форта.   Жаль  конечно,   что  об  этой  услуге    не   знали  раньше -  воспользовались  бы   однозначно  (всего 150 Rs),  ну  да  ладно,  вниз  слоном  съедем,   уверенно   решил  я.  Заплатив  по  100 Rs и  попав  внутрь  мы  принялись  обследовать  внутренности  грозного  укреп.  сооружения.  Безусловно впечатлили  двери  в  храм  Кали,  выполненные  из  серебра,  хотя  сам   храм  впечатления  не  произвел.  Фотографировать  там  запрещено, .  да,  честно   говоря,  и  нечего.   Храм  как   храм.  Обратив  на  нее  (на  дверь)  внимание  жена  начала  сравнивать   металлы  из   которых  сделаны  двери  храма   и  кольца   на  ее  руках,  а  заметивший   это  служитель  храма,  устало  улыбаясь   утвердил,  мол   да,   мадам,   это,   таки   серебро. С   террасы   на  крыше  открывалась   панорама  на  Старый  город  и   форт  Джайгарх,  куда   мы,  утомленные  солнцем,  чуть  уставшие  и  голодные  решили   не  ходить.  Водители  слонов  неожиданно  оказались   на  редкость   несговорчивыми  и  брать   попутчиков   вниз   по   непонятным   причинам   категорически   отказывались.  Не   смотря   на  всевозможные  уговоры   и   аргументации  пришлось  добираться  вниз   своим   ходом.    На  выходе   из  форта  толпились  проснувшиеся   к   тому  времени   приставучие  торговцы  всякими   сувенирами.  Я  даже  купил  приглянувшегося   сандалового  Ганешу  и  понял,  что  зря.  За  нами  аж  до  самой   остановки   автобусов  гнался  один   из  торговцев,  навязывая   свой   товар.  Через   каждые   20 – 30  метров   цена   падала.  Вариантов   было  два:   или  убить  его  на  месте,   или   купить,  чтоб  отвязался.   В  результате  пришлось   купить  Ганеш  и   у  него  (трех  по   цене   одного),  после   чего   страждущий   миролюбиво   отстал.  В  полдень   мы  с  вещами   уже    стояли  на   автовокзале  и   выискивали   автобус,   следующий   на   Джодхпур.  На   полпути  до  него   находился   Пушкар – город  без  какой-либо  экзотической  архитектуры,   но  тем  не  менее,  по  мнению   гидов,    заслуживающий   внимания.  Времени  было  предостаточно,  как  я  тогда  думал,  и   мы  решили   заехать.  В  Аджмере   в  автобусе  к  нам   подошел  очередной  менеджер  и  предложил   воспользоваться   услугами  его   отеля,  находившегося  в    пяти   минутах  ходьбы   от   автостанции.

ПУШКАР

Priya Guest House находился   действительно  в   пяти   минутах   ходьбы  от  станции  и  стоил  150 Rs.  В  него  и  вселились.  Пушкар  был  похож  больше  на  сказочную  деревню,   чем  на  город.  Компактно   расположенный  вокруг   небольшого  озера  он   напоминал  эдакий  оазис  в  пустыне  с   разноцветными   зданиями   и  куполами  храмов ( их  здесь   около  пятисот).  Не  чувствовалось   никакой  суеты,  обстановка  релакса  буквально  обволакивала,  местные  жители,  проходя  мимо,  бескорыстно  улыбаясь  здоровались,   торговцы   не  приставали.  Хавиер    во  время   прогулки  затянул  нас  на  обед  в Sanjay Hotel и  объяснил,   что  поселиться  хотел   именно  здесь -  цена  та  же,  а  вид  на  озеро   из  ресторана -  потрясающий,  и  находится  отель  в   центре   всего   пушкарского   драйва.  Предложение   было  принято  к  рассмотрению,  но  положительного  решения   вынесено  не  было.  Одно  дело  жить  здесь   неделю -  тогда  да, а   так,  как  мы -  на  пару   дней -  лишние  хлопоты,  тем  более  уже  успели   расслабиться.  В  общем  он  не  обиделся.  Каких-то  экскурсионных  планов   мы  себе  не  ставили,   а  по  сему   гуляли  куда   глаза  глядят.  Взгляд  остановился  на  стае  обезьян,  лениво   ожидавших  туристов   с  едой  на  небольшой   площадке  около  озера.   Чуть  в  стороне,  как  бы   между   прочим   индус   продавал  небольшие   пакеты  с  мелкими  орешками.  Обезьяны  презрительно  поглядывали   в  его   сторону,  а  он  стыдливо  прятал  глаза.  Продукт  кормления   был,  объект  кормления  был  и  Елена  осторожно  протянула   руку  с   орешками… Самый  главный   самец  неторопливо  подошел  и   вместо  того,  чтоб  выхватить   орехи  и  убежать,  сел  рядом,   одной  лапой  взял  ее  руку  (чтоб  не  вырывалась), а  другой  аккуратно  и  не  спеша   стал   выбирать   из ладони   орехи. Насытившись,  он  так  же   неторопливо  отошел.  За  этим   процессом  наблюдали   голуби  и  как  только  сытый  обезьян   отвалил – налетели  как  вихрь,  громко  ругаясь,  толкаясь,   проклевывая  друг   другу   черепа  и  растаптывая  друг  друга,  пытаясь   выхватить  хоть  что-то.  В  общем  это  были  невоспитанные   голуби.  Гуляя   дальше,  я    обратил   внимание  на   торговцев  -  они   не   приставали  (что  не  характерно для   Индии),  цену  практически  не  сбрасывали,  но,  надо  заметить  и  не   задирали  ее.   Возле   одной   из  лавчонок   жену  за  руку  схватила  беременная   цыганка  и  настойчиво  потянула  в  какой-то  переулок,  усадила  ее  на  какой-то   ящик  и  не   спрашивая  надо  ей  это  или  нет,  принялась  вырисовывать  на  руке   менди.   Я  решил  вмешаться.  Цыганка  в   свою   очередь,  добро  улыбаясь,  попыталась   объяснить,  что  страшного в  этом  ничего    нет,  денег  за    это не  возьмет   и   вообще  это  красиво.  Мы  успокоились.   Закончив       творчество  и  полюбовавшись   произведением,  будущая  мать   многочисленного  семейства  предложила  в   качестве   оплаты  за  работу купить  масло  ее  еще  не  родившемуся   ребенку.  Как  раз   в  лавке  напротив  ее  знакомый  (а  они  там  все  знакомые – деревня)  торговал   подобными  товарами. Была  бы  она  не  в  таком   положении,  я  поступил  бы  может   быть  по-другому,  но  беременных   обижать   нельзя…   пришлось  купить  масло.   Круговорот  масла Johnsons baby там   был   налажен – цыганка  рисует,  оплату  берет  маслом,   потом  торговец   это  масло  опять  перепродает,  деньги  отдает  цыганке. Вот   так.  Но  тем  не  менее  пестрота  вокруг  радовала,  мимо   проходящие  лица   улыбались,  а  мы  продолжали  гулять  дальше.  На  одной  из  улочек  к  нам   на   мотоцикле  подъехал  парень,  сунул  каждому  в  руку  горсть  цветов  и  цветочных  лепестков  и  сказал,  что  сейчас    на  озере  будет   проходить  фестиваль,   на   который  и  мы   приглашаемся…  До   озера  было   около  ста  метров.  Кому  ж  не  хочется   поучаствовать  в  фестивале – всем   хочется.   Уверенной   походкой  мы   приблизились  к   ступеням,  спускавшимся  к   святому   озеру.   Народа  почему-то  не  было,  что  несколько   настораживало.  С  распростертыми   руками   нас  встретили  какие-то  молодые   люди,  предложили  снять  обувь (ибо  озеро  святое  и  подход   к   нему – тоже),   сунули  в   руки  по   священному   кокосу  и  началось  посвящение  в  таинства  индуизма.  Мы  бросали  в  воду   лепестки  цветов  и  рис,  повторяли    за  «брахманами»  заклинания,  на  нас   брызгали  святой  водой,  затем  поставили  на  лбу   красную  кляксу,  содрали  в  фонд  Будды  по  сто  рупий  и  мы,  с   очищенными   кармами,   зашагали  дальше.  А  в  это   время  в  поселке  гуляла  свадьба.  И  не  одна.  С  утра   свадебные  шествия  с  шумом,  оркестрами,  нарядными   гостями  двигались  по  улочкам  Пушкара.  Разнаряженный  жених   на   коне,   в  праздничном   тюрбане,  с  гирляндами   из  цветов  на  шее  и  натянутой   улыбкой  на лице   вызывал  определенное  сочувствие.  Целый  день  его,   бедного,  возили    по  городу.  Раз  пять  под  ним  меняли   коня  (коню  повезло  больше),  а  ему,   уставшему  и  обессиленному  предстояло  пережить  вечер  с   праздничным   застольем,  ну  и  все,  что  за   этим   следует.  Когда  начало  темнеть,  к  шуму  духовых   оркестров  добавился  грохот  праздничных  электрогенераторов,  обеспечивающих  шествие  освещением.  Выдержав  15 минут   такого шоу,  мы  решили  не  издеваться   над  собой    и  отправились   ужинать  и  спать,  а  стойкий  Хавиер   решил  зависнуть  в  интернет – кафе.  Хозяин  гостиницы  в  которой  мы  жили,  зная,  что  мы  завтра  съезжаем,    ненавязчиво   поинтересовался  о  наших  дальнейших  планах  и  так  же  ненавязчиво  рассказал  о  своем  брате,  которому   принадлежит  отель  в  Джодхпуре.  Утром,  позавтракав,  мы  отправились  на  автостанцию  и  без  проблем   уехали.

ДЖОДХПУР

При  выходе  из  автобуса  в  Джодхпуре  ко  мне   начал  липнуть  очередной  Маугли.  В  принципе,  к  этим  особенностям  местного  населения  уже  успел  выработаться  иммунитет,  и  я  уж  собрался  не  обращать  на парня  внимания   (как  это  делал  обычно),  но  каково  же  было  мое  удивление,  когда  он  обратился  ко  мне  по  имени…  Оказывается  пушкарский  парень  созвонился  с  джодхпурским,  а  тот  в  свою   очередь  к  прибытию  автобуса   отправил  своего   курьера,  чтобы  не    упустить  клиента.  Так  мы  оказались   в Jagbamba Guest House за 150 Rs.  Отель  не  из  лучших,  но  со  своей   кухней  и  для  того,  чтобы  переночевать -  вполне  сносный.  С   верхней  террасы  открывался  вид  на  форт  Мехрангарх  (хотя  он  виден  отовсюду).   Рядом  с  отелем  стоял  великолепный  храм  на  стенах  и  потолке  которого  были  иллюстрации  из   рамаяны  и  индийского эпоса. Ни  в  одном  из  посещенных   городов  я   такого   не   видел.  Хотели  вечером   побродить  по  городу -  не вышло.  Жуткий  смог,  движение  транспорта  вернули  нас  в  отель.  Утром  по  узким   улочкам  города  мы  выдвинулись  в  форт  пешком.   Впечатление   было  такое,  что   попали  в  средневековье.  В  форт  мы  попали   с  тыльной   стороны,  пройдя   по   району,  где   жилые  дома  были  пристроены   прямо  к  крепостным   стенам.  Вход  в  форт – 250 Rs В  принципе   можно  было  и  не  платить,  но  входной  билет  необходимо   предъявлять  при   входе  в  музеи,  находящиеся   на территории  и  прямо  на  входе  можно   взять  аудиогида (аппарат,  размерами  с  телефон, цепляется  на   шею,  одеваются   наушники.   На  аудиогиде  нажимается  соответствующая  номеру  экспоната   кнопка   и    через  наушники  надиктовывается   информация.  Очень  удобно,  правда   было  все,  что   угодно  кроме   русскоязычных  говорилок,  пришлось  довольствоваться  английским).  С  верху   открывается  роскошная   панорама  на  город.   Уходить  не  хотелось.  Посетив  верхний   храм,  с  чувством   выполненного   долга  мы   пошли  домой.  На   пути  к  (или  от)  форту  стоит  Джасфнтх-Тавда  -  место  кремации  представителей   верховной  власти -  достаточно симпатичное   строение  в  индуистском  стиле  из  белого    мрамора.  В  него  не  попали -  было  поздно  (после   шести   часов  вечера закрывается).  Пройдясь  по  тихим   улочкам   не  центральной   части  города,  восхищаясь  местным   колоритом  и   изрядно   подустав, к вечеру   вернулись  в   отель.  Сидя  за  ужином  на  терраске,   выходящей    во  двор,   обсуждали  план  дальнейших   действий. Хавиер рвался   в  Джайсалмер   на  верблюжье  сафари,  а  меня  «Королева   пустыни»  почему-то  не  привлекала,  уже  хотелось  ближе  к   океану.  Во  дворе  в  это  время    проходила  свадьба,  не  с  таким  размахом,  как  в  Пушкаре,  но  тем  не  менее  заметная.  Народ   (почему-то  преимущественно   женщины)  оживленно  разговаривали  некоторые   плакали.  Увидев   нас  на  террасе  гостиницы,  дружелюбно   замахали   руками,   приглашая   на   торжество,  а  мы  в  свою  очередь  по  скромности  (а  точнее  по   глупости  и  незнанию  местных   традиций)   вежливо  отказали.  Дело  в  том,  что   индусы охотно   приглашают  на  свадьбу   иностранцев,  мало   того,  сами   одаривают  их  подарками.  Главное   пожелать  молодоженам  всего   самого  наилучшего  от  чистого  сердца.  Что  касается  подарков -  обрадуете  молодых  -  хорошо,  нет -  тоже  не плохо.   Утром  мы  с  Хавиером   расстались.  Он  двинулся   на  запад,  а  мы  на  юг  в  сторону   Удайпура.  На  пути  находился  Ранкпур,  судя   по  описанию – город  с  достаточно   интересными  храмами.  До  него  мы  и  взяли   билеты.

РАНКПУР

Посреди  дороги,  проходившей  по  относительно  горному  массиву находилась  автостанция,   представляющая  из себя  диспетчерскую,   располагавшуюся  в   каком-то  бунгале   и  рядышком,  в  похожем  бунгале,  магазин  с  колой,  чипсами  и  подобным   мусором.  За  этим,  с  позволения  сказать  строением,   находился   храмовый  комплекс  с  забором,  воротами  и  охраной.  Все  как   положено.  Диспетчер  согласился   наши  вещи  оставить  на  время  в  своей   коморке  и  мы   уверенно  зашагали  к  воротам комплекса.  У  ворот  нас  встретили   грозные  полицейские  вопросом,   глупее  которого   врядли   что-нибудь    можно   было  придумать.  «Куда  Вы  идете?»   спросили  они.  Я  не  на  столько  хорошо   владею  английским,  чтоб  достойно,   по- задорновски,  ответить,  но  на  моем   выражении  лица   было   написано   все  и   стражи  порядка  это   поняв,  тут же   попытались  исправиться,  объясняя,  что  храм   работает  с  12.00  (на  улице   к   тому   времени  было  11.30).  Ничего   страшного,  попытался  я  успокоить   разволновавшихся   полицейских,   мы  сначала   погуляем   по  маленьким   храмам   (их  там   около  пяти),   а   к   12.00   пойдем   к  большому.   Суровость  на  их  лицах   сменилась   дружелюбной   улыбкой   и  проход  в   комплекс   был   открыт.   Взявшись  по   пионерски  за   руки  мы  пошли  дальше.   Пройдя  метров  пять   я  услышал    полицейский   свисток,  звучавший   нам   в  след.   «Ну   чего   еще?»  обернулся  я.  Вот  это  вот,   полицейский  показывал  жестом  рукопожатие,   имитируя  нас,   держащих  друг  друга   за   руки -  нельзя!  Не  принято  в   Индии  дотрагиваться   до   женщин.  Вот  скульптуры   на  стенах  храмов,  изображающие   элементы   камасутры  (и  с   животными  в   том   числе) – это   нормально,  а  взять  жену  за  руку  на  людях – табу!  Ну   нельзя  так   нельзя.   Дабы    не  нервировать  народ  мы   разошлись  по   разным   сторонам   дороги…   до  ближайшего   поворота.   Маленькие  храмы   большого  впечатления   не  произвели -  обычные   среднестатистические  джайнские  храмы  (просто   к  тому  времени  мы  к   ним   уже   привыкли),  а  вот   большой  храм!…   Одним   словом   в  моем  рейтинге  всего    увиденного  первое   место -  его.  Итак  храм  Чаумукха -  огромное   строение   из   мрамора,  с  множеством   скульптур   внутри,   резными   колоннами  (около 1500 штук)   Храм  действующий -  вход,  соответственно  бесплатный.  Правда  за   право   пользоваться   фотоаппаратом  50 Rs с  меня  содрали.  Местное   население  расстилает  простыни   прямо  среди   храма  и  не  стесняясь  отдыхает.  Народа   не  много,  релакс   полнейший,  суетливые   обезьяны  с  обезьянышами   оживляют  идиллическую  картину.  В таких  местах  время   летит  незаметно,  но  как  нам   того  не  хотелось,  пришлось  к  13.30  выйти  на  автостанцию.  Сердечно   отблагодарив  диспетчера  за досмотр  вещей   мы   прыгнули  в  автобус  и  без  проблем  добрались   до  Удайпура.

УДАЙПУР

Идиллия   на  озерах.   Совершенно   неожиданно   выплыла   проблема  с  отелями – те,  куда  мы  хотели  (точнее  те,   о   которых  мы  знали) – были  заняты.  Пришлось  довериться   рикше,  благодаря  которому  мы  вселились  в Irish tower за  200 Rs.  По  непонятным   обстоятельствам  наши  документы  хозяина   отеля  не   интересовали.  Нормальный,  светленький,   относительно  чистый  отель,  находящийся   не   далеко  от  озера  ко  всем   своим   достоинствам  имел   еще  и   неплохую  кухню.  С   крыши  открывался  вид   на  озеро,  дворец   махараджи  и  храм  Джагдиш.   С  наступлением   сумерок   отражавшиеся  в   озере   огни  придавали   городу   особый  колорит.  Утром  пошли  во  дворец.  Дворец   не   впечатлил.  Вход  50 Rs,   право  пользования  фотокамерой -  200 Rs.  В   последствии,  то,  что  не  купил  это «право  пользования»,  нисколечко  не   пожалел,  ибо   фотографировать  там   практически  нечего,  хотя  я   вредный   и   противный  договорился   со   своей  совестью  и  все-таки  несколько  кадров  нелегально  сделал.  Далее  на  пути  находился  храм  Джагдиш,  куда  мы  непременно   заглянули,  поднявшись  по   крутым  ступеням.  Вот  храм  впечатлил.  Большой,  высокий,   резной,  из  белого   мрамора  величием  подчеркивал   свою   значимость.  Далее   под  каменными  арками,   теми  самыми,  которые  в   свое  время   служили   опорами  для   весов,  на   которых  в    праздничные  взвешивались  махараджи,  а   на   другую  чашу  клались  золотые  и  серебряные   монеты,   которые  потом   раздавались   народу,  стоял  слон   с  двумя  мальчишками.  Увидев,  то, что  мы  обратили  на   них   внимания,   мальчишки  замахали  руками,  приглашая  прокатиться   на   их   слоне.  Предложенная  ими   цена  в  400 Rs была  нами  опущена  вескими   аргументами  до 100 Rs,   на   что  они   охотно   согласились.  Минут  сорок  мы   катались   по  узким  улочкам   города   на   экзотическом   животном,  иногда   создавая  проблемы   для  движения   автотранспорта  (местное  население  привыкло  к   подобным    картинам  и   относилось   к  этому   спокойно).  Иностранные  туристы  считали   своим   долгом   непременно   нас    сфотографировать,  а   ну-ка,  такая   экзотика.   Вот  в  Джайпуре,   наверное,   и   внимание   никто  бы  не   обратил.  Электрические   провода  в   Индии  висят  достаточно  низко  и   абсолютно  хаотично,  поэтому  мы   пригибались,   уворачивались,   чтобы  не   зацепить   головой очередной   провод,  а   водитель   слона   специальной  палкой  их   приподнимал   над   головой.  В  конце   концов   мы  приехали,  слон   лег  (бесплатно!)  и  мы   без   труда  сошли   на  землю.   Впечатления   самые   обычные -  на  слоне  как   на   слоне.  Далее  в   планах   были   Нагда  и  Читоргарх,  находившиеся   в   этом   регионе.  Нагда  находилась  в  8  км  от   Удайпура,   но  автобус   туда  был   единственный  -  в  6  утра  (или   даже   в  5 – не   помню).  Этот    вариант  нас   категорически   не   устраивал,   а  умная  мысль  съездить  туда  рикшей – почему–то  пришла   гораздо   позже.   В  Читоргарх   поезд   отходил   в  9.05   и  весь  следующий   день  был   посвящен   загородной  (112  км)  поездке.  Съехав  с  отеля  и   сдав   вещи  в   камеру   хранения  на  железнодорожном  вокзале  мы   тут  же   прыгнули   в  поезд  и   через   три  с  половиной   часа   были   на   месте.  В   далеке    на   горе  виднелась  крепостная   стена  за  которую  нам   и   надо   было   попасть.   Не   успели  мы  одуматься,  как   тут   же   нарисовался   рикша   и   предложил   свои   услуги.  Учитывая  то,   что   времени   было   не    много,  надо   было  успеть   облазить  все  и   вернутся   обратно – мы  согласились.  Заплатив   по  сто  рупий  на   воротах,  вместе   с   рикшей   двинулись   дальше.   Территория   комплекса   достаточно   большая,  объекты  находятся  далеко  (относительно)  друг  от  друга  и   поэтому  то,   что   мы  воспользовались   услугами   рикши  -  совсем  не   пожалели.  Точно   так  же,  как  и   не   пожалели,   что   потратили  день  на   эту   поездку,  не   смотря   на  то,  что  уже   на   всю  экзотику  и  достопримечательности  начала   набиваться  аскомина.   Больше   всего  поразили  Башня   Славы,  Башня   Победы,  развалины   индуистских   храмов   и   изобилие  в   них   обезьян.   Впечатление  создавалось  такое,   как   будто  оказываешься  в  заброшенном  городе   средневековой   Индии.  Туристов  нет  (потому,  что   далеко),  тишина  небесная,   чистота  (потому,  что   индусов   мало)  и  стада   обезьян,  которым  ты   по- сараю…  казалось  бы.   Каждый  комплекс   отгорожен   символическим  забором  и  вот   при  входе   к   Башне  Славы  жена   купила   мандарины   и   не  дожидаясь  «привала»  решила   почистить  одну  на   ходу.   Откуда  ни  возьмись  нарисовался   обезьян,  подошедший   не  спеша   гордой   походкой   и   уверенным  жестом   забрал   недочищенный   фрукт.  Жена   ох…ренела  от    выходки   животного,   а   обезьян  покрутив   в   ладошке   мандарин   таким   взглядом   просмотрел     на   нее,   что   она   вынуждена   была   спрятать   глаза   со  стыда  и   вообще  чуть  ли   не   провалиться    под   землю  из-за  своей  невоспитанности   и   бескультурия   по   отношению  к  животным.  Оставив  недовольного  зверя   наедине  с  едой    мы   зашагали   к  храмам.   У  одного  из  них  нам   навстречу  вышла   цыганка  с   подносом   на котором   лежали   десяти-двадцатирупиевые   купюры,  в   центре  стояла   небольшая  пиалушка  с  водой,  с   края  рис  (понятное   дело – священный)   и   кучка   красного   порошка  (краска,  которой  в  храмах  ставят  тилак – красные  пятна   на  лоб).   Дальше   развитие   событий   предугадать   было   невозможно.  Цыганка  мокнула   палец  в   воду,  в   краску,   поставила   тот  самый   тилак  на  лоб   жене  и  с  гордым   видом   выполненного   долга  произнесла:  «Ten rupis!»  Как   эти   попрошайки  к   тому   времени   меня   достали!..  Я  готов   был   съесть  ее  от  возмущения,  готов  был  сделать   в  том   подносе   оттиск  ее   лица,   но  вспомнив,   что  мы   все-таки  в   гостях -  сдержался.   Проделав  ту  же  манипуляцию   я  ей  поставил   такой   же   тилак,   но  цену  за   свои   услуги   значительно    поднял.   Цыганка   так   обиделась…  и  изрыгая   нецензурную   брань   на   хинди  многозначительно   удалилась.  Больше   к   нам  никто  не   приставал.  Часа   три   мы  наслаждались   великолепием  архитектуры:  бродили   по  развалинам   храмов   и  дворцов,  взбирались  по   крутым   отшлифованным,  несколько   стертым   ступеням  на   самый  верх   башни,   откуда  открывалась   потрясающая   панорама,  расслаблялись   у   нижнего  храма   возле   озера,  где  я   с   удовольствием  дня   два – три  провел   бы   в   палатке.  Но  время   к   сожалению   заканчивалось   и  пора  было   возвращаться.  Рикша   быстренько  довез   нас   до  автовокзала  прямо   к   отходящему   автобусу.  Через  два  часа  мы   были  в   Удайпуре.  Автобусы   там   ездят   быстрее  чем  поезда.  Расстояние  от  автовокзала  до  железнодорожного  было   около   километра  и  мы   не  спеша,  съев  по  курице  в  какой-то  забегаловке,  отогнав   липнущих   попрошаек   дошли.   Совершенно   неожиданно   появилась   проблема  с  билетами -  их   почему-то   не  было!  Давали  только CD-класс (это   что-то   типа   общего   вагона),  нас  и sleeper class не   вполне  устраивал.  Но  проблемы   такого   плана   решаются   на   месте.  На   перроне  перед   поездом  поймали  начальника   состава  и  с  ним  совершенно  спокойно,  объяснив  ситуацию  и  доплатив   разницу  цены  билета,  договорились.  Нам   был   предоставлен  совершенно  пустой   вагон!   Мало   того,  он  даже   предложил   нам   закрыть  все   двери,   чтоб   никто   не  беспокоил.  Так   мы  добрались  до   Ахмедобада -  промежуточной   станции   до  Мумбая.   Судя   по  вокзалу,   который  можно   узнать  по   запаху   (впрочем   как  и   всю   страну)  город   не  маленький,  но   мы  в   него  не  выходили  -  нечего   там  ловить.  В  семь   утра   залезли  в   поезд   до  Мумбая  с  тем   же   раскладом  -   билеты   без   мест – договор  с  начальником  состава – места   в   купе.  И   вот  в   Мумбае  стоим   перед  вопросом-  здесь  остаться   на  пару   дней,   или  двинуться   в   Аурангабад,  откуда  можно  покататься   по   Аджанте   с   Эллорой,  где   потеряем   еще  два  дня,  или  гори  оно   все  синим  пламенем -  ехать  в   Гоа,   потому,   как   времени   осталось  аж  девять   дней.   Ну  и  на   большом   зверином  совете  решаем  выбрать   последний   вариант,  потому   как  дворцы  и  храмы  уже  чуть  притомили,  страна   понравилась,  а  стало   быть   вернемся  сюда  еще  и   начнем   все  с   Мумбая,   да  и  устали   прыгать   по   поездам   и   автобусам.  Итак   ищу  в   расписании   поезда   в   Гоа  и   не   нахожу.  Святое   правило:   если   нужна   какая–либо   информация – спрашивай   у  людей  в   форме.  Подхожу  к   строгому   полицейскому,   спрашиваю  что,  как,   куда?  Он  мне   что-то   отвечает,   я  не   понимаю  то,   что   он  отвечает,  иду   дальше.  На   глаза   попадается  симпатичная    полицейская.  С  тем  же  вопросом  подхожу   к   ней.  Девушка,   смущаясь,  пытается   объяснить,  что   надо  доехать  три   станции   электричкой  (благо  с   этого  же   вокзала)   до  ст.  Дадар,   а   оттуда  стартовать  в   Гоа.   Все  электрички   идут  через  Дадар,  с   периодичностью  в   10-15  минут.  Электрички   двух  видов:  только  для   женщин,  где   кроме  женского   населения  не  ездит  никто  и  электрички  для   всех   остальных,   где  могут   ездить   все  кто   попало (и   женщины   тоже).  Влезаем  туда, где  для  всех.   Билеты   решили  не  брать  – в  такую  давку  ни   один  кондуктор  не  сунется.  Доехали  без  приключений  за  15-20  минут.  Индусы при  виде   жены   вежливо  пытались  (на  сколько  это   было  возможно)  расступиться,  а   выходя  -  обязательно  дотронуться  до  нее,  а  кому   повезло  больше – потереться.  В  Дадаре   есть  тоже  вокзал  с  кассами,  в  которых  продают  билеты   без  мест  (уже   не   удивлялись).  Дальнейшая  тактика   была  вполне  предсказуемой.  Взяли  билеты  до   Маргао  (он   же   Магдаон -  что-то  типа  Симферополя  в   Крыму,   откуда   можно  уехать  в   любое    место   на  побережье)  на  23.15,  сдали  вещи  в  камеру   хранения  и  отправились   гулять  по   Мумбаю.  Времени  у  нас   было – аж  четыре   часа,  поэтому  далеко  от  вокзала  не   отходили.  А  так,  как   достопримечательностей  в  этом  районе   города  не  было,  да  и   смеркалось -  занялись  шопингом   и  оттяжкой  в   кафе.  Гостиницы  в   Мумбае  дорогие -  менше  1200 Rs не  встречали.  В  23.00  мы   как  штык   были   на  перроне.   Количество  народа  настораживало.  Необходимость   поиска  начальника   состава   была   сомнительной,  так  как  надо  было   быстренько  проскользнуть   в  вагон,  занять  свободное  место,  а   дальше  – по   обстоятельствам.  Поезд  был   подан  на   платформу   с  легким  опозданием  (всего   на  час)  и  начался   штурм.  Я  успел  занять   места  и   успокоился.  Продлилось   мое  спокойствие   не  больше  минуты.  Молодой  индус   спокойно,  вежливо,    без  лишней  паники,   предъявив   билеты     объяснил  мне,  что   это  его  место.  А  народ  все   прибывал…  Практически  все  места  были  заняты  и  я  решил   временно  разместиться  у  стеночки  между   спальными  полками  (в  наших  вагонах   на  этом   месте   стоит   стол),  жена   села  на   краешек   полки.  А  народ   прибывал!   В  общем   такого   кошмара   я  предвидеть   не   мог.  Обычно  в  плане   переездов  нам   везло.  Была   ночь,   народ   гнездился   спать.  Местное  население  освоило   все   горизонтальные  поверхности – первым   делом  тамбуры  и   проход.   Пройти  к   туалетам   было   невозможно.  На   полустанках   люди   подсаживались  еще  и   еще.   Несмотря   на   такое   изобилие   народа,  торговцы   чаем   умудрялись  пролезать  по вагону   и  даже   кому то  продавать  чай!   Место,  которое   я   занял  «временно» -  оказалось   постоянным  (из-за   невозможности   передвижения  по   вагону)   и  не  самым   плохим.  Безусловно,   о   комфорте  в  такой  ситуации  мечтать  было   глупо -  но  могло  быть  и  хуже.  Я   ворочался,  тем   самым   отвлекая   от   здорового  сна   деда  с  левой   полки  (он   беспокоился   о  сохранности   своих  вещей,   находившихся   под   полкой  и   своей   старушки,   пытавшейся   заснуть   на   правой   полке – вдруг  среди   ночи  во   мне   проснутся  клептомания  и  герантофилический   интерес  одновременно).  В  конце  концов   терпение   его   не  выдержало  и   он   попытался  меня  выгнать  из  купе,  на   что  я,  в   свою  очередь,  ответил  ему   в   достаточно   резкой   форме.    Дед   выгляну  в   проход  и   понял,  что  при    всем  своем   желании  покинуть   купе   я   не   смогу.  Конфликт  был   исчерпан   сам   собой.   В   это  же   время  в   проходе  на  полу  ворочался   маугли,  бесполезно   пытаясь  завернутся   в   простынь.  Жена,  сидящая  на  краю   полки,  под   ногами   которой   происходило  это   действие  решила  помочь   страдающему,   расправила   край  простыни  и  набросила  ему   на   ноги.  Расчувствовавшийся   абориген  тут  же  задницей  распихал  лежавший   рядом   народ,  тем   самым  освободив   место   и  жестом   предложил  жене   лечь   рядом…  Ленка  кокетливо   отказалась.  Это  была   самая   тяжелая   ночь   за   время   всей   поездки  и  самая  познавательная.   С   рассветом   народ  потихонечку  рассасывался,  выходя  на   станциях,   освобождались   места.  Я  смотрел   на   «деда  с  левой   полки»,  а  он  на   меня.  Я  извинился   за   ночной   эксцесс,  а   он,   глядя   в   мои  уставшие  и   не  выспавшиеся   глаза -  тоже,  показывая   жестами,   мол   в   жизни   всякое   случается.  За   окном   вагона   пробегали  реки,  чайные   плантации  и   пальмовые  рощи.   Можно  было    остаток   пути   поспать,   но  при   виде   всего   этого   тропического   благолепия   почему-то   не  хотелось.  В    Маргао   поезд   приехал  в  начале  третьего  (вместо  одиннадцати   часов)  и   чтобы  такой   казус   с  билетами   без   мест  больше   не   повторился,  я,  оставив   жену   на   вещах,  убежал   в  кассы   брать   билеты   на   обратную   дорогу.   Пока   меня  не   было   женой   (точнее   ее   состоянием)   заинтересовалась   полиция.   Подошел  парень,  поинтересовался   нет   ли  у   нее   проблем,  не   нужна   ли   помощь?…   Наша  милиция,  я  уверен,  тоже   бы   заинтересовалась   иностранкой,   но  с   несколько   другими  целями.   Что   представляют   из себя   пляжи   Гоа  я   тогда  не  знал.  Знал  только   то,  что  там   хорошо  и   готов   был   ехать  куда   угодно.    Вдруг   откуда   не   возьмись   нарисовались  французы  (молодая,  довольно   симпатичная  пара)  и   мы   вместе   с   ними   через   офис  взяли   такси  и   через   полчаса   были   в   Палолеме  аж за   620 Rs.

ПАЛОЛЕМ

Спасибо   французам,   это   оказалось  самым   красивым   местом   (по   описанию  очевидцев)  среди  гоанских   пляжей.  Оставив  наших  барышень  на   вещах  (не  давать  и   охранять!)  в   интернет – кафе  мы   с   Реджисом   отправились   на   поиски   жилья.  Первое,   чему   я   здесь  удивился  -  был   пляж.   Белый   песок   плавно  уходил   в   океан.   За   пляжем  кокосовая   роща.  Все  как   в  рекламе.   А  вот   народа  к  моему   удивлению   почему то  не  было.    Точнее  не   было   того   количества,   которое  я   ожидал  здесь   увидеть.   Ладно,   по  европейским  меркам   сейчас  сиеста -  спит  народ,  успокоил  я   себя.  Вдоль   берега   тянулась   линия   маленьких   ресторанчиков   за  которыми  в  глубь  кокосовой  рощи   уходили   ряды   бунгало  (этаких  стилизованных  отельчиков).   Это  ж,   думаю,  какая   веселуха  здесь   по   вечерам   творится,   в   каждом   кабаке  дискотечная  бумба-цуца,  не   выспишься…  В   кокосовой   роще,  метрах  в  ста  от   пляжа  стоял  каменный  домик  с   черепичной   крышей  на   шесть   комнат,  вот  в   нем   я   и   решил   расположиться.  С  французами   мы   расстались   -  они  нашли    своих   друзей.   За  комнату  платили   300 Rs (самый  дешевый   вариант  стоил 150 Rs,  там   туалет  с  душем  в   десяти   метрах  во   дворике),  хотя   можно   было  торговаться.  Красота,   идешь  на  пляж  через   рощу,  через  ресторанчик,   где   гостеприимные   хозяева   уже  ждут   с   завтраком  и   в  океан…  Температура   воды -  градусов   тридцать!  Мы  по   два – три  часа,  качаясь  на  волнах,   не  вылезали  оттуда.  Приливы – отливы   трамбуют   песок,   поэтому   он   упругий  и  не   пыльный.  Шезлонгами  можно   пользоваться   совершенно   бесплатно.  Вечером  столики  выносят  прямо   на  пляж,  зажигают  на  каждом   свечу  и  побережье  превращается   в  огненную   реку.  И   вот  первый  вечер.  Ужинаем -  играет  тихая,  релаксная   музычка,  бумба-цуцы  не  слышно…   Второй   вечер -   тоже  самое.  Завтракать   и   ужинать  пытались  в   разных   ресторанчиках  (обедать  не  получалось   в   принципе).   Мне   аж   интересно  стало  где  ж  народ  пляшет?   Спрашиваю  официанта  есть  ли  здесь   дискотеки,  и   получая утвердительный  ответ,   продолжаю  интересоваться,  если   они  здесь  есть,  то   где?  Да  вон,   показывает   пальцем  в   соседний  (или  через   один)  ресторанчик.   Присматриваюсь – действительно,   народ  танцует  и  тишина… Доужинали,  идем   смотреть -  народ   пляшет  в   радионаушниках…  Вот  выход  из  положения -  хочешь,  чтоб   череп  раскалывался -  крути  на   полную,  достаточно  звука -  оставь  как  есть  и, главное,   никому  не   мешаешь!   Через   два – три  дня   нашего пребывания   совершенно   ненавязчиво    нами   стали   интересоваться   всевозможные  организаторы  -  кто  сунет  флаер   на  какую-нибудь  транс-вечеринку,  кто   предложит   чего– нибудь   покурить… Жизнь  не   стоит   на  месте,  но   некоторые   вещи  завуалированы.   Мы  не   участвовали  ни  в   чем.  Не   ездили  на   водопады,  хотя   представлялась  такая  возможность. Мы  превратились  в   кисель  и   потерялись  в   треугольнике  отель – ресторан – пляж.    Перед   нашим   домиком   время  от  времени   бродили   пару – тройку   свиней,  совершенно   не  пуганых,  даже  не  подозревающих,   что  постоянно   находятся   рядом   с  их  естественным   врагом.  Вот,  когда  я  пожалел  о  том .  что  рядом   нет  большой   дружной   тусовки.  Все   было:   остров,  на   котором  можно   было   уединиться  и  беситься  хоть  до  утра,  портвейн  за  50 Rs,  шашлычное   мясо,  хрюкая,     бродило  прямо  под   ногами,  а  нужных   людей   не   было.  Каждый  вечер,  когда  мы,  вульгарно  развалившись  в   креслах,   забросив   ноги  на  балюстрады  крыльца  романтически  потягивали    портвейн   при   свечах,   из   темноты  появлялось  индийское   лицо  с   одним  и  тем  же  вопросом:  «У  Вас,  сер,  все в  порядке?  Нет  ли  каких – либо   проблем?»  Вот  так  у  них  работает   служба  охраны.  Заботятся!  А  по  утрам  вдоль  пляж   гуляла  пара   полицейских,  кокетливо  держа  друг  друга  за  руки.  Я  уж  было   начал  сомневаться  в   ориентации  ребят,  потом  земляки  объяснили,  что  у   мужиков  здесь  недостаток   тактильной  чувствительности  (а  за  женщин  держаться  нельзя),   вот   и  нашли  выход  из  положения.  Так, растворившись  во  времени, периодически  балуя  свой  желудок   всевозможными  деликатесами,  любуясь   неземными  закатами,  мы  прожили  девять  дней.  По   моим  подсчетам  сутки  питания  и   проживания  в   Палолеме   из  меня  вытягивали  по  25$  на  двоих  ежедневно.  Если   бы   не  сильно  заморачивались   по   деликатесам -  могло  быть  значительно  дешевле.  Но  время   пребывания  в   сказке   подходило  к  концу  и  однажды  утром  пришлось   паковать  вещи…  Наш  поезд   в   Дели   должен  был   отправиться   начале  третьего  ночи  и  мы  решили  не  искушать  судьбу, добраться   до  Маргао   и  погулять   все  остальное  время  там.  К 12.00   мы  освободили  номер,   рассчитались  с   хозяевами  и  собирались   направиться   к  автостанции,  как   вдруг  из  базара  совершенно   неожиданно  вынырнул  Хавиер.  Жена,  видя   такое   сокровище,  спотыкаясь,  с  воплями   радости   бросилась  к   нему   на  шею.  Если   Вы  когда-нибудь   видели  индийское   кино,  то   это  был   тот  самый  случай -  встреча   брата  с  сестрой,   разлученных  во   младенчестве.  Индусы,  повылезали  из  своих  лавок,  раскрыли   рты  и  с  восторгом  и    детской  наивностью   на  лицах   наблюдали   за  этой   картиной,  на  которую   без   слез   смотреть  было   не  возможно.  Палолем  нас   не   отпускал.  Хозяйка  отеля  в   котором   мы   жили  согласилась   оставить   на  сохранение   наши  вещи  и   мы,  на   легке   отправились  в   наш   любимый   ресторан  отмечать  встречу.  Главное   было  не  опоздать   на  последний   автобус.  Конечно,   как  же  тут  не   опоздаешь,   хорошо, что   хоть  на  какой-то  автобус  успели  (хотя  в   крайнем   случае   можно  было  взять  такси).  Полупустой   автобус,   в   который   мы   впрыгнули,   ехал   несколько  не туда,  но   можно  было   доехать   до  перекрестка  и  пересесть   на   автобус,   едущий   в   нужном   нам   направлении.  Доехали.  Через  15 минут  появляется  наш  автобус,   забитый   до   отказа.   Трезво  оценив  обстановку,   понимаю,   что  в  этот  автобус  мы    со  своими   вещами  и   большим   барабаном  (мне  в   последний   день  продали   джембе   «по дешевке»)   не   впишемся,  надо    ждать   следующий.   Упихиш,  он же   кондуктор,  видя   такую  ситуацию,  и  понимая,   что   иностранным   братьям   тоже   нужно   помогать,   забросил   наши   вещи   в   кабину   водителя  (в  багажное   отделение   они   не   влезали),   выгнал  несколько   человек   из   салона,   запустил  нас,  потом   запустил   тех, которых  выгнал,   все   это дело   утрамбовал,   сам   буквально   повис  на  двери   и   мы   поехали.  С   ветерком,  весельем   (кто-то  в   водительской   кабине   барабанил  в  мой  джембе,  кто-то  подевал)   за  44 Rs мы  добрались  до  Маргао.  До  ж\д  вокзала   рикша   содрал   аж   полтинник,  это   за  два   километра.   Там,    в   ожидании   поезда,   томясь,   мы   провели   около  пяти  часов.  В  поезде  до  Дели    предстояло   провести   36   часов.  К  моему   удивлению  там   даже  кормили.  По   вагону  пробегал   человек,   спрашивал   всех  о   желании   подкрепиться,  записывал   в   блокнот  страждущих    и  через  время   приносил   съедобную   еду,  герметично  закрытую   фольгой   в   одноразовой  посуде.  Это  было   приятной   неожиданностью.  Все   время,  проведенное  в  пути,   вопреки   ожиданиям,   прошло   достаточно  спокойно  и,  даже,   не  побоюсь  этого  слова – незаметно.  Около   двух  часов  дня  мы   прибыли  в  Дели,  сгрузили  вещи  в  камере  хранения  и   отправились  в   путешествие.   В  национальный   музей,  куда   настоятельно   тянула   жена,   мы не   попали – не  работает  он   по  понедельникам,   а  какой  день  недели   приходился  на  17  марта -  никто ж  не  знал.  По   воле   одного  из  пойманных  нами   рикш  мы  оказались  в   Кутуб-Минаре,   где  провели  еще  часа  два-три.  Замечательный   комплекс   из   красного   песчаника  с  вырезанными   на   его   строениях   сурами   корана,   пасущимися   на   аккуратно   подстриженных   и   убранных  газонах   попугаями,   и  нержавеющей   колонной,  о    которой   мы   не  знали  и   потому   не  видели,  обратили  внимание   на  нее   только   дома   на   фотографиях.  День   заканчивался  и   мы   поспешили   на  Меин-базар   расстаться  с   оставшимися   рупиями,  да   и  вообще   накупить   всякой   ерунды.  Не   учли   мы   того  факта,   что   день   продолжал   заканчиваться   и   продавцы  потихонечку   сворачивались.  В   общем   все   основное   было   нами   куплено,   а   на   ерунду  времени   не  хватило.   До  самолета   оставалось  пять   часов.  В   принципе   времени   хватало.   Забрав  вещи  из  камеры   хранения,   договорились   с   караулившим   нас   таксистом   за  380 Rs (больше   рупий все   равно  уже  не  было) отправились   в   аэропорт.  В   путеводителях   и   всевозможных   рекомендациях   советуют   прибыть  за  два-три  часа   до  вылета.  В  связи   с  бардаком,   творящимся  в  делийском   аэропорту -  нам   не  хватило  четырех   часов.  Очередь   на   все   рейсы   одна!   Народа – тьма.  Обслуживающий   персонал   на   регистрации  традиционно  не   спешит.  До   вылета  30  минут,  мы   прошли  2\3  очереди,  начинаем  волноваться -  есть  все   шансы  опоздать   на   рейс,  судя  по  движению  стоять   нам  еще  часа  два.   Вокруг   этой   очереди – змеи  прогуливается  пожилой  индус   и   зазывальческим   голосом   выкрикивает: «Аэрофлот».  Вижу,   русскоговорящее   население   потихонечку   начало   движение,   минуя   очередь.   Мы   присоединились.  Паспортный   контроль   прошли  удачно,  а   вот   при   проверке   ручной   клади  мне   на   вещах   забыли  поставить   штампик…  Ну  вот  так   вот – просто  в   попыхах   забыли,  а     без   него  в   самолет  не   пускают.   Пришлось  проходить   эту   рамку   еще   раз.  В   путеводителях   пишут,  что   перья  птиц   вывозить   не   разрешено.  Я  пытался   провезти   около   полусотни   павлиньих   перьев.   Сначала    таможенники   начали   возмущаться,   увидев  непонятный   газетный   сверток   более   метра   длинной,   из   которого   торчали   какие-то   заостренные  предметы   (кончики   перьев),   но  когда   я   развернул   сверток   и   показал,   что   внутри -  заулыбались,   обрадовались  и  не   препятствовали   вывозу   этого   сокровища.  И  вот  я   очень  быстрым   шагом   упираюсь   в   могучую   грудь   огромного   серьезного  полицейского  (центнера   полтора  живого   веса  без  единой   капли   жира)  с  большими   усами,  который   проверяет   документы   уже   непосредственно   перед   самолетом.  Показываю   ему   в   попыхах  все  бумажки   и  какая–то  из   бумажек   падает  на  пол,  и  мы   одновременно  нагибаемся,   пытаясь  ее   поднять,  и…   стукаемся   лбами…  Ну  все,  думаю,  сырая    индийская  тюрьма,  срок   заключения – лет  двадцать.  Пока   эта   мысль  в  красках  бродит  в   мозге,   полисмен,   не  спеша   берет  в   ладошку  мою  голову  и   добро   улыбаясь,  аккуратненько  стукается   об   нее  второй   раз.  Прямо   как  в   детском   садике -  что  бы  не  поссориться.  В  который   раз  меня   поразила  добрая   детская   наивность   и   простота этого  народа.  Из-за  таких,   как  мы  (человек  двадцать)  рейс   задержали   на   полтора    часа.  Самолет   был   заполнен   на  2/3.  И  вот  стюардесса   поприветствовала   пассажиров,   представила   экипаж,  пожелала   счастливого  полета  и   мы   поехали   на  взлетную  полосу.

Почувствуешь  себя  в  другом  измерении.  Тот  мир,  подчиненный  буддийской  культуре  совершенно  не  похож  на  наш.  Там  учишься  быть  открытым, дружелюбным,  гостеприимным,  любить  людей.  Суета  вокруг  становится  неважной,  происходит  переоценка  смысла  жизни и  что-то  иное,  человеческое  выходит   на первый  план.

мысла  жизни и  что-то  иное,  человеческое  выходит   на первый  план.

Цель  поездки:     краеведческая

Время  поездки:   18.02.08 – 18.03.08

Бюджет  поездки:  3000 $ на   двоих,  включая   перелет  и  визы  (700   из  них     вернулись   домой)

Цена   авиабилетов:  567 $  в   оба   конца  на   человека

В данном  очерке  рассказывается о   рекомендуемом   маршруте,   который  я   планировал  (самостоятельно),   благодаря   скромненькому  путеводителю  и   карте  Индии  и  о  том,  как  это   все   выглядело.   Приводятся   ориентировочные   цены   отелей,  железнодорожных  и   автобусных  билетов,  стоимость   посещения   памятников   архитектуры.   Здесь   не   описываются  вся   красота   шедевров  местного    зодчества,   потому,  как    лучше,   как   говорится,    один   раз  увидеть  (фотографии    прилагаются)…  а  еще   лучше   там   побывать!   Здесь  я  обращаю   внимание  на  то,   как  стоит  вести  себя   в   тех,  или  иных   ситуациях,  учитывая   особенности  местных   традиций.

Индусы  не  понравились  уже  в  самолете своим  поведением.  От  них  как  будто  несло  какой-то  дикостью,  невоспитанностью  и  простотой.  Создавалось  впечатление,  что  рядом  находятся   взрослые,  невоспитанные  дети,  считающие  свое  поведение  нормой.  Но,  это  было  первое  впечатление.  Знакомясь  с  народом  дальше  оно  изменилось  радикально.

Детская  наивность,  где-то  жуликоватость (каждый  Маугли  считает  своим  долгом  объегорить белого,  а  если  не получилось-  ну  не  беда,  вон  их  сколько   болтается),  доброта,  отсутствие  агрессии  в  поведении,  доступность  в  общении  сделали  свое  дело.  Теперь  на  индусов  я  смотрю  даже  где-то  с  уважением.

Пройдя  паспортный  контроль,  а  в  Индии  эта  процедура  очень  долгая, (в  этой  стране  никто  никогда  никуда   не  спешит)   мы  попали  в  огромный  зал  с  ожидающими…  Мама  родная – одни  цыгане!…Голодные  взгляды  настораживали… Из  аэропорта  выходить  не  хотелось…  но  деваться  было некуда.  Таксист  довез  нас  до  Меин-базара,  как  и  договаривались.  Откуда  ж  я  тогда  знал,  что  в Дели  их  три… Естественно  он  привез  на  самый  дорогой.  Отсюда  и  началась  веселуха.   Итак   места  в  гостинице  к  которой нас  привезли  по  определению  не было,  чего  и  следовало  ожидать.  Забегая чуть  дальше скажу:  таксист (или  рикша),  который  привез  Вас  в  гостиницу  по  негласному  договору  получает «бахшиш» -  процент  от  хозяина  за  т.н.  клиента.  И  чем  дороже  отель -  тем  большая  сумма  ему  полагается.   Если  забронированный  Вами  по  словам  таксиста отель сгорел,  взорван или  еще что-нибудь  с  ним  случилось   не  удивляйтесь  – Вы  тот  самый  кролик,  которого  пытаются  развести,  иначе  никакого  бахшиша,  т.е.  день  прошел   даром.  Итак  смотрит  на  меня  этот  Маугли  с  вопросительной  улыбкой,  мол  чего, командир,  дальше  делаем? А  я  не  знаю  чего  дальше  делаем…  За  окном  3  часа  ночи  и  грязный  Дели.  На  дороге   лежит  мусор,  лениво  бродят  коровы  и  никого!…Мне  захотелось  обратно  в  аэропорт!  По  моим  удивленным   глазам  таксист  понял,  что  надо  помогать  несчастным  и  не  торопясь  начал…  Через  дорогу  находился т.н. офис    тур. агентства,  в  дверь  которого  он  барабанил  ну  наверное  минуты  три.  В  конце  концов  из  двери  показалось  заспанное  лицо  индуса  лет  восемнадцати.  По  выражению которого  было  понятно,  что  он   совсем  никого  не  ждал.  Таксист  с   этим  парнишкой  поболтал  о  чем-то  и  мы  зашли  в  офис.  Офис  представлял  из  себя  комнату  метров  девяти  с  какими-то  стендами с  рекламной  информацией  и  ксерокопиями  различных  паспортов.(Кстати  о  паспортах:  желательно, во избежание  лишней  мороки,  имеет  смысл  иметь  при  себе  с  десяток  ксерокопий  паспорта  т.к.  в  некоторых  отелях  с  Вас  их  могут  потребовать,  а  ксерокса  по  близости  может  не  оказаться)   Допотопный   письменный  стол  с телефоном  и  топчан  с  одеялом  из  под  которого  и  был  выдернут  наш  «организатор».  Итак  ищем  гостиницу.  Совершенно  логичный  вопрос:  «На  какую  сумму  Вы  рассчитываете, Сер?»  Рассчитывал  я  на  10$,  но  сумма  почему-то  мне  показалась  маловатой  и  зарядил  сразу 20$,  ну  так,  чтоб сразу,  по  богатому!  Однако  эта  сумма  его  почему-то  не  устроила  (хотя  утром  следующего  дня  он  уговаривал  вселиться нас  в  номер  за 10 $ – 400 Rs),  наверное  не  успел  еще  проснуться. «Нет,  говорит, за  20 не  найдешь,  за  30  искать?»  Обстоятельства  вынуждали  к  согласию…  Маугли  снял  трубку, покалямалякал с  кем-то  и  говорит:  «За  30  нету,  за  40   искать?»  Такой  поворот  событий  настораживал,  но  поскольку  обстоятельства  меняться  не  собирались,  то  пришлось,  скрипя  зубами,  согласиться  и  с  этой  ценой.  Пока  очередной  раз  он  делал  вид,  что  с  кем-то  договаривается,  я  повернулся  к   стоящему  рядом  таксисту,  уже  чувствующему  солидный  бахшиш  и  говорю:  «А  давай  я  у  тебя  переночую  за  20 $ !»  Такого  поворота  событий  он  никак  не  ожидал  и  невнятно  начал  лепетать  о  том,  что  он  на  работе,  а  живет  за  пределами  Дели,  да  и  жилище  маленькое,  одним  словом  -  никак.  В  это  время,  закончив  телефонный   разговор,  Маугли  с  жутким  сожалением  в  глазах,  при  виде  которого  даже  у  самого   кровожадного  койота  выступили бы  слезы,  сообщил,  что  за  40  нету,  за  70  искать?  Зима  походила  к  концу,  а  вместе  с  ней  заканчивался  сезон  охоты   на  лохов  (туристический  сезон).  Чувствовалось,  что  «разводка»   идет  по  полной  программе.   Очень  хотелось  плюнуть  ему  в  правый  глаз,  но  учитывая  особенности  воспитания  сдержался.  «Нет,  говорю,  за  70 $ спи  сам!»  На  этом  наше  деловое  знакомство  с  ним  закончилось.  Настроение  таксиста   тоже  как-то  приопустилось,  ибо  реальный  вариант  хорошего  заработка  таял  на  глазах.  Я  взял  его  в  охапку  мы  поехали  искать   гостиницу  дальше.  Проездив  еще  минут  пять  мы  остановились  на  улице,  где  в  ряд  один  за  другим  стояли  несколько  отелей.  В  первых  двух  опять  мест  не  было.  Таксист,  разводя  руками  вопросительно  смотрел  на  меня.  Ладно,  думаю,  хрен  с  тобой   рыбка  золотая,  стой  здесь.  И  отправился  я  искать  удачу  в  гордом   одиночестве… И,  таки  нашел!  Со  второго  или  третьего  раза.   Дверь  в  отель  была  открыта,  на  ресепшене  сидел  заспанный  сикх   и  совершенно  не  понимая  моего  гипервозбужденного  состояния  любезно предложил  комнату  за  25 $,  куда  мы  и  вселились.    Все  было бы  хорошо,  если   бы  этот  симпатичный  сикх  не  потребовал  оставить  до  утра  наши   паспорта…  Вот  уж  чего  не  хотелось,  так  это  остаться  без  паспорта.  Даже  на  несколько  часов.  После  длительных  переговоров  мы  сошлись  на  том,  что  утром  нас  разбудят  и  мы  вместе  сходим  и  отксерим  паспорта  (им  зачем-то  нужны  ксерокопии).  Минут  через  15,  спустившись  на  ресепшен,  увидел  нашего  таксиста,  который,  видимо,   неуверенно  клянчил  «бахшиш»,  а  ему,  судя  по  всему,  любезно  отказывали.  Тонкость  заключалась   в  том,  что  если бы  он  затащил  наши  сумки -  вопросов  у  администрации  бы  не  возникало,  и  парень  получил  бы  свой   процентик,  а  постольку  поскольку  я  сам  занимался  организацией  вселения,  то  возможность   показать  парню  кукиш  напрашивалась  сама  собой.  Итак,  если  не   хотите  платить  больше -  отпускайте  извозчика  за  10  метров  до  отеля,  а  вещи  несите  сами.  Утро  после  бессонной    ночи   поражало  своим  контрастом:  шум  проезжей  части,   сигналы  рикш  и  автомобилей   (это  то,  что  обратило  внимание  в  первую   очередь.  Они  сигналят  когда   хотят.  Сигналят  все  и  часто.  У  водилы   хорошее  настроение -  он  сигналит,  собирается  остановиться  или  повернуть  -  сигналит,  увидел  симпатичную  девушку  или  страшную   старуху – сигналит,  вспомнил  о  любимом  верблюде -  тоже   сигналит  и  т.д.),  крики  уличных   торговцев,  ленивая  суета  горожан,   индуски,  одетые  в  пестрые  сари    несли  на  головах   какие-то  корзины,  прямо  посреди  тротуара  под  краном  мылся  мальчишка  лет  восьми.   Жизнь  кипела,  а  мы  с  сикхом  шли  ксериться.  И  вот  после  того,  как  все  организационные  вопросы  были  решены  мы  вышли  в  мир!   Первый  встреченный  нами  маугли  начал  приставать  с  совершенно  банальными  вопросами:  мол  кто?  да  откуда?,  да  что  собираетесь  посмотреть?…  Короче,  затащил  он  нас  в  какое-то  турагентство,  мол  вот  вам  кролики,  разводите!  И  процесс  начался… Укатывали  нас  в  этом  агентстве  часа  полтора.  Поили  чаем,  показывали  всевозможные красочные  буклеты,  расписывали  красоты  всевозможных  мест,  одним  словом  замануха  шла  полным  ходом.  Красавца,  который  нами  занимался  звали  Али.  Маршрут  Дели – Агра – Джайпур – Пушкар – Джодхпур – Удайпур – Дели  по  его  замыслу  должен  был  вытянуть  из  нас  2000 $,  но,  когда  увидел,  что  такой  расклад  нас  не  заинтересовал (у  меня  всего  было  2000  на  двоих,  а  впереди  целый  месяц) – снизил  цену  до  1500 $,  оговрив  условия  за  ранее -  отели  будут  эконом  класса,  а  питание  – только  завтраки.  Не  зная  во  сколько  может  вылиться  реально  такой  вояж,  я  решил  воспользоваться  «помощью  друга».  В  это  время  по  Индии  гулял  мой   знакомый.  Он  там  часто  гуляет,  показывая  заранее  набранным  группам  туристов  прелести  и  невзгоды  восточных  взглядов  на  жизнь.  И  вот  в  телефонном  разговоре (а  телефонов  там  как  грязи,  т.е.  проблем  со  связью,  в  том  числе  и  международной  не  существует  в  принципе) Александр  рассказал  о  том,  что  лучше  с  ними  не  связываться -   дешевле  выйдет,  и  вообще  лучше  встретиться,  обговорить  все  детально, и  что  мы  попали  не  на  тот  Меин-базар,   но  в  Дели  он  приедет  только  завтра  к  обеду,  так  что  «до  завтра»!   До  завтра  надо  было  дожить  еще хотя бы   день  и  выдержать   вероломный  напор  туристического  Али.  Понимая,  что  этому  маугли  легче  было  отдаться,  чем  объяснить,  почему  ты этого  не  хочешь, пришлось  согласиться  на  экскурсию  по  Дели…   за  600 Rs.  Успели  мы  посмотреть  Дворец  президента,  Главные  ворота  Индии,  Мавзолей  Хумаюна  и  пообедать  в  ресторане.  На  осмотр  Дели  я бы  выделил  3 – 4  дня.  Чтобы не  бегать  по  памятникам  архитектуры  с  «задницей  в  мыле»,  а  не  спеша,   смакуя  шедеврами  зодчества  осмотреть  каждую  деталь,  залезть  в  каждую  щель,  впитывая  дух  того  времени  любоваться  творением  рук  людских.  Перед  Мавзолеем  Хумаюна  выгуливались  отряды  маленьких  (9 –10  лет)  школьниц,  которые  при  виде  иностранцев безумно  радовались,  приветственно  махали  руками,  весело  кричали  Hello.  На  территории  Мавзолея   выгуливались  отряды  таких  же  школьников,  которые  тоже  радовались  при  виде  нас,  но  как то  менее  уважительно  и   более  агрессивно,  чего то  выкрикивали  на  хинди,  подкрепляя  выкрикнутые  фразы  своеобразной  жестикуляцией,  судя  по  всему  неприличной,  за  что  получали  периодически  подзатыльники  от  своих  преподавателей. За  памятниками  архитектуры  в  Индии  следят  и  стараются  содержать  их  в  чистоте,  и  у  них   это  даже  получается,  поэтому  здесь  можно расслабиться,  не  боясь  влезть  в  какую-нибудь  ну  к  примеру  коровью  какашку. (священных  коров  туда   без  билета  не  пускают) На  огромной  территории  комплекса  находятся множество  всяких  древних  строений,  крепостные  стены,  парки,  аллеи,  ну  и  собственно  сам  мавзолей,  по  замыслу  строения  чем-то  напоминавший  Тадж Махал.    Входной  билет  стоил  250  Rs  на  человека  В  принципе  экскурсию  по  Дели  я  бы  рекомендовал  начать  так,  но  без  всяких  агентств – дешевле  выйдет.  Т.е.  берем  рикшу  и  говорим  куда  нас  везти,  предварительно  договорившись  о  цене  (это  значит  первоначальную  цену,  предложенную  водителем  сбить  в  2 – 3   раза),  приезжаем,  отпускаем  рикшу,  гуляем  где  и  как  хотим,  затем  берем  другого  рикшу  и   точно  так же   едем  дальше. Ну  во  всяком  случае,  сейчас  бы  я  сделал  так  а  тогда,  по   неопытности  приходилось  довольствоваться  волей  случая.   Один  км  рикшей  стоил  4,5 Rs,  таксистом – 10 Rs  ($ тогда  стоил  40 Rs),  хотя  видя  европейца  далеко  не  все  водители  соглашаются  работать  по  прейскуранту.  Солнышко  припекало  до  25оС  было  уютно  и  спокойно.   За  забором  было 19  февраля.  Уходить  из  комплекса  не  хотелось,  но  голод  брал  свое  и  внутренний  голос  настоятельно  рекомендовал  посетить  какую – нибудь  кафэшку.  С  этой  просьбой  я  и  обратился  к  нашему  таксисту – экскурсоводу. Тот  в  свою  очередь  охотно  кивнул  головой  и  мы  поехали.  Приехали  мы  к  какой то  бензозаправке,   где  водитель  нам  любезно  приподнес   по  стакану  кофе…  Великолепно!  За  окном  около  4 -5  часов  дня,  я  не  ел  с  утра,  а  он,  с  издевательски  добродушной  улыбкой  собирается  меня  «этим»  накормить!  В  разговоре  выяснилось,  что  понятия  «кафэ» у  индусов нет,  у  них  эту  функцию  выполняют  «рестораны»,  т.е.  там,  где  кормят. Даже,  если  это  выглядит  хуже  нашей  самой  занюханной   забегаловки,  это  все  равно  ресторан.  А на   просьбу  «кафэ»  Вас,  кроме   не  популярного  в  Индии  кофе,  больше  ничего  не  ожидает.   Вот  так.  Теперь,  поняв  наши  намерения,  таксист,  с  грозным  видом  доброго  папы  вез  нас  в  ресторан,  и  судя  по  антуражу  не  самый  дешевый.  В  большом  зале  важно   ходили  официанты,  недалеко  за  столиком  сидела  компания  немцев,  гордо  потягивающих  пиво  и  лениво  пялящихся  в  телевизор  с  футболом.  Порядок  цен  нас  приятно  удивил.  Плотный  обед,  состоящий  из вина,  супа,  картошки  и  цыплят (действительно  цыплят,  а  не  гигантских  бройлеров)  нам  обошелся  в  1200  Rs  на  двоих,  причем   400  из  них  потянуло  вино.  Порции  они   валят  огромные.  Я  понял   удивление  официанта,  когда  заказывал  две  порции  цыплят   с  картошкой.  Удивление  мое  было  не  меньше,  когда  он  их  принес… Доедали  мы  этих  цыплят  два  дня.  Наевшись  до  отвала  нам  предстояло  еще  куда-то  ехать,  а  не  хотелось,  да  и  световой  день  подходил  к  концу.  Хитрый  таксист,  видя  наши  сытые  рожи  и,  как  следствие,    равнодушие   к  какой  либо  архитектурной  экзотике  отвез  нас в  какую-то  лавку,  где  торговали  изделиями  из  камня,  дерева,  серебра,  тканями  и  еще  всякой  чепухой.  Уйти  из  такого  места  без  покупок  крайне  проблематично,  исключением  не  стали  и  мы.  Хоть  посещение  подобных  заведений  и  не  входило  в  экскурсионную  программу  и  наши  планы,  но  чего  не  сделаешь  хорошим  людям   ради  бахшиша. После  всего  мы  запросились  у  таксиста  на  Меин-базар,  но  у  него  был   приказ  руководства -  привезти  туда,  откуда  увез, т.е.  к  тому  же  агентству  и  на  наши  уговоры  он  не  поддавался.  После  недолгого  разговора  с  «начальником»  о  впечатлениях  и  вообще  нас  таки  отвезли  в  указанное  место.  Там  мы  нашли  отель  за  350 Rs,  но  как  выяснилось  в  последствии  и  этот  Меин-базар  был «не  тот».  Погуляв  по  улочкам  мы  рикшей   вернулись  в  свой  отель.  Утром  мы  благополучно  эвакуировались  на  нужный  нам  Меин-базар,  тот  который  на  Пахар- Гандже.  Там  встретились  с  Александром  и  он  вселил  нас  в  гостиницу  аж  за  250 Rs…  хотя  и  зря.  Вечером  того  же  дня  мы  благополучно  укатили  в  Джанси  (перевалочная  станция  на  пути  в  Каджурахо),  а  наши  вещи  запросто  могли  бы  полежать  у  него  в  комнате.  Итак   Александр (Саша  Индия  +3-8-066-765-47-40   е-mаil: India 108 @ gmail. сom)  светлый,  замечательный  человечек.  Очень  сильно  помог  нам  тогда.  Вместе  мы  откорректировали   маршрут,  который  я  еще  дома  нарисовал,  купили  билеты  на  начальную  часть путешествия.  Рассказал  нам  Сашка  о  всяких  тонкостях  приобретения  ж\д  билетов,  о  вагонах  в  которых  можно  ездить,  а  в  какие  лучше  не  соваться,  и  вообще  как  и  что происходит  в  этой  стране.  Предлагал  присоединиться  к  его  группе,  но  его  маршрут,  преимущественно  паломнический   но  со  всевозможными  ограничениями  (не  курить,  алкоголь  не  употреблять,  мясо  не  есть  по  крайней  мере  в  его  присутствии) как-то  не  впечатлял,  да  и  настроение  посетить  Тадж Махал,  храмы  Каджурахо,  пляжи  Гоа перебивать  не  хотелось.  Без  него   конечно  же  прорвались  бы,  но  было  бы  на  много  сложнее  и  дороже.   Так,  что,  если  Вы  в  Индии  и  не  знаете,  что  делать – свяжитесь,  не  пожалеете,  За  6  лет  жизни  в  этой  стране опыт   он  приобрел  колоссальный.  На  центральном  ж\д  вокзале  народа море, очереди  в  кассах  чудовищные,  но  есть  тонкости:  на  втором  этаже  есть  касса  для  иностранцев,  где  в  комфортабельных  условиях  по  тем  же  ценам,  без  очереди практически,  можно  купить  любые  билеты,  чем  мы  и  воспользовались.  На  пути  к  вокзалу  (а  находится  он  через дорогу   от  Меин-базара,  что  черезвычайно  удобно)  к  нам  пристал  симпатичный  маугли  с  жутким  желанием  помочь.  По  его  словам  касса  для  иностранцев – сгорела,  и  выхода,  кроме  как  воспользоваться  его  услугами   через  турагентство  у  нас  не было.  Как  это  принято  у  нас – плюнули  ему  в  левый  глаз  и  популярно  объяснили  на  английском  языке  куда   ему  надо  идти.  Липучий  абориген  благополучно  отстал.  Хитрый  Сашка  взял  нам  билеты  в  вагон  класса «В».  Надо сказать,  что  в  Индии  классификация  вагонов  несколько  отличается.  «В»  относятся  к  дорогим  вагонам  с  мягкими  полками,  герметичными  окнами,  работающими  кондиционерами,  бельем,  входящим  в    стоимость  билета  и  важным  маугли,  который  его  выдает (но  не  является   проводником!).  Спит  он  в  полочке  тамбура.  Если  доведется    увидеть как  он  из  нее  вылезает – Вам  повезло.  Зрелище   потрясающее,  особенно  когда  этого  не  ожидаешь.  Представляете,  в  стенке  открывается  ниша  и  оттуда  появляется  организм   с  глазами…  как  на  передовой…  Стоимость  вагонов  этого  класса  достаточно  высока  (по  индийским  меркам,  по  нашим  -  дешевле  нашего  плацкарта).  В  последствии  мы  отказались  от  эдакой  «роскоши»  из-за  работающих  кондиционеров,  явившихся  причиной  простуды  и ездили  в  классе  «АС» (типа  нашего  плацкарта)  и  «С» (кресельный  вариант.  Для  близких  переездов  вполне  подходят). Порядок  цен приятно  радовал.  Итак  в  8  вечера  поезд  тронулся.  Приехать  в  Джанси  должны   были  в  6  утра  и  в  это  же  время,  по   предварительным  данным,  от  вокзала  должен  был  отправляться  автобус  в  Каджурахо.  И  у  меня  даже  была  надежда  на  него  попасть, но  постольку,  поскольку  в  Индии  опаздывает  все!…  то  пришлось  несколько  задержаться.  В 6.30  солнце  только  собиралось  вставать,  все-таки  как-никак  зима.  Поезд  прибыл  почти  вовремя  (30  минут  опоздание – это  почти  ничего)  благодаря  чему   куковать  предстояло  еще  5  часов.  Следующий  автобус – в  11.  Достопримечательностей,  на  которые  можно  было бы  обратить  внимание  не  было  и,  смысл  отходить  далеко  от  вокзала  я  не  видел,  но  жизнь,  кипевшая  на  вокзале  внимания,  таки,  заслуживала.  Между  ожидающих  поезда  граждан,   по  шлифованному   гранитному  полу   (и  по  путям  тоже)  преспокойно   гуляли  священные   коровы,  беззаботные  неприкасаемые (бомжи)  лениво  раскладывали  для  просушки  только  что  постиранные  в  вокзальном  фонтане  вещи  на  том  же  полу,  и  здесь  же  на   разложенных  ярких  цветных  простынях  в  ожидании  поезда  отдыхали  индусы.  Периодически  кто-то  бегал  с  веником.  Рядом  на  огромной   простыни  расположилась  среднестатистическая  семья,  состоявшая  из  мужчины,  трех  женщин  (две  из  которых периодически  куда-то  отходили)  и  четырех  озорничавших  детей  разного  возраста.  Внимание  заслуживало  отношение  умиротворенно  лежавшей  мамы  к  своим  чадам.  Дело  в  том,  что  папа  принес  чипсы,  ну  и  между  детьми  они  разошлись.  Досталось  и  младшенькой  -  полугодовалой  Сарике,  лазившей  по  простыни,  маме и  тому,  самому  гранитному  полу.  Ребенок  с  любопытством  обследовал  окружающий  мир,  попутно  собирая  чипсы  и  засовывая  их  себе  в  рот.  Мама  с   простыней  были  относительно  чистыми,  а  вот  на  счет  чистоты  гранитного   вокзального   пола  у  меня  возникали  определенные  сомнения.  Моя  жена  на  это  смотреть   не  могла,  зато  маме  Сарики  было  все,  извините,   по-сараю.  У  всевозможных  экзотических  гельминтов  есть  потрясающая  возможность  заселиться  в  организм  хозяина  еще  в раннем  детстве. А   как  жить  дальше?  -  Нормально.  В  симбиозе.  Хотя,   учитывая  особенности  национальной   кухни,  гельминтам  приходится  не  сладко.   Завтрак  в  местной  столовой  обошелся  в  0,7 $  на  двоих.  Опасение  по  началу  было  вполне  обосновано,  ибо  вместе  с  нами  завтракали  священные  мухи  и  санитарное  состояние  было  сомнительным.  Но  мухи  были  не  на столько  липучими  как  местные  таксисты,  облепившие  нас  со  всех сторон,   и,   навязчиво  предлагавшие  свои  услуги.  От  мух  можно  было  хоть  отмахнуться,  от  таксистов  -  никак.  Относительное  спокойствие наступило  после  вмешательства  официанта – низкорослого,   темнокожего,  веселого  старика,  который,  видя,  что  нам  «мешают» -   разогнал  таксистов,  дав  нам  возможность  спокойно  дозавтракать.  Прямо  на   перроне   стоял  туристический  офис,  где  можно  было  купить  билеты  в  Каджурахо.  Выглядел он как  обыкновенный   киоск.  Сотрудники,  не  смотря  на  то,  что  было  уже  10.30  почему-то   отсутствовали. Я  нервничал,  лихорадочно курил,  хотя,  оказывается,  на  вокзалах  это  запрещено  и    мысль   о  том,  что  что-то  здесь  не  так  не  покидала  меня. В  10.50  в  «киоске»  появился  сотрудник  этого  офиса  и  объяснил, что  таки  да,  есть  автобусы  на  Каджурахо  в  11.00  и  11.30,  но  отправляются  они  с  автостанции…  Автостанция  находилась  километрах  в  4-х,  а  я, что  бы  не  наговорить  чего-нибудь   лишнего  мысленно  считал  до  десяти.  Ничего  не  оставалось,  кроме  как  воспользоваться  услугами  достававшего  нас  с  утра маленького,  липучего  рикши.  За  40 Rs  (1 $)  мы  доехали  до  вокзала  прямо  к  автобусу,  стоявшему  на  погрузке  (или  поданного  на  посадку),   ровно  к  11  часам!  «Успели!» – подумал  я  и  душевно  успокоился.  Заняв  вакантные  места,  распихав  по  полкам  багаж  можно  было  расслабиться  и  обратить  внимание  на  окружавшую  действительность.  Действительность  впечатляла!  Провинциальная  жизнь  на  автовокзале  значительно  отличалась  от  жизни  железнодорожновокзальной. Полированного  гранита  здесь  не  было.  Асфальта  тоже.  Строения  были  какими-то  унылыми, зато  здесь  кипела  торговля  всякими  сладостями  и  бижутерией,  мальчишки  пялились  на  нас  как  на  экзотику,  грузились  автобусы  (именно  грузились:  на  крышу  затаскивались  какие-то  ящики,  баулы,  стебли с  бананами,  все  это  закреплялось  веревками  и  затягивалось  сеткой),  в  поле  зрения  показались  две  стройные  женщины,  с  легкостью  и   изяществом   несшие   на    головах   огромные   вязанки  дров.   Наш автобус   вяленько   заполнялся  пассажирами  и   минут  через  15   после  назначенного  в  расписании  отправления  вопрос:  «Почему  стоим  и  когда  поедем?»  начал  меня  тревожить. Тревожил  он  меня  2,5  часа…  За  это  время  я  успел  попробовать  все  сладости,  которыми  торговало  местное  население,  познакомиться  с  корейцами,  канадцами,  ехавшими  с  нами  и   молодым  индусом,  торговавшим  примитивными  противосолнечными  очками.  Наконец  мы  поехали!  Автобус по  пути  забивался  пассажирами  даже  более  чем   предполагали  его  габариты.  Рядом  стояла  женщина  с  ребенком  3 – 4  лет.  Английского  языка  дитя  явно  не  знало,  но  на  мое  предложение  женщине,  моментально  сообразило,    полезло  ко  мне  на  руки  и  через  5  минут  благополучно   уснуло.  Так  мы  проехали  около  полутора  часов.  На  попутных  станциях  народ  постепенно  выходил,  освобождая  жизненное  пространство.  Приятно  удивила  работа  гостиничных  менеджеров,  «обрабатывающих»   клиентов  прямо  в  автобусах.  Ники – парень  16- 18 лет  ненавязчиво  предложил  воспользоваться  услугами  их  отеля,  продемонстрировав  проспекты  и  рассказав  о  всех  плюсах.  По  его  словам   H.Green House  находился   в  5 -  минутах  ходьбы  от  автостанции,  цена  комнаты – 150 Rs (3 $).  Этим  вариантом  мы    решили  воспользоваться  и  как  потом  поняли  не  зря.  Все  прошло  так,  как  и  обещал  Ники

КАЖДУРАХО .                                                                                            На  конечную  станцию  в  Каджурахо  автобус  приехал  в  шестом  часу.  Смеркалось.  То,  что  отель   находился  в  5  минутах  ходьбы  безусловно  радовало,  но  вот  в  какую  сторону  идти   по  потемкам  было  совсем  не  понятно.  Молодой  индус,  лет  14-15 – ти  с  радостью   согласился  нас  проводить,   даже  пытался  помочь  поднести  вещи.  В   получении бахшиша  он   был  уверен,  хотя  по  моим  подозрениям  администратор  отеля  показал  ему  кукиш,  аргументируя  тем,  что  клиенты  (то есть  мы)  были  найдены   их  менеджерами,  а  по  сему  никто  никому  ничего  не  должен.  Приветливость  и  радушие  сотрудников  отеля  настараживали, но  как  я  потом  понял  зря,  просто  очень непривычно  было чувствовать  себя   “белым”  человеком.   Событие  было  отмечено  жаренными  цыплятами  и  Старым  нектаром  Коктебеля  ,  привезенным  с  собой.  Утром, лениво  позавтракав,   мы  отправились на  просмотр  местных  достопримечательностей.  Каджурахо -  небольшая   тихая,  спокойная,  лишенная   суеты  крупных городов,  но  имеющая  свой  аэродром  деревушка, затерявшаяся  в  центральной  Индии.   Верхушки  храмов  были  видны  в  далеке  и  по  этому  направление  движения  затруднений  не  представляло.  Прямо  во  дворе  отеля  совершенно  случайно,  казалось  бы,  оказался  рикша,  предлагавший  свои  услуги.  Цена,  предложенная  им  (400  Rs)  была снижена  нами  на  треть,  что,  тем  не  менее,  его  не  испугало.  Тот  прикол,  который  произошел  дальше,  я  объяснить  не  могу,  хотя  случалось  такое  с  нами и   в  дальнейшем.  Отъехав  чуть  дальше  за  пределы  отеля  рикша  остановился,  созвонился  со  своим  коллегой  и  когда  тот  подъехал – предложил  на  пересесть  к  нему.  Криминала  в  этом  никакого  не  было,  но  зачем  это  было  делать  -  не  понятно.   Храмы  потрясали   своим  изяществом  и  резьбой  по  камню.  Не  верилось,  что  это  не  декорации,  что  все  это  настоящее!  Два  храмовых  комплекса   и  три  отдельно  стоящих  храма  были  достойны  восхищения!  Вход  в  действующие храмы  бесплатный,  в  храмовый  комплекс,  представляющий  из  себя  памятник  архитектуры  – 250 Rs. Рекомендую  взять  с  собой  цветы (или  цветочные  лепестки)  и  мелкие рупии – местные  боги  это  любят.  Покупать  что-либо  в  местных  лавчонках  не  стоит  -  цены запредельные  а  двигаться   торговцы  не  настроены.  Все  то,  то  продается  в  Каждурахо  можно  найти  в  Дели  на  порядок  дешевле.  Рикша  не  упустил  возможности   провезти  нас  по  лавчонкам  в  надежде  получить  бахшиш  и,   таки,  я  надеюсь,    получил,  потому,   что  жена  не  устояла  от   соблазна  при  виде   изделий  из  серебра.  Часам  к  трем  экскурсионная  программа  была  завершена  и  мы  уже  собирались  в  отель, но  хитрый  рикша  предложил   экскурсию  в  местный  заповедник,  где,  по  его  словам,  мы  могли  увидеть:  водопады,  крокодилов,  тигров,  обезьян  и  еще  много  всего  интересного… И  повелся  я  как  последний  фраер.  Обсудив   порядок  цен  за  поездку  (около  24  км в  одну  сторону)  мы  в  очередной  раз  пересели   на  другого  рикшу  и  отправились  в  путешествие.  За  въезд   на  территорию  заповедника  нужно  было  тоже   платить  (и  за  транспортное  средство  тоже).  По  приезду  на  место   рикша  сдал    нас  в  хозяйственные  руки  егеря  и  экскурсия   началась.  Много  полезной  информации   мы  узнали  в  тот  вечер:  из  каких  деревьев  делают  мебель,   из  листьев  каких  деревьев  делаю  местные  сигареты  (кстати  редкая  гадость),   какие  фильмы  снимали  в  этом  каньоне,     сколько  человек  погибло  здесь  в  нетрезвом  состоянии  и  т.д.  Кровожадные  тигры  на  глаза  показываться  категорически отказывались.  По  словам  егеря  они   гуляли  где-то  там,  в  лесу,  далеко,  и  поэтому  их  можно  увидеть,  а  можно  и   не  увидеть…   Крокодилы  были  в  низу  каньона  и  потому  их  было  не  видно,  кобры  спали  в  норах  потому,  что  зима,  а  обезьяны  разбежались  потому, что  дикие,  а    водопад  такой  жиденький  потому,  что тоже  зима – период  засухи,  а  вот  летом… То,  что  бывает  там  летом  он  показал  на  фотографиях.  Таким  потопам  посочувствовала  бы   даже  недавно  захлебывавшаяся  в  водной  стихии   Европа.  Впечатляло. Однако,  день,  переполненный   впечатлениями  подходил  к  концу,  начинало  смеркаться  и  мы  отправились  домой.  Чувствовалось,  что  развели  нас  по  полной  программе,  пообещав  горы  всякой  экзотики,   но  то,  что  побывали  в  этом  заповеднике  не  жалеем  ни  сколечки.  Ужинали  в  компании  с  корейцами,  канадцами  и  японцами,  делясь  своими  впечатлениями.  Хитрые  канадцы  не  заморачивались  с  рикшами,  а  взяли  на прокат  велосипеды (аж  за   20 Rs)  и  колесили  по  храмам  самостоятельно.  Автобусы,  следующие  до  Джанси,  отправлялись  в  6,  11,   и  14  часов.  Учитывая  пунктуальность  отправки  решили  не  испытывать  судьбу  и  воспользоваться  первым  рейсом,  что бы  не  опоздать  на  поезд,  ибо  ж\д  билеты   Джанси –Агра,  Агра – Джайпур были  уже  на  руках.  До  Агры  доехали  без   особых  приключений,  если  не  учитывать  хронические  опоздания  транспорта.

АГРА

Тадж-гандж -  район  Агры,  в  котором  находится   большинство  достопримечательностей  пользуется  популярностью  среди  туристов.  Туда  мы  и  направились.  Проблема,  с  которой  столкнулись – это  отсутствие  мест  в  гостиницах. Комната,  которую нам  предложили,  отмечалась  определенной  скромностью.  Видимо  раньше  это  было  подсобное  помещение  под  лестницей  без  окон,  тем  не  менее  аккуратно  оформленная  и  убранная.  Выхода  не  было,  пришлось  согласиться (за 150 Rs),  тем  более,  что  утром  должны  были  освободиться  более  комфортабельные  апартаменты,  в    которые  нас  обещали  заселить.  Ночь  выдалась  неожиданно  беспокойной.  Из  сливного  отверстия  с  незафиксированной  решеткой  в  сан.узле  вылезло  чудище   канализационное  и  настырно  скреблось  в  дверь,  желая  познакомиться.   Мы,  в  свою   очередь,    от  знакомства  многозначительно   воздерживались.   Грохающихся  об  дверь  тапочек  оно  не  боялось  (видно  привыкло),  пришлось  придавить  отверстие  ведром  с  водой  и  оставить  включенным  свет.  Только  после  этого  обиженное  существо  (скорее  всего  это  была  священная  крыса)  удалилась  восвояси,  а  мы  наконец  спокойно  уснули.  По  понятным  причинам  проснулись  поздно.  Завтрак  предстоял  в  «ресторане»,  находившегося  на  крыше  соседнего  отеля  Saniya  Palase.  Вид  оттуда  открывался   потрясающий. В  дымке,  подпирая  минаретами  небо  горделиво  стоял   символ  вечной  любви – Тадж  Махал.  Чуть  левее  виднелся  мавзолей  Итимад-уд-Даула.  Чуть  правее   белели купола   еще  каких-то  мечетей.  На   фоне  этого,   за  соседним  столиком,   безучастно  смотря  в  даль  и   покуривая  модную  самокрутку  сидело  бородатое  лицо  южноамериканской   национальности.  А  на  столике,  притягивая  мое  внимание,  лежал  уже  знакомый  мне  толстенный  путеводитель  по  Индии  Lonely  planet – вещь  для  путешественников  незаменимая.  На  мою  просьбу  полистать,  лицо  согласительно   кивнуло.  Так  мы  познакомились,  а  потом  и  путешествовали  вместе  с  замечательным  человечиком – Хавиером,  жителем  Барселоны,  гражданином  Венесуэлы.   Он  тоже  ждал  заселения  в  этот  отель.  Заселившись (300 Rs) и  позавтракав  мы  вместе  (благо рикши  трехместные)  отправились  в  Красный  форт  рикшей,  которого  нам  настоятельно  рекомендовали   администраторы  отеля.  Договорились  на  250 Rs,  на  меньше   парень  не  соглашался     Отстояв  10-минутную  очередь  и  отбившись  от  всевозможных   прилипал  мы  попали  в  огромнейшую крепость  из  красного  песчаника  (билет  стоил 350 Rs).  Не  буду описывать  всех  архитектурных  шедевров  форта,  скажу  только,  что  три  часа  мы пробегали  с  раскрытыми  от  восхищения  ртами.  Выходя  удивился  стоящей  в  форт  очереди – она была  больше  раза  в  три!  «Какие  мы  молодцы,  что так вовремя  успели!»  тогда  подумал  я… Тем  же  рикшей,  ожидавшим  нас  под  фортом,  отправились  на  другую  сторону  Джамны  в  ожидании  увидеть  жемчужину мира.  Настроение   подопустилось,  когда  я  увидел  очередь в  эту  «Жемчужину»… Проблем  было  бы  меньше, если  бы  это  не  был  выходной  день.  Создавалось  такое  впечатление,  что  треть  населения  Индии  именно  сегодня  решили  посетить  усыпальницу  Джахана  и  Арджуманад  Бану. Выхода  не  было.  Хотели  мы  того или нет,  а  очередь   надо  было  отстаивать, ибо  по понедельникам  Тадж  Махал не  работает,  а  это  значит,   что  в  мусульманской  Агре  пришлось  бы  провести  два  лишних  дня,   чего  очень не  хотелось.  И  вот   стоим  час,  стоим  второй,  любуемся  местным  колоритом,  вроде  как   большую  половину  очереди   уже  отстояли, подходит  полицейский,  чего,  говорит  здесь  паритесь,  идите  к  западным   воротам, там  очередь  меньше.  Все  хорошо,  только  вот  где  западные  ворота  мы  не знаем.  Посмотрел  он  на  нас  с   жалостью  и  повел  через    какие-то  кварталы,   дворы,   веревки  с  бельем  к   западным   воротам.  Там   очередь была  значительно   меньше.  Через   минут  15   мы  были  у  входа.  Очередь  раздваивалась -  девочки  с  лева,  мальчики  с  права.  Досмотр  вещей  проводят   очень  опытно  и  строго.  То,  что  не нравится  полицейским – приходится  оставлять  в  камере  хранения.  Я  оставил  подзарядку  для  аккумуляторов  и  чехол  для фотоаппарата.  Хавиер  оставил  весь  рюкзак.  Обувь  при  входе  в   мавзолей,  как  и  во  все  храмы,  надо  снимать и  поэтому  под  стеной  лежат  огромные  кучи  всяких туфель,  тапочек  и  т.п., через  которые  постоянно  спотыкаются  посетители.     Мы свою  обувку спрятали  на  клумбе  под  пальмой.   В  сам  мавзолей  тоже  вилась  змейка   очереди,  правда  в  отличии  от  предыдущей  она двигалась  гораздо  быстрее.  Чего-то  экзотического  я  там  не  видел.  Да,  огромное  строение  в  строгом   мусульманском  стиле  76 м.  в  высоту,  с  усыпальницей  внутри,  да  из белого  мрамора, инкрустированного  полудрагоценными  камнями,  но,  чтобы  терять   голову  от  восхищения  – таки  нет. Христианские  храмы  куда  красивее  и  интереснее!   Приятно  было  походить  босиком  по  мраморному  полу.  Боязни  зацепить  какой-нибудь  экзотический  грибок  не  было -  при   такой инсоляции  и  периодическом  ветре, отсутствии  сырости  и  постоянной  уборке -  никакие  грибы   не  выживут.  Минареты  были  закрыты (индусы  из-за  неразделенной  любви  взяли  моду   стильно  обрывать  тяжкую  жизнь  самоубийством,  сбрасываясь  вниз),  поэтому  лицезреть  панораму  Агры  не представлялось   возможным.  Пробежав  мимо  усыпальницы,  не  найдя  для  себя  ничего  интересного,  я направился  к  выходу.  Жена  не  спешила,  она  всеми   фибрами  своего тела  впитывала  «энергию  любви».  И  довпитывалась,  пока  не  попала  в  поле  зрения  группе,  судя   по всему,     сикхов.   Парни,  при  виде  такого экзотического   существа,  достаточно   симпатичного,  не  растерялись: самый  смелый  и  решительный  сикх   подошел  и,  видимо,   попытался   договориться,  но,  видя,  что  занятие   это  бесполезное   (жена  английского  языка  не  знала,  поэтому  испугалась,  подумав,  что  делает  что-то  не  то, «энергия  любви»  ж  лимитирована…),  перешел  к  действиям.  Каля-малякнул  что-то  по  своему  и  группа  образовала  полукруг  по  обеим  сторонам  от  испуганного  существа.  Жена,  видя,  что  происходит  что-то  не  то  начала  паниковать,  пытаясь  объяснить,  что  она  не  виновата,  что  это  не  она,  что  она не  одна,  показывая   на  появившегося  в  поле зрения  Хавиера.  Сикхи  не  растерялись.   Временно  обалдевший    Хавиер  был  поставлен  рядом  и  начался  процесс…  фотографирования.  Фотографировались  долго.  Сначала группой, затем  по  два – три  человека.  Все  оказалось  так  банально.  Я  во  время  всего  этого   процесса  находился  на  улице  и    происходящего не  видел – жена  рассказала,  эмоционально  размахивая   руками  и  обвиняя  меня  во  всех  тяжких.  Осмотр  Тадж  Махала  занял около двух  часов.  Вечером  за  ужином  к  нашему  столику  подошел  старик (сотрудник  ресторана)  и  тихо,  интригующе-вкрадническим  голосом  предложил…  пиво!  Мы  в непонимании  происходящего   в  знак  согласия  кивнули.  Через  пять  минут  он опять  появился  с  каким-то  кувшином,  достал  в  тихаря,  оглядываясь  по  сторонам,  из-под  полы  пиджака  бутылку  пива,  открыл,  перелил  в  кувшин,  бутылку  забрав  с  собой,  уважительно  удалился. Видимо  употребление  алкоголя  в  Агре,  мягко  говоря   не  приветствуется.  После  ужина  Хавиер  закрылся  в  своей  комнате,  а  мы  отправились  гулять по   ночному  городу.  Далеко  уйти  не  удалось.   Рядом  с  отелем  к  нам  пристал  один  из  местных  ювелиров  с  традиционной  заманухой  (кстати  на  русском  языке)  «только  посмотреть».  Парню  было  около  19  лет.  К  тому  времени  все  торговцы  успели  порядком  поднадоесь  и  к  его  предложению  я  отнесся  скептически.  С  целью  поиздеваться  над  молодым  торговцем   я  снял  с  жены  купленное  накануне  в   соседней   лавке   кольцо  с  симпатичным  голубым  камушком  за  550 Rs  и  задал  совершенно   провокационный   вопрос:  «Сколько  у  тебя  такое  стоит?»  Мальчишка  ответил,  лениво  покрутив  колечко,  (предложенная  им  цена  была  меньше  вдвое)  и  через  10  секунд мы  сидели  в  его  лавке. Никки,  хозяин  тесной  ювелирной  коморки (3х3),  в  которой  мы  еле  все   разместились,  гордо   показывал   шедевры   своего   мастерства.  Покупки  серебра  в  планах  в  тот  день  у меня  не  было,  но  устоять   было  невозможно.  В общем  безрассудство  взяло  верх.  Далее  торговля  перешла  в  дружескую  беседу,   распитием  водки (!),  которую  Никки,  по  незнанию  культуры   пития,   наивно   разбавлял   колой,   всевозможными  разговорам   о  них  и  о  нас  (индусы  безумно  удивлялись  тому, что Россия  такая  большая,  а слонов  нет!).   На  прощание,  в  знак  солидарности  между  нашими  народам, мне  был   презентован  небольшой  кусочек  (размерами  с  две фаланги  мизинца)   ядреного  афганского…  гашиша.  Вечерняя  экскурсия  на  этом   закончилась.   Утро предполагалось  суетливым. Поезд  в  Джайпур  должен был отходить  в  8  часов.  Около  6  утра  Адан  начал  призывать  правоверных на  Ассабех  (утренняя  молитва)  и  делал  это  он  так  усердно, что  проспать было  невозможно.  В  7.40  наша  дружная  компания  стояла  на  платформе  в  ожидании  поезда,  который  по  местной   традиции  опоздал   всего   на  два   часа.

ДЖАЙПУР

Полуденное  солнце  располагало  к  сиесте.  Хавиер,  быстро   сориентировавшись,  нашел  на  вокзале  офис  такси  и  уже  через  15  минут  мы  выбирали  наиболее  достойный  (по  совмещению   цены  и  качества)  отель.  Недовольный  расчетом  по  тарифу   рикша,  жалобно  ждал  финала  наших  поисков.  Дело  в  том, что  если  заказывать  транспорт через  офис,  то  оплата  производится  тут  же  в  офисе  по  тарифу  4,5  Rs  за  километр, при  этом   водитель  не  капризничает,  не  пытается   изменить  маршрут  по  своему  усмотрению.   И  в  конце   концов  он  (водитель)  должен  получить  с  пассажира   автограф  на  квитанции,  говорящий  о  том,  что  перевозка  произведена  успешно,  претензий  нет.  Пройдясь   в  конец  улочки,  состоящей  в   основном  из  ювелирных  лавок,   в  поисках   жилья,  перебирая  вариантами,  остановились  на  Pink  Sun  Hotel   за  250 Rs.  Расселились,  отобедали  в  ресторане  напротив,  отдохнули  с дороги  и  отправились   гулять  по  вечернему  Джайпуру.   Какой-то  эксклюзивной   архитектуры  в  городе  я  не  увидел.  Безусловного   внимания   заслуживал   Хава  Махал,  к  которому  полицейские,  дружелюбно  улыбаясь,  указывали  путь.  В   уличном  движении  совершенно    равноправно  участвовали   запряженные  в  повозки   буйволы,   разукрашенные   слоны  и  разнаряженные   верблюды..  О  священных  коровах  говорить  не  буду – они  везде!  Глаза  разбегались  при  виде  блеска и  пестроты   бижутерии,  разнообразия   сладостей,  разноцветия   тканей  и   многообразия   сувениров.  В  поле  зрения  попала  девушка  лет  18  в  ярком  желтом  сари,  молниеносно  поразившая  меня  своей   красотой   и  грацией.  Вот,  где  по  неволе  вспомнишь   крылатую  фразу  Папанова  о  мужчине,  желавшем   хотя  бы  на  час  стать  холостяком… Прекрасное   создание  что-то  обсуждало  в  кругу  семьи,   а  в  моей  голове  вызревал  план,  как  ее  незаметно  сфотографировать.  Тем  временем,   Хавиер,  к  которому  дар  речи  уже  вернулся,  вправил  выпавшую  челюсть,    подошел   к   ней  и  напрямую  спросил   разрешения  сфотографировать…  и,  таки  его получил!  Судя  по  всему,  отсутствием   внимания  девушка  не  страдала   и  к  подобным   вещам  привыкла.  Хотя,  надо сказать,  индусы  обожают   фотографироваться  (исключение  составляют  садху  (странствующие   монахи)  и  «важные»  персоны).  Может  и  это  сыграло   свою   роль.  Домой  мы  возвращались  по  потемкам  велорикшей -  пятнадцатилетним  мальчишкой,  показывавшим  на  радостях  акробатические  трюки  со  своим  велосипедом.  Утро,  как  водится,  началось  с  завтрака,  который,  собственно и  затормозил  дальнейшее  движение.  Ну  не  привык  я  к  тому,  что  если  заказываю  курицу,  то  ее  приносят  уже  с  гарниром,  а  салата  валят  столько,  что  его  хватает  на  троих!   Официант  ехидно  улыбнулся,  но  отговаривать  не  стал.  Когда  наш   заказ стоял  на  столе,  я   вспомнил  подобную  ситуацию  в  ресторане    Дели.  Съесть  всего  было   невозможно  даже  постоянно   голодному  Хавиеру,  который  в  свою  очередь,  был  тоже  удивлен -  три  заказанные  им блюда представляли  из  себя  пучки  какой-то  травы.  В  результате  обоюдосогласованной   рокировки  тарелками  все  стало  вроде  бы  на  свои  места  и  уничтожение   пищи  началось.  Полтора  салата  и  половина  курицы,  с  позволения  продолжавшего  ехидно  улыбаться  официанта,  остались  ждать  своей  участи  в  номере  отеля.  Хотя  такой,  с  позволения  сказать,  издевательский  завтрак  и  предполагал  дополнения  отдыхом,  в  Хава  Махал  мы  все-таки  отправились…   через  время.   Дворец  Ветров  находился  на  реставрации,  но  тем  не  менее   экскурсантов  пускали за  50 Rs.   Строительные  леса  из  бамбука  и  тонкие  женщины,  носящие  на  голове  ведра  с  цементом  и   всяким  строительным  мусором,  при  этом  изящно  двигая  бедрами,  вносили  особый   антураж  в  интерьер  дворца.  С  верху  открывалась  изумительная   панорама  на  Джайпур,  обсерватория  Ждантар – Мантар (в  которую  мы  из-за  лени   не  попали),  была  видна  как  на   ладони.  Прогулка по  Хава  Махалу  заняла  не  более  часа,  остальное  время  мы  отдали себя  на  растерзание  местных  торговцев – приставал.  Мы  с  женой  безучастно   ходили  мимо  торговых лавок,  отбиваясь  от  жаждущих   наживы  продавцов (действительно,  взгляд   не  на чем  было  остановить),  в  то  время  как   Хавиер  лихорадочно  набивал  мешки  всяким   текстилем,  уверуя  в  то,    что  вся  Барселона  умрет  от   зависти  при  вид  его -  стильного  и  красивого.  Один  из  торговцев  все – таки  затянул   жену  в  лавку,   демонстрируя  ассортимент всякого   ширпотреба,  не  заслуживающего   малейшего   внимания,  а  ко  мне  начал  приставать  с  просьбой  написать  «магические»   фразы,  при  произнесении  которых    русскоязычные   туристы  просто  обязаны   раскупить  весь   его   товар.   Я  не  переставал   удивляться   детской   наивности   этого   народа.   И   я   уже  собирался  писать,  как  вдруг   перед   глазами   возник  образ  великого  Дяди  Миши  (Задорнова)…  Если,  гуляя  по  Джайпуру,  услышите  от   торговцев  в  свой  адрес  фразы  типа:  «Бери,  дура,  завтра  не  будет!» – не  обижайтесь,  это  я  пошалил.  Жаркое  февральское   солнце  утомляло  и  мы  отправились  в  отель   на   сиесту.  На  небольшой  площади  возле  дворца  находилась  пригородная   автостанция  и  мое  внимание   на  себя   обратили  автобусные  зазывалы,   завлекающие  на очередной  рейс  в Амбер.  Образованного  населения  в  Индии  не  много  (уметь  читать  и  писать  там  не  обязательно,  главное  уметь  считать)  и  что  написано  на  автобусе – известно  далеко  не   многим,  в  том  числе  и  туристам,  среди  которых  знатоков  хинди  еще  меньше.  Выход  из  положения  был  найден   легко:  возле  автобуса  стоит  зазывало (он  же  кондуктор,  он   же  упихиш)   и  громко  выкрикивает станции   назначения  рейса.  Просто  и  удобно -  не  надо  выискивать  автобусы  с  рейсовыми  табличками  (особенно   на  хинди),  стал,  послушал  и  уже   знаешь  кто  куда   едет.  Где-то  с  названием «Амбер»   я  уже   встречался  и  в  отеле  еще   раз  перелистал  путеводитель.   Вечером  решили съездить  к  озеру  на  котором   стоял   дворец.   Съездили.   То,   что   стояло   среди   озера  на  дворец  было   похоже  с  трудом,   тем  более   уставленное  строительными   лесами.  Здесь   же   какой-то   подросток   предлагал  совершить  прогулку   на   верблюде   за   смешную  цену.   Торговаться – совести   не  хватило,  поэтому   согласились   без   торга.    За   ужином  решение  посетить  форт  в  Амбере  было  принято  единогласно,  но…  завтра,  потому,  что  южноамериканское  лицо  уже  забивало  трубку  мира…  моим  гашишем.   Вечер  прошел  весьма  эмоционально  и   остатки  завтрака,  ожидавшие  нас  в   номере,   даже   не  смотря  на  то, что  ужин  был  плотным,  пришлись  очень  кстати… Куда  все  влезло?..  Утром,  часов  в  6,  вытащив  из  душа  сырого,  сонного  Хавиера  и,  не  позавтракав,   дабы  не  терять  время,   отправились  в  Амбер.  На  горе,  прямо  над  дорогой    виднелась  огромная   крепость,  к  которой   прямо  от  остановки  вела   тропа.  У  центральных   ворот,  весело  размахивая  хоботами,  двигался  караван  празднично  украшенных   слонов  с  туристами,  шествовавший  с  низу  до  самого  форта.   Жаль  конечно,   что  об  этой  услуге    не   знали  раньше -  воспользовались  бы   однозначно  (всего 150  Rs),  ну  да  ладно,  вниз  слоном  съедем,   уверенно   решил  я.  Заплатив  по  100  Rs  и  попав  внутрь  мы  принялись  обследовать  внутренности  грозного  укреп.  сооружения.  Безусловно впечатлили  двери  в  храм  Кали,  выполненные  из  серебра,  хотя  сам   храм  впечатления  не  произвел.  Фотографировать  там  запрещено, .  да,  честно   говоря,  и  нечего.   Храм  как   храм.  Обратив  на  нее  (на  дверь)  внимание  жена  начала  сравнивать   металлы  из   которых  сделаны  двери  храма   и  кольца   на  ее  руках,  а  заметивший   это  служитель  храма,  устало  улыбаясь   утвердил,  мол   да,   мадам,   это,   таки   серебро. С   террасы   на  крыше  открывалась   панорама  на  Старый  город  и   форт  Джайгарх,  куда   мы,  утомленные  солнцем,  чуть  уставшие  и  голодные  решили   не  ходить.  Водители  слонов  неожиданно  оказались   на  редкость   несговорчивыми  и  брать   попутчиков   вниз   по   непонятным   причинам   категорически   отказывались.  Не   смотря   на  всевозможные  уговоры   и   аргументации  пришлось  добираться  вниз   своим   ходом.    На  выходе   из  форта  толпились  проснувшиеся   к   тому  времени   приставучие  торговцы  всякими   сувенирами.  Я  даже  купил  приглянувшегося   сандалового  Ганешу  и  понял,  что  зря.  За  нами  аж  до  самой   остановки   автобусов  гнался  один   из  торговцев,  навязывая   свой   товар.  Через   каждые   20 – 30  метров   цена   падала.  Вариантов   было  два:   или  убить  его  на  месте,   или   купить,  чтоб  отвязался.   В  результате  пришлось   купить  Ганеш  и   у  него  (трех  по   цене   одного),  после   чего   страждущий   миролюбиво   отстал.  В  полдень   мы  с  вещами   уже    стояли  на   автовокзале  и   выискивали   автобус,   следующий   на   Джодхпур.  На   полпути  до  него   находился   Пушкар – город  без  какой-либо  экзотической  архитектуры,   но  тем  не  менее,  по  мнению   гидов,    заслуживающий   внимания.  Времени  было  предостаточно,  как  я  тогда  думал,  и   мы  решили   заехать.  В  Аджмере   в  автобусе  к  нам   подошел  очередной  менеджер  и  предложил   воспользоваться   услугами  его   отеля,  находившегося  в    пяти   минутах  ходьбы   от   автостанции.

ПУШКАР

Priya  Guest  House  находился   действительно  в   пяти   минутах   ходьбы  от  станции  и  стоил  150 Rs.  В  него  и  вселились.  Пушкар  был  похож  больше  на  сказочную  деревню,   чем  на  город.  Компактно   расположенный  вокруг   небольшого  озера  он   напоминал  эдакий  оазис  в  пустыне  с   разноцветными   зданиями   и  куполами  храмов ( их  здесь   около  пятисот).  Не  чувствовалось   никакой  суеты,  обстановка  релакса  буквально  обволакивала,  местные  жители,  проходя  мимо,  бескорыстно  улыбаясь  здоровались,   торговцы   не  приставали.  Хавиер    во  время   прогулки  затянул  нас  на  обед  в   Sanjay  Hotel  и  объяснил,   что  поселиться  хотел   именно  здесь -  цена  та  же,  а  вид  на  озеро   из  ресторана -  потрясающий,  и  находится  отель  в   центре   всего   пушкарского   драйва.  Предложение   было  принято  к  рассмотрению,  но  положительного  решения   вынесено  не  было.  Одно  дело  жить  здесь   неделю -  тогда  да, а   так,  как  мы -  на  пару   дней -  лишние  хлопоты,  тем  более  уже  успели   расслабиться.  В  общем  он  не  обиделся.  Каких-то  экскурсионных  планов   мы  себе  не  ставили,   а  по  сему   гуляли  куда   глаза  глядят.  Взгляд  остановился  на  стае  обезьян,  лениво   ожидавших  туристов   с  едой  на  небольшой   площадке  около  озера.   Чуть  в  стороне,  как  бы   между   прочим   индус   продавал  небольшие   пакеты  с  мелкими  орешками.  Обезьяны  презрительно  поглядывали   в  его   сторону,  а  он  стыдливо  прятал  глаза.  Продукт  кормления   был,  объект  кормления  был  и  Елена  осторожно  протянула   руку  с   орешками… Самый  главный   самец  неторопливо  подошел  и   вместо  того,  чтоб  выхватить   орехи  и  убежать,  сел  рядом,   одной  лапой  взял  ее  руку  (чтоб  не  вырывалась), а  другой  аккуратно  и  не  спеша   стал   выбирать   из ладони   орехи. Насытившись,  он  так  же   неторопливо  отошел.  За  этим   процессом  наблюдали   голуби  и  как  только  сытый  обезьян   отвалил – налетели  как  вихрь,  громко  ругаясь,  толкаясь,   проклевывая  друг   другу   черепа  и  растаптывая  друг  друга,  пытаясь   выхватить  хоть  что-то.  В  общем  это  были  невоспитанные   голуби.  Гуляя   дальше,  я    обратил   внимание  на   торговцев  -  они   не   приставали  (что  не  характерно для   Индии),  цену  практически  не  сбрасывали,  но,  надо  заметить  и  не   задирали  ее.   Возле   одной   из  лавчонок   жену  за  руку  схватила  беременная   цыганка  и  настойчиво  потянула  в  какой-то  переулок,  усадила  ее  на  какой-то   ящик  и  не   спрашивая  надо  ей  это  или  нет,  принялась  вырисовывать  на  руке   менди.   Я  решил  вмешаться.  Цыганка  в   свою   очередь,  добро  улыбаясь,  попыталась   объяснить,  что  страшного в  этом  ничего    нет,  денег  за    это не  возьмет   и   вообще  это  красиво.  Мы  успокоились.   Закончив       творчество  и  полюбовавшись   произведением,  будущая  мать   многочисленного  семейства  предложила  в   качестве   оплаты  за  работу купить  масло  ее  еще  не  родившемуся   ребенку.  Как  раз   в  лавке  напротив  ее  знакомый  (а  они  там  все  знакомые – деревня)  торговал   подобными  товарами. Была  бы  она  не  в  таком   положении,  я  поступил  бы  может   быть  по-другому,  но  беременных   обижать   нельзя…   пришлось  купить  масло.   Круговорот  масла  Johnsons  baby  там   был   налажен – цыганка  рисует,  оплату  берет  маслом,   потом  торговец   это  масло  опять  перепродает,  деньги  отдает  цыганке. Вот   так.  Но  тем  не  менее  пестрота  вокруг  радовала,  мимо   проходящие  лица   улыбались,  а  мы  продолжали  гулять  дальше.  На  одной  из  улочек  к  нам   на   мотоцикле  подъехал  парень,  сунул  каждому  в  руку  горсть  цветов  и  цветочных  лепестков  и  сказал,  что  сейчас    на  озере  будет   проходить  фестиваль,   на   который  и  мы   приглашаемся…  До   озера  было   около  ста  метров.  Кому  ж  не  хочется   поучаствовать  в  фестивале – всем   хочется.   Уверенной   походкой  мы   приблизились  к   ступеням,  спускавшимся  к   святому   озеру.   Народа  почему-то  не  было,  что  несколько   настораживало.  С  распростертыми   руками   нас  встретили  какие-то  молодые   люди,  предложили  снять  обувь (ибо  озеро  святое  и  подход   к   нему – тоже),   сунули  в   руки  по   священному   кокосу  и  началось  посвящение  в  таинства  индуизма.  Мы  бросали  в  воду   лепестки  цветов  и  рис,  повторяли    за  «брахманами»  заклинания,  на  нас   брызгали  святой  водой,  затем  поставили  на  лбу   красную  кляксу,  содрали  в  фонд  Будды  по  сто  рупий  и  мы,  с   очищенными   кармами,   зашагали  дальше.  А  в  это   время  в  поселке  гуляла  свадьба.  И  не  одна.  С  утра   свадебные  шествия  с  шумом,  оркестрами,  нарядными   гостями  двигались  по  улочкам  Пушкара.  Разнаряженный  жених   на   коне,   в  праздничном   тюрбане,  с  гирляндами   из  цветов  на  шее  и  натянутой   улыбкой  на лице   вызывал  определенное  сочувствие.  Целый  день  его,   бедного,  возили    по  городу.  Раз  пять  под  ним  меняли   коня  (коню  повезло  больше),  а  ему,   уставшему  и  обессиленному  предстояло  пережить  вечер  с   праздничным   застольем,  ну  и  все,  что  за   этим   следует.  Когда  начало  темнеть,  к  шуму  духовых   оркестров  добавился  грохот  праздничных  электрогенераторов,  обеспечивающих  шествие  освещением.  Выдержав  15 минут   такого шоу,  мы  решили  не  издеваться   над  собой    и  отправились   ужинать  и  спать,  а  стойкий  Хавиер   решил  зависнуть  в  интернет – кафе.  Хозяин  гостиницы  в  которой  мы  жили,  зная,  что  мы  завтра  съезжаем,    ненавязчиво   поинтересовался  о  наших  дальнейших  планах  и  так  же  ненавязчиво  рассказал  о  своем  брате,  которому   принадлежит  отель  в  Джодхпуре.  Утром,  позавтракав,  мы  отправились  на  автостанцию  и  без  проблем   уехали.

ДЖОДХПУР

При  выходе  из  автобуса  в  Джодхпуре  ко  мне   начал  липнуть  очередной  Маугли.  В  принципе,  к  этим  особенностям  местного  населения  уже  успел  выработаться  иммунитет,  и  я  уж  собрался  не  обращать  на парня  внимания   (как  это  делал  обычно),  но  каково  же  было  мое  удивление,  когда  он  обратился  ко  мне  по  имени…  Оказывается  пушкарский  парень  созвонился  с  джодхпурским,  а  тот  в  свою   очередь  к  прибытию  автобуса   отправил  своего   курьера,  чтобы  не    упустить  клиента.  Так  мы  оказались   в  Jagbamba  Guest  House  за 150 Rs.  Отель  не  из  лучших,  но  со  своей   кухней  и  для  того,  чтобы  переночевать -  вполне  сносный.  С   верхней  террасы  открывался  вид  на  форт  Мехрангарх  (хотя  он  виден  отовсюду).   Рядом  с  отелем  стоял  великолепный  храм  на  стенах  и  потолке  которого  были  иллюстрации  из   рамаяны  и  индийского эпоса. Ни  в  одном  из  посещенных   городов  я   такого   не   видел.  Хотели  вечером   побродить  по  городу -  не вышло.  Жуткий  смог,  движение  транспорта  вернули  нас  в  отель.  Утром  по  узким   улочкам  города  мы  выдвинулись  в  форт  пешком.   Впечатление   было  такое,  что   попали  в  средневековье.  В  форт  мы  попали   с  тыльной   стороны,  пройдя   по   району,  где   жилые  дома  были  пристроены   прямо  к  крепостным   стенам.  Вход  в  форт – 250 Rs  В  принципе   можно  было  и  не  платить,  но  входной  билет  необходимо   предъявлять  при   входе  в  музеи,  находящиеся   на территории  и  прямо  на  входе  можно   взять  аудиогида (аппарат,  размерами  с  телефон, цепляется  на   шею,  одеваются   наушники.   На  аудиогиде  нажимается  соответствующая  номеру  экспоната   кнопка   и    через  наушники  надиктовывается   информация.  Очень  удобно,  правда   было  все,  что   угодно  кроме   русскоязычных  говорилок,  пришлось  довольствоваться  английским).  С  верху   открывается  роскошная   панорама  на  город.   Уходить  не  хотелось.  Посетив  верхний   храм,  с  чувством   выполненного   долга  мы   пошли  домой.  На   пути  к  (или  от)  форту  стоит  Джасфнтх-Тавда  -  место  кремации  представителей   верховной  власти -  достаточно симпатичное   строение  в  индуистском  стиле  из  белого    мрамора.  В  него  не  попали -  было  поздно  (после   шести   часов  вечера закрывается).  Пройдясь  по  тихим   улочкам   не  центральной   части  города,  восхищаясь  местным   колоритом  и   изрядно   подустав, к вечеру   вернулись  в   отель.  Сидя  за  ужином  на  терраске,   выходящей    во  двор,   обсуждали  план  дальнейших   действий. Хавиер рвался   в  Джайсалмер   на  верблюжье  сафари,  а  меня  «Королева   пустыни»  почему-то  не  привлекала,  уже  хотелось  ближе  к   океану.  Во  дворе  в  это  время    проходила  свадьба,  не  с  таким  размахом,  как  в  Пушкаре,  но  тем  не  менее  заметная.  Народ   (почему-то  преимущественно   женщины)  оживленно  разговаривали  некоторые   плакали.  Увидев   нас  на  террасе  гостиницы,  дружелюбно   замахали   руками,   приглашая   на   торжество,  а  мы  в  свою  очередь  по  скромности  (а  точнее  по   глупости  и  незнанию  местных   традиций)   вежливо  отказали.  Дело  в  том,  что   индусы охотно   приглашают  на  свадьбу   иностранцев,  мало   того,  сами   одаривают  их  подарками.  Главное   пожелать  молодоженам  всего   самого  наилучшего  от  чистого  сердца.  Что  касается  подарков -  обрадуете  молодых  -  хорошо,  нет -  тоже  не плохо.   Утром  мы  с  Хавиером   расстались.  Он  двинулся   на  запад,  а  мы  на  юг  в  сторону   Удайпура.  На  пути  находился  Ранкпур,  судя   по  описанию – город  с  достаточно   интересными  храмами.  До  него  мы  и  взяли   билеты.

РАНКПУР

Посреди  дороги,  проходившей  по  относительно  горному  массиву находилась  автостанция,   представляющая  из себя  диспетчерскую,   располагавшуюся  в   каком-то  бунгале   и  рядышком,  в  похожем  бунгале,  магазин  с  колой,  чипсами  и  подобным   мусором.  За  этим,  с  позволения  сказать  строением,   находился   храмовый  комплекс  с  забором,  воротами  и  охраной.  Все  как   положено.  Диспетчер  согласился   наши  вещи  оставить  на  время  в  своей   коморке  и  мы   уверенно  зашагали  к  воротам комплекса.  У  ворот  нас  встретили   грозные  полицейские  вопросом,   глупее  которого   врядли   что-нибудь    можно   было  придумать.  «Куда  Вы  идете?»   спросили  они.  Я  не  на  столько  хорошо   владею  английским,  чтоб  достойно,   по- задорновски,  ответить,  но  на  моем   выражении  лица   было   написано   все  и   стражи  порядка  это   поняв,  тут же   попытались  исправиться,  объясняя,  что  храм   работает  с  12.00  (на  улице   к   тому   времени  было  11.30).  Ничего   страшного,  попытался  я  успокоить   разволновавшихся   полицейских,   мы  сначала   погуляем   по  маленьким   храмам   (их  там   около  пяти),   а   к   12.00   пойдем   к  большому.   Суровость  на  их  лицах   сменилась   дружелюбной   улыбкой   и  проход  в   комплекс   был   открыт.   Взявшись  по   пионерски  за   руки  мы  пошли  дальше.   Пройдя  метров  пять   я  услышал    полицейский   свисток,  звучавший   нам   в  след.   «Ну   чего   еще?»  обернулся  я.  Вот  это  вот,   полицейский  показывал  жестом  рукопожатие,   имитируя  нас,   держащих  друг  друга   за   руки -  нельзя!  Не  принято  в   Индии  дотрагиваться   до   женщин.  Вот  скульптуры   на  стенах  храмов,  изображающие   элементы   камасутры  (и  с   животными  в   том   числе) – это   нормально,  а  взять  жену  за  руку  на  людях – табу!  Ну   нельзя  так   нельзя.   Дабы    не  нервировать  народ  мы   разошлись  по   разным   сторонам   дороги…   до  ближайшего   поворота.   Маленькие  храмы   большого  впечатления   не  произвели -  обычные   среднестатистические  джайнские  храмы  (просто   к  тому  времени  мы  к   ним   уже   привыкли),  а  вот   большой  храм!…   Одним   словом   в  моем  рейтинге  всего    увиденного  первое   место -  его.  Итак  храм  Чаумукха -  огромное   строение   из   мрамора,  с  множеством   скульптур   внутри,   резными   колоннами  (около 1500 штук)   Храм  действующий -  вход,  соответственно  бесплатный.  Правда  за   право   пользоваться   фотоаппаратом  50 Rs  с  меня  содрали.  Местное   население  расстилает  простыни   прямо  среди   храма  и  не  стесняясь  отдыхает.  Народа   не  много,  релакс   полнейший,  суетливые   обезьяны  с  обезьянышами   оживляют  идиллическую  картину.  В таких  местах  время   летит  незаметно,  но  как  нам   того  не  хотелось,  пришлось  к  13.30  выйти  на  автостанцию.  Сердечно   отблагодарив  диспетчера  за досмотр  вещей   мы   прыгнули  в  автобус  и  без  проблем  добрались   до  Удайпура.

УДАЙПУР

Идиллия   на  озерах.   Совершенно   неожиданно   выплыла   проблема  с  отелями – те,  куда  мы  хотели  (точнее  те,   о   которых  мы  знали) – были  заняты.  Пришлось  довериться   рикше,  благодаря  которому  мы  вселились  в  Irish  tower  за  200 Rs.  По  непонятным   обстоятельствам  наши  документы  хозяина   отеля  не   интересовали.  Нормальный,  светленький,   относительно  чистый  отель,  находящийся   не   далеко  от  озера  ко  всем   своим   достоинствам  имел   еще  и   неплохую  кухню.  С   крыши  открывался  вид   на  озеро,  дворец   махараджи  и  храм  Джагдиш.   С  наступлением   сумерок   отражавшиеся  в   озере   огни  придавали   городу   особый  колорит.  Утром  пошли  во  дворец.  Дворец   не   впечатлил.  Вход  50 Rs,   право  пользования  фотокамерой -  200 Rs.  В   последствии,  то,  что  не  купил  это «право  пользования»,  нисколечко  не   пожалел,  ибо   фотографировать  там   практически  нечего,  хотя  я   вредный   и   противный  договорился   со   своей  совестью  и  все-таки  несколько  кадров  нелегально  сделал.  Далее  на  пути  находился  храм  Джагдиш,  куда  мы  непременно   заглянули,  поднявшись  по   крутым  ступеням.  Вот  храм  впечатлил.  Большой,  высокий,   резной,  из  белого   мрамора  величием  подчеркивал   свою   значимость.  Далее   под  каменными  арками,   теми  самыми,  которые  в   свое  время   служили   опорами  для   весов,  на   которых  в    праздничные  взвешивались  махараджи,  а   на   другую  чашу  клались  золотые  и  серебряные   монеты,   которые  потом   раздавались   народу,  стоял  слон   с  двумя  мальчишками.  Увидев,  то, что  мы  обратили  на   них   внимания,   мальчишки  замахали  руками,  приглашая  прокатиться   на   их   слоне.  Предложенная  ими   цена  в  400 Rs  была  нами  опущена  вескими   аргументами  до 100  Rs,   на   что  они   охотно   согласились.  Минут  сорок  мы   катались   по  узким  улочкам   города   на   экзотическом   животном,  иногда   создавая  проблемы   для  движения   автотранспорта  (местное  население  привыкло  к   подобным    картинам  и   относилось   к  этому   спокойно).  Иностранные  туристы  считали   своим   долгом   непременно   нас    сфотографировать,  а   ну-ка,  такая   экзотика.   Вот  в  Джайпуре,   наверное,   и   внимание   никто  бы  не   обратил.  Электрические   провода  в   Индии  висят  достаточно  низко  и   абсолютно  хаотично,  поэтому  мы   пригибались,   уворачивались,   чтобы  не   зацепить   головой очередной   провод,  а   водитель   слона   специальной  палкой  их   приподнимал   над   головой.  В  конце   концов   мы  приехали,  слон   лег  (бесплатно!)  и  мы   без   труда  сошли   на  землю.   Впечатления   самые   обычные -  на  слоне  как   на   слоне.  Далее  в   планах   были   Нагда  и  Читоргарх,  находившиеся   в   этом   регионе.  Нагда  находилась  в  8  км  от   Удайпура,   но  автобус   туда  был   единственный  -  в  6  утра  (или   даже   в  5 – не   помню).  Этот    вариант  нас   категорически   не   устраивал,   а  умная  мысль  съездить  туда  рикшей – почему–то  пришла   гораздо   позже.   В  Читоргарх   поезд   отходил   в  9.05   и  весь  следующий   день  был   посвящен   загородной  (112  км)  поездке.  Съехав  с  отеля  и   сдав   вещи  в   камеру   хранения  на  железнодорожном  вокзале  мы   тут  же   прыгнули   в  поезд  и   через   три  с  половиной   часа   были   на   месте.  В   далеке    на   горе  виднелась  крепостная   стена  за  которую  нам   и   надо   было   попасть.   Не   успели  мы  одуматься,  как   тут   же   нарисовался   рикша   и   предложил   свои   услуги.  Учитывая  то,   что   времени   было   не    много,  надо   было  успеть   облазить  все  и   вернутся   обратно – мы  согласились.  Заплатив   по  сто  рупий  на   воротах,  вместе   с   рикшей   двинулись   дальше.   Территория   комплекса   достаточно   большая,  объекты  находятся  далеко  (относительно)  друг  от  друга  и   поэтому  то,   что   мы  воспользовались   услугами   рикши  -  совсем  не   пожалели.  Точно   так  же,  как  и   не   пожалели,   что   потратили  день  на   эту   поездку,  не   смотря   на  то,  что  уже   на   всю  экзотику  и  достопримечательности  начала   набиваться  аскомина.   Больше   всего  поразили  Башня   Славы,  Башня   Победы,  развалины   индуистских   храмов   и   изобилие  в   них   обезьян.   Впечатление  создавалось  такое,   как   будто  оказываешься  в  заброшенном  городе   средневековой   Индии.  Туристов  нет  (потому,  что   далеко),  тишина  небесная,   чистота  (потому,  что   индусов   мало)  и  стада   обезьян,  которым  ты   по- сараю…  казалось  бы.   Каждый  комплекс   отгорожен   символическим  забором  и  вот   при  входе   к   Башне  Славы  жена   купила   мандарины   и   не  дожидаясь  «привала»  решила   почистить  одну  на   ходу.   Откуда  ни  возьмись  нарисовался   обезьян,  подошедший   не  спеша   гордой   походкой   и   уверенным  жестом   забрал   недочищенный   фрукт.  Жена   ох…ренела  от    выходки   животного,   а   обезьян  покрутив   в   ладошке   мандарин   таким   взглядом   просмотрел     на   нее,   что   она   вынуждена   была   спрятать   глаза   со  стыда  и   вообще  чуть  ли   не   провалиться    под   землю  из-за  своей  невоспитанности   и   бескультурия   по   отношению  к  животным.  Оставив  недовольного  зверя   наедине  с  едой    мы   зашагали   к  храмам.   У  одного  из  них  нам   навстречу  вышла   цыганка  с   подносом   на котором   лежали   десяти-двадцатирупиевые   купюры,  в   центре  стояла   небольшая  пиалушка  с  водой,  с   края  рис  (понятное   дело – священный)   и   кучка   красного   порошка  (краска,  которой  в  храмах  ставят  тилак – красные  пятна   на  лоб).   Дальше   развитие   событий   предугадать   было   невозможно.  Цыганка  мокнула   палец  в   воду,  в   краску,   поставила   тот  самый   тилак  на  лоб   жене  и  с  гордым   видом   выполненного   долга  произнесла:  «Ten  rupis!»  Как   эти   попрошайки  к   тому   времени   меня   достали!..  Я  готов   был   съесть  ее  от  возмущения,  готов  был  сделать   в  том   подносе   оттиск  ее   лица,   но  вспомнив,   что  мы   все-таки  в   гостях -  сдержался.   Проделав  ту  же  манипуляцию   я  ей  поставил   такой   же   тилак,   но  цену  за   свои   услуги   значительно    поднял.   Цыганка   так   обиделась…  и  изрыгая   нецензурную   брань   на   хинди  многозначительно   удалилась.  Больше   к   нам  никто  не   приставал.  Часа   три   мы  наслаждались   великолепием  архитектуры:  бродили   по  развалинам   храмов   и  дворцов,  взбирались  по   крутым   отшлифованным,  несколько   стертым   ступеням  на   самый  верх   башни,   откуда  открывалась   потрясающая   панорама,  расслаблялись   у   нижнего  храма   возле   озера,  где  я   с   удовольствием  дня   два – три  провел   бы   в   палатке.  Но  время   к   сожалению   заканчивалось   и  пора  было   возвращаться.  Рикша   быстренько  довез   нас   до  автовокзала  прямо   к   отходящему   автобусу.  Через  два  часа  мы   были  в   Удайпуре.  Автобусы   там   ездят   быстрее  чем  поезда.  Расстояние  от  автовокзала  до  железнодорожного  было   около   километра  и  мы   не  спеша,  съев  по  курице  в  какой-то  забегаловке,  отогнав   липнущих   попрошаек   дошли.   Совершенно   неожиданно   появилась   проблема  с  билетами -  их   почему-то   не  было!  Давали  только  CD-класс (это   что-то   типа   общего   вагона),  нас  и   sleeper  class  не   вполне  устраивал.  Но  проблемы   такого   плана   решаются   на   месте.  На   перроне  перед   поездом  поймали  начальника   состава  и  с  ним  совершенно  спокойно,  объяснив  ситуацию  и  доплатив   разницу  цены  билета,  договорились.  Нам   был   предоставлен  совершенно  пустой   вагон!   Мало   того,  он  даже   предложил   нам   закрыть  все   двери,   чтоб   никто   не  беспокоил.  Так   мы  добрались  до   Ахмедобада -  промежуточной   станции   до  Мумбая.   Судя   по  вокзалу,   который  можно   узнать  по   запаху   (впрочем   как  и   всю   страну)  город   не  маленький,  но   мы  в   него  не  выходили  -  нечего   там  ловить.  В  семь   утра   залезли  в   поезд   до  Мумбая  с  тем   же   раскладом  -   билеты   без   мест – договор  с  начальником  состава – места   в   купе.  И   вот  в   Мумбае  стоим   перед  вопросом-  здесь  остаться   на  пару   дней,   или  двинуться   в   Аурангабад,  откуда  можно  покататься   по   Аджанте   с   Эллорой,  где   потеряем   еще  два  дня,  или  гори  оно   все  синим  пламенем -  ехать  в   Гоа,   потому,   как   времени   осталось  аж  девять   дней.   Ну  и  на   большом   зверином  совете  решаем  выбрать   последний   вариант,  потому   как  дворцы  и  храмы  уже  чуть  притомили,  страна   понравилась,  а  стало   быть   вернемся  сюда  еще  и   начнем   все  с   Мумбая,   да  и  устали   прыгать   по   поездам   и   автобусам.  Итак   ищу  в   расписании   поезда   в   Гоа  и   не   нахожу.  Святое   правило:   если   нужна   какая–либо   информация – спрашивай   у  людей  в   форме.  Подхожу  к   строгому   полицейскому,   спрашиваю  что,  как,   куда?  Он  мне   что-то   отвечает,   я  не   понимаю  то,   что   он  отвечает,  иду   дальше.  На   глаза   попадается  симпатичная    полицейская.  С  тем  же  вопросом  подхожу   к   ней.  Девушка,   смущаясь,  пытается   объяснить,  что   надо  доехать  три   станции   электричкой  (благо  с   этого  же   вокзала)   до  ст.  Дадар,   а   оттуда  стартовать  в   Гоа.   Все  электрички   идут  через  Дадар,  с   периодичностью  в   10-15  минут.  Электрички   двух  видов:  только  для   женщин,  где   кроме  женского   населения  не  ездит  никто  и  электрички  для   всех   остальных,   где  могут   ездить   все  кто   попало (и   женщины   тоже).  Влезаем  туда, где  для  всех.   Билеты   решили  не  брать  – в  такую  давку  ни   один  кондуктор  не  сунется.  Доехали  без  приключений  за  15-20  минут.  Индусы при  виде   жены   вежливо  пытались  (на  сколько  это   было  возможно)  расступиться,  а   выходя  -  обязательно  дотронуться  до  нее,  а  кому   повезло  больше – потереться.  В  Дадаре   есть  тоже  вокзал  с  кассами,  в  которых  продают  билеты   без  мест  (уже   не   удивлялись).  Дальнейшая  тактика   была  вполне  предсказуемой.  Взяли  билеты  до   Маргао  (он   же   Магдаон -  что-то  типа  Симферополя  в   Крыму,   откуда   можно  уехать  в   любое    место   на  побережье)  на  23.15,  сдали  вещи  в  камеру   хранения  и  отправились   гулять  по   Мумбаю.  Времени  у  нас   было – аж  четыре   часа,  поэтому  далеко  от  вокзала  не   отходили.  А  так,  как   достопримечательностей  в  этом  районе   города  не  было,  да  и   смеркалось -  занялись  шопингом   и  оттяжкой  в   кафе.  Гостиницы  в   Мумбае  дорогие -  менше  1200 Rs  не  встречали.  В  23.00  мы   как  штык   были   на  перроне.   Количество  народа  настораживало.  Необходимость   поиска  начальника   состава   была   сомнительной,  так  как  надо  было   быстренько  проскользнуть   в  вагон,  занять  свободное  место,  а   дальше  – по   обстоятельствам.  Поезд  был   подан  на   платформу   с  легким  опозданием  (всего   на  час)  и  начался   штурм.  Я  успел  занять   места  и   успокоился.  Продлилось   мое  спокойствие   не  больше  минуты.  Молодой  индус   спокойно,  вежливо,    без  лишней  паники,   предъявив   билеты     объяснил  мне,  что   это  его  место.  А  народ  все   прибывал…  Практически  все  места  были  заняты  и  я  решил   временно  разместиться  у  стеночки  между   спальными  полками  (в  наших  вагонах   на  этом   месте   стоит   стол),  жена   села  на   краешек   полки.  А  народ   прибывал!   В  общем   такого   кошмара   я  предвидеть   не   мог.  Обычно  в  плане   переездов  нам   везло.  Была   ночь,   народ   гнездился   спать.  Местное  население  освоило   все   горизонтальные  поверхности – первым   делом  тамбуры  и   проход.   Пройти  к   туалетам   было   невозможно.  На   полустанках   люди   подсаживались  еще  и   еще.   Несмотря   на   такое   изобилие   народа,  торговцы   чаем   умудрялись  пролезать  по вагону   и  даже   кому то  продавать  чай!   Место,  которое   я   занял  «временно» -  оказалось   постоянным  (из-за   невозможности   передвижения  по   вагону)   и  не  самым   плохим.  Безусловно,   о   комфорте  в  такой  ситуации  мечтать  было   глупо -  но  могло  быть  и  хуже.  Я   ворочался,  тем   самым   отвлекая   от   здорового  сна   деда  с  левой   полки  (он   беспокоился   о  сохранности   своих  вещей,   находившихся   под   полкой  и   своей   старушки,   пытавшейся   заснуть   на   правой   полке – вдруг  среди   ночи  во   мне   проснутся  клептомания  и  герантофилический   интерес  одновременно).  В  конце  концов   терпение   его   не  выдержало  и   он   попытался  меня  выгнать  из  купе,  на   что  я,  в   свою  очередь,  ответил  ему   в   достаточно   резкой   форме.    Дед   выгляну  в   проход  и   понял,  что  при    всем  своем   желании  покинуть   купе   я   не   смогу.  Конфликт  был   исчерпан   сам   собой.   В   это  же   время  в   проходе  на  полу  ворочался   маугли,  бесполезно   пытаясь  завернутся   в   простынь.  Жена,  сидящая  на  краю   полки,  под   ногами   которой   происходило  это   действие  решила  помочь   страдающему,   расправила   край  простыни  и  набросила  ему   на   ноги.  Расчувствовавшийся   абориген  тут  же  задницей  распихал  лежавший   рядом   народ,  тем   самым  освободив   место   и  жестом   предложил  жене   лечь   рядом…  Ленка  кокетливо   отказалась.  Это  была   самая   тяжелая   ночь   за   время   всей   поездки  и  самая  познавательная.   С   рассветом   народ  потихонечку  рассасывался,  выходя  на   станциях,   освобождались   места.  Я  смотрел   на   «деда  с  левой   полки»,  а  он  на   меня.  Я  извинился   за   ночной   эксцесс,  а   он,   глядя   в   мои  уставшие  и   не  выспавшиеся   глаза -  тоже,  показывая   жестами,   мол   в   жизни   всякое   случается.  За   окном   вагона   пробегали  реки,  чайные   плантации  и   пальмовые  рощи.   Можно  было    остаток   пути   поспать,   но  при   виде   всего   этого   тропического   благолепия   почему-то   не  хотелось.  В    Маргао   поезд   приехал  в  начале  третьего  (вместо  одиннадцати   часов)  и   чтобы  такой   казус   с  билетами   без   мест  больше   не   повторился,  я,  оставив   жену   на   вещах,  убежал   в  кассы   брать   билеты   на   обратную   дорогу.   Пока   меня  не   было   женой   (точнее   ее   состоянием)   заинтересовалась   полиция.   Подошел  парень,  поинтересовался   нет   ли  у   нее   проблем,  не   нужна   ли   помощь?…   Наша  милиция,  я  уверен,  тоже   бы   заинтересовалась   иностранкой,   но  с   несколько   другими  целями.   Что   представляют   из себя   пляжи   Гоа  я   тогда  не  знал.  Знал  только   то,  что  там   хорошо  и   готов   был   ехать  куда   угодно.    Вдруг   откуда   не   возьмись   нарисовались  французы  (молодая,  довольно   симпатичная  пара)  и   мы   вместе   с   ними   через   офис  взяли   такси  и   через   полчаса   были   в   Палолеме  аж за   620 Rs.

ПАЛОЛЕМ

Спасибо   французам,   это   оказалось  самым   красивым   местом   (по   описанию  очевидцев)  среди  гоанских   пляжей.  Оставив  наших  барышень  на   вещах  (не  давать  и   охранять!)  в   интернет – кафе  мы   с   Реджисом   отправились   на   поиски   жилья.  Первое,   чему   я   здесь  удивился  -  был   пляж.   Белый   песок   плавно  уходил   в   океан.   За   пляжем  кокосовая   роща.  Все  как   в  рекламе.   А  вот   народа  к  моему   удивлению   почему то  не  было.    Точнее  не   было   того   количества,   которое  я   ожидал  здесь   увидеть.   Ладно,   по  европейским  меркам   сейчас  сиеста -  спит  народ,  успокоил  я   себя.  Вдоль   берега   тянулась   линия   маленьких   ресторанчиков   за  которыми  в  глубь  кокосовой  рощи   уходили   ряды   бунгало  (этаких  стилизованных  отельчиков).   Это  ж,   думаю,  какая   веселуха  здесь   по   вечерам   творится,   в   каждом   кабаке  дискотечная  бумба-цуца,  не   выспишься…  В   кокосовой   роще,  метрах  в  ста  от   пляжа  стоял  каменный  домик  с   черепичной   крышей  на   шесть   комнат,  вот  в   нем   я   и   решил   расположиться.  С  французами   мы   расстались   -  они  нашли    своих   друзей.   За  комнату  платили   300 Rs (самый  дешевый   вариант  стоил 150 Rs,  там   туалет  с  душем  в   десяти   метрах  во   дворике),  хотя   можно   было  торговаться.  Красота,   идешь  на  пляж  через   рощу,  через  ресторанчик,   где   гостеприимные   хозяева   уже  ждут   с   завтраком  и   в  океан…  Температура   воды -  градусов   тридцать!  Мы  по   два – три  часа,  качаясь  на  волнах,   не  вылезали  оттуда.  Приливы – отливы   трамбуют   песок,   поэтому   он   упругий  и  не   пыльный.  Шезлонгами  можно   пользоваться   совершенно   бесплатно.  Вечером  столики  выносят  прямо   на  пляж,  зажигают  на  каждом   свечу  и  побережье  превращается   в  огненную   реку.  И   вот  первый  вечер.  Ужинаем -  играет  тихая,  релаксная   музычка,  бумба-цуцы  не  слышно…   Второй   вечер -   тоже  самое.  Завтракать   и   ужинать  пытались  в   разных   ресторанчиках  (обедать  не  получалось   в   принципе).   Мне   аж   интересно  стало  где  ж  народ  пляшет?   Спрашиваю  официанта  есть  ли  здесь   дискотеки,  и   получая утвердительный  ответ,   продолжаю  интересоваться,  если   они  здесь  есть,  то   где?  Да  вон,   показывает   пальцем  в   соседний  (или  через   один)  ресторанчик.   Присматриваюсь – действительно,   народ  танцует  и  тишина… Доужинали,  идем   смотреть -  народ   пляшет  в   радионаушниках…  Вот  выход  из  положения -  хочешь,  чтоб   череп  раскалывался -  крути  на   полную,  достаточно  звука -  оставь  как  есть  и, главное,   никому  не   мешаешь!   Через   два – три  дня   нашего пребывания   совершенно   ненавязчиво    нами   стали   интересоваться   всевозможные  организаторы  -  кто  сунет  флаер   на  какую-нибудь  транс-вечеринку,  кто   предложит   чего– нибудь   покурить… Жизнь  не   стоит   на  месте,  но   некоторые   вещи  завуалированы.   Мы  не   участвовали  ни  в   чем.  Не   ездили  на   водопады,  хотя   представлялась  такая  возможность. Мы  превратились  в   кисель  и   потерялись  в   треугольнике  отель – ресторан – пляж.    Перед   нашим   домиком   время  от  времени   бродили   пару – тройку   свиней,  совершенно   не  пуганых,  даже  не  подозревающих,   что  постоянно   находятся   рядом   с  их  естественным   врагом.  Вот,  когда  я  пожалел  о  том .  что  рядом   нет  большой   дружной   тусовки.  Все   было:   остров,  на   котором  можно   было   уединиться  и  беситься  хоть  до  утра,  портвейн  за  50 Rs,  шашлычное   мясо,  хрюкая,     бродило  прямо  под   ногами,  а  нужных   людей   не   было.  Каждый  вечер,  когда  мы,  вульгарно  развалившись  в   креслах,   забросив   ноги  на  балюстрады  крыльца  романтически  потягивали    портвейн   при   свечах,   из   темноты  появлялось  индийское   лицо  с   одним  и  тем  же  вопросом:  «У  Вас,  сер,  все в  порядке?  Нет  ли  каких – либо   проблем?»  Вот  так  у  них  работает   служба  охраны.  Заботятся!  А  по  утрам  вдоль  пляж   гуляла  пара   полицейских,  кокетливо  держа  друг  друга  за  руки.  Я  уж  было   начал  сомневаться  в   ориентации  ребят,  потом  земляки  объяснили,  что  у   мужиков  здесь  недостаток   тактильной  чувствительности  (а  за  женщин  держаться  нельзя),   вот   и  нашли  выход  из  положения.  Так, растворившись  во  времени, периодически  балуя  свой  желудок   всевозможными  деликатесами,  любуясь   неземными  закатами,  мы  прожили  девять  дней.  По   моим  подсчетам  сутки  питания  и   проживания  в   Палолеме   из  меня  вытягивали  по  25$  на  двоих  ежедневно.  Если   бы   не  сильно  заморачивались   по   деликатесам -  могло  быть  значительно  дешевле.  Но  время   пребывания  в   сказке   подходило  к  концу  и  однажды  утром  пришлось   паковать  вещи…  Наш  поезд   в   Дели   должен  был   отправиться   начале  третьего  ночи  и  мы  решили  не  искушать  судьбу, добраться   до  Маргао   и  погулять   все  остальное  время  там.  К 12.00   мы  освободили  номер,   рассчитались  с   хозяевами  и  собирались   направиться   к  автостанции,  как   вдруг  из  базара  совершенно   неожиданно  вынырнул  Хавиер.  Жена,  видя   такое   сокровище,  спотыкаясь,  с  воплями   радости   бросилась  к   нему   на  шею.  Если   Вы  когда-нибудь   видели  индийское   кино,  то   это  был   тот  самый  случай -  встреча   брата  с  сестрой,   разлученных  во   младенчестве.  Индусы,  повылезали  из  своих  лавок,  раскрыли   рты  и  с  восторгом  и    детской  наивностью   на  лицах   наблюдали   за  этой   картиной,  на  которую   без   слез   смотреть  было   не  возможно.  Палолем  нас   не   отпускал.  Хозяйка  отеля  в   котором   мы   жили  согласилась   оставить   на  сохранение   наши  вещи  и   мы,  на   легке   отправились  в   наш   любимый   ресторан  отмечать  встречу.  Главное   было  не  опоздать   на  последний   автобус.  Конечно,   как  же  тут  не   опоздаешь,   хорошо, что   хоть  на  какой-то  автобус  успели  (хотя  в   крайнем   случае   можно  было  взять  такси).  Полупустой   автобус,   в   который   мы   впрыгнули,   ехал   несколько  не туда,  но   можно  было   доехать   до  перекрестка  и  пересесть   на   автобус,   едущий   в   нужном   нам   направлении.  Доехали.  Через  15 минут  появляется  наш  автобус,   забитый   до   отказа.   Трезво  оценив  обстановку,   понимаю,   что  в  этот  автобус  мы    со  своими   вещами  и   большим   барабаном  (мне  в   последний   день  продали   джембе   «по дешевке»)   не   впишемся,  надо    ждать   следующий.   Упихиш,  он же   кондуктор,  видя   такую  ситуацию,  и  понимая,   что   иностранным   братьям   тоже   нужно   помогать,   забросил   наши   вещи   в   кабину   водителя  (в  багажное   отделение   они   не   влезали),   выгнал  несколько   человек   из   салона,   запустил  нас,  потом   запустил   тех, которых  выгнал,   все   это дело   утрамбовал,   сам   буквально   повис  на  двери   и   мы   поехали.  С   ветерком,  весельем   (кто-то  в   водительской   кабине   барабанил  в  мой  джембе,  кто-то  подевал)   за  44 Rs   мы  добрались  до  Маргао.  До  ж\д  вокзала   рикша   содрал   аж   полтинник,  это   за  два   километра.   Там,    в   ожидании   поезда,   томясь,   мы   провели   около  пяти  часов.  В  поезде  до  Дели    предстояло   провести   36   часов.  К  моему   удивлению  там   даже  кормили.  По   вагону  пробегал   человек,   спрашивал   всех  о   желании   подкрепиться,  записывал   в   блокнот  страждущих    и  через  время   приносил   съедобную   еду,  герметично  закрытую   фольгой   в   одноразовой  посуде.  Это  было   приятной   неожиданностью.  Все   время,  проведенное  в  пути,   вопреки   ожиданиям,   прошло   достаточно  спокойно  и,  даже,   не  побоюсь  этого  слова – незаметно.  Около   двух  часов  дня  мы   прибыли  в  Дели,  сгрузили  вещи  в  камере  хранения  и   отправились  в   путешествие.   В  национальный   музей,  куда   настоятельно   тянула   жена,   мы не   попали – не  работает  он   по  понедельникам,   а  какой  день  недели   приходился  на  17  марта -  никто ж  не  знал.  По   воле   одного  из  пойманных  нами   рикш  мы  оказались  в   Кутуб-Минаре,   где  провели  еще  часа  два-три.  Замечательный   комплекс   из   красного   песчаника  с  вырезанными   на   его   строениях   сурами   корана,   пасущимися   на   аккуратно   подстриженных   и   убранных  газонах   попугаями,   и  нержавеющей   колонной,  о    которой   мы   не  знали  и   потому   не  видели,  обратили  внимание   на  нее   только   дома   на   фотографиях.  День   заканчивался  и   мы   поспешили   на  Меин-базар   расстаться  с   оставшимися   рупиями,  да   и  вообще   накупить   всякой   ерунды.  Не   учли   мы   того  факта,   что   день   продолжал   заканчиваться   и   продавцы  потихонечку   сворачивались.  В   общем   все   основное   было   нами   куплено,   а   на   ерунду  времени   не  хватило.   До  самолета   оставалось  пять   часов.  В   принципе   времени   хватало.   Забрав  вещи  из  камеры   хранения,   договорились   с   караулившим   нас   таксистом   за  380 Rs  (больше   рупий все   равно  уже  не  было) отправились   в   аэропорт.  В   путеводителях   и   всевозможных   рекомендациях   советуют   прибыть  за  два-три  часа   до  вылета.  В  связи   с  бардаком,   творящимся  в  делийском   аэропорту -  нам   не  хватило  четырех   часов.  Очередь   на   все   рейсы   одна!   Народа – тьма.  Обслуживающий   персонал   на   регистрации  традиционно  не   спешит.  До   вылета  30  минут,  мы   прошли  2\3  очереди,  начинаем  волноваться -  есть  все   шансы  опоздать   на   рейс,  судя  по  движению  стоять   нам  еще  часа  два.   Вокруг   этой   очереди – змеи  прогуливается  пожилой  индус   и   зазывальческим   голосом   выкрикивает: «Аэрофлот».  Вижу,   русскоговорящее   население   потихонечку   начало   движение,   минуя   очередь.   Мы   присоединились.  Паспортный   контроль   прошли  удачно,  а   вот   при   проверке   ручной   клади  мне   на   вещах   забыли  поставить   штампик…  Ну  вот  так   вот – просто  в   попыхах   забыли,  а     без   него  в   самолет  не   пускают.   Пришлось  проходить   эту   рамку   еще   раз.  В   путеводителях   пишут,  что   перья  птиц   вывозить   не   разрешено.  Я  пытался   провезти   около   полусотни   павлиньих   перьев.   Сначала    таможенники   начали   возмущаться,   увидев  непонятный   газетный   сверток   более   метра   длинной,   из   которого   торчали   какие-то   заостренные  предметы   (кончики   перьев),   но  когда   я   развернул   сверток   и   показал,   что   внутри -  заулыбались,   обрадовались  и  не   препятствовали   вывозу   этого   сокровища.  И  вот  я   очень  быстрым   шагом   упираюсь   в   могучую   грудь   огромного   серьезного  полицейского  (центнера   полтора  живого   веса  без  единой   капли   жира)  с  большими   усами,  который   проверяет   документы   уже   непосредственно   перед   самолетом.  Показываю   ему   в   попыхах  все  бумажки   и  какая–то  из   бумажек   падает  на  пол,  и  мы   одновременно  нагибаемся,   пытаясь  ее   поднять,  и…   стукаемся   лбами…  Ну  все,  думаю,  сырая    индийская  тюрьма,  срок   заключения – лет  двадцать.  Пока   эта   мысль  в  красках  бродит  в   мозге,   полисмен,   не  спеша   берет  в   ладошку  мою  голову  и   добро   улыбаясь,  аккуратненько  стукается   об   нее  второй   раз.  Прямо   как  в   детском   садике -  что  бы  не  поссориться.  В  который   раз  меня   поразила  добрая   детская   наивность   и   простота этого  народа.  Из-за  таких,   как  мы  (человек  двадцать)  рейс   задержали   на   полтора    часа.  Самолет   был   заполнен   на  2/3.  И  вот  стюардесса   поприветствовала   пассажиров,   представила   экипаж,  пожелала   счастливого  полета  и   мы   поехали   на  взлетную  полосу.

Почувствуешь  себя  в  другом  измерении.  Тот  мир,  подчиненный  буддийской  культуре  совершенно  не  похож  на  наш.  Там  учишься  быть  открытым, дружелюбным,  гостеприимным,  любить  людей.  Суета  вокруг  становится  неважной,  происходит  переоценка  смысла  жизни и  что-то  иное,  человеческое  выходит   на первый  план.

В день когда Норман, Айвар, Мартиншь и Кристапс покидали невероятную Индию, мы совершили не малый подвиг – долетели до месте, где не так давно ночевали наши пилоты Кришь и Миша.

Лететь было уже не в первой в эту сторону, да и погода была довольно сильная для преодоления этого расстояния. База облаков была выше губ на биг-фэйсе, проскочить его означало сделать половину дела, долететь до места, где мы собирались совершить ночёвку было бы уже почти пустяком. Так и было, долетели до места быстро, домики уже начинали показываться на следующем хребте, Александер уже парит над местом посадки, сам царапаюсь по склону, Катерина летит в мою сторону. Не дожидаясь хорошего подьема я принял решение лететь дальше и искать термик у самого места посадки. Вечерело, поэтому на счету был каждый метр. В итоге, нам удалось найти хороший поток, который поднял нас выше места посадки и мы сели.

Вечер был просто фантастическим, оранжевый закат, Палампур слева взрывался от торжества Дивали, у нас теплый костёр, несколько пачек Маги, чай, шоколадки и хорошее настроение. Я первый раз опробовал спать в крыле, – это очень комфортно и достаточно тепло, бывало приходилось и раскрываться.

Утром мы плотно позавтракали, даждались погоды и долетели до Бир-а. Погода была слабей, мы летели в переди долины, где были довольно сильные и широкие термики. Чувствовалось что погода скисает.

После чего начались соревнования Open Bir Paragliding Championship. В соревновании могли принять участие все желающие, плюсом было то – что можно было бесплатно подниматься на гору и выдавали пищь-паёк на один день, который состоял из яйца, сока, паранты, хлеба с маслом и вареньем, банан или яблоко, ещё какая нибудь сладость, соль, перец, кечуп и бутылки воды. На соревнования мы записались, но таски не летали, в один из соревновательных дней, мне сказали что будет ночёвка на 360 и что все приглашены. После старта довольно сразу термик поднял меня на 500 метров над стартом и я без промедления полетел в сторону 360, куда добрался за 2 часа. Основная группа пилотов, их было человек 6, не долетела до 360 в этот день, только Мани показал всем класс и в нулях поднялся до уровня лагеря и приземлился там. Ночевка и времяпровождения было весьма необычным, мы прозвали этот бивак Luxiory Бивак – там были полатки с белой простынёй и ковриком у входа, нас обслуживали как в ресторане, и еда была просто фантастической. Утром нас накормили завтраком и напоили чаем. Мы стартовали около 12 часов, и долетели до Бира за 1.5 часа.

Не так давно я принял решение начать показывать людям то что я знаю, места где я был и ещё не раз планирую побывать. Поэтому предлогаю присоединиться к активному путешествию на этот раз в сотрудничестве с Обществом Путешествинников «География».

В ходе тура мы посетим места указанные на карта в описание тура. Города, старинные деревни,священые источники, которые некогда указывались в фильме «Вода», как обладающие уникальными целебными свойствами, монастыри, различные индуиские храмы, ну а самое главное, более двух недель мы проведём в горах Гималаях.

Индия по разному принимает людей и бывает что простые туристы вернувшись из определённого тура испытывают некое не удовлетворение. Это потому что обычные туры не раскрывают всего потенциала страны, золотой треугольник: Агра, Джайпур, New Delhi – места зарабатывания денег на туристах. Я же буду делиться с вами уникальным опытом приобретённым в этой стране на протяжении многих лет путешествия, раскажу вам о возможностях этой страны, и её потенциале.

В эту поездку я хочу набрать маленькую группу, не больше 8 человек включая руководителя группы, тоесть меня. Если вас заинтересовало предложение, просим оставить своё заявление на сайте Путешествинников «География» по адресу: http://www.geografia.ru/itineraries/?id=31

* На сайте вы так же найдёте подробную информацию о поездке, карту путешествия, описание – план поездки.
** В поездке вам будет предложено полетать на параплане с инструктором. Так как я сам являюсь пилотом, я подберу вам самых адекватных и лучших пилотов в мире. Это удовольствие не из дешовых, но это того стоит. Парить с орлами и коршунами в небе Гималаев, – такое даже во сне не присниться, а у вас есть шанс это пережить.

Когда я сказала своим друзьям и знакомым, что еду в Кению, они очень удивились, стали предупреждать меня, что это очень опасно. Это же Кения, там грязно и ужасно. Много разбойников, болезни: особенно пугали меня желтой лихорадкой, от которой я уже давно привита. Кения бедная страна, но живут в ней: как все говорят, тоже люди. То, что большинство из них черные является правдой.
Русские туристы еще только открывают для себя эту страну, поэтому информации о ней недостаточно. 
Зато многие соотечественники уже побывали там, и расхваливали страну на все лады, мне тоже захотелось побывать в ней и хоть немного восполнить этот пробел.
Так что в ближайшее время буду писать о том, что я тут увидела и какие впечатления оставила в моей душе эта африканская страна.
А пока… 
Шесть причин, что заставили меня посетить Кению. 

1. Поваляться на белоснежном пляже, как я море люблю!
Берега Кении омывает Индийский океан, добраться до которого из столицы – Найроби – можно очень просто, быстро и дешево. Помните знаменитую рекламу «Баунти»? Кенийское побережье – именно такое. Правда, гамаков там нет, зато пальмы, нежный белый песочек и океан волшебного голубого цвета. Это я представляла дома, в Кишиневе, но, как выяснилось сейчас: у меня не скоро получится встреча с океаном: много работы.
2. Хотелось бы увидеть диких животных в естественной среде обитания в живую, не в фильме. Прочла, что
по количеству туристов, которые приезжают в Африку на сафари, Кения делит пальму первенства с Танзанией. Вот уже более двадцати лет любители дикой природы приезжают в эту страну, чтобы поближе познакомиться с ее разнообразным животным миром. Животные к машинам уже привыкли и ничуть их не боятся. И это все увижу как-нибудь потом.

3. Напиться экзотических свежевыжатых соков 
Наиболее популярны в Кении соки из манго, пэшн-фруктов (русского аналога, кажется, нет), часто встречаются и коктейли молоко + авокадо, ананас с мятой. Стоит большой стакан натуральных витаминов 70-150 шиллингов (1-2 доллара). 
Пробовала все, необыкновенно вкусно и освежающе.
4. Отдохнуть от цивилизации :
 не заглядывать в интернет, не включать компьютер, не смотреть телевизор. При большом желании в Кении можно и не отрываться от цивилизации, но нужно ли?
5. Понять, что жизнь в Молдавии не такая уж тяжелая. 
Уже давно известно, что все познается в сравнении. Насмотревшись на хилые крошечные домики, в которых живет большинство кенийцев, начинаешь по-другому смотреть на молдавские усадьбы и даже российские однушки. А увидев улыбки на лицах тех самых кенийцев, понимаешь, что у тебя просто нет поводов для расстройства, у тебя все прекрасно! 

6. Что уж скрывать, для европейцев-извращенцев Кения – очень популярное место для секс-туризма. На побережье часто можно встретить интернациональные пары: престарелый мужчина с негритянкой или женщина бальзаковского возраста с молодым негром. Все выглядят довольными. Хотя смотрится все очень даже неприглядно: эти старперы (мужик или баба из Европы) покупают себе сексуальные удовольствия и не скрывают этого. Но мне такой туризм не по нраву! 
Но зато : можно поплавать с дельфинами, обниматься с жирафами, наесться свежей рыбы и креветок, испробовать вкус крокодильего мяса, за 2 евро купить охапку роз, получить великолепный бронзовый загар…
Но мне, как говорится, не до удовольствий. Мы тут на работе. Если проект удастся и министерство энергетики будет довольно нашей работой, то и фирме откроются пути к новым контрактам в Африке. Фирма, несмотря на финансoвый кризис, очень даже преуспевает. Зачем ей нужна Африка? Капиталистам всегда хочется больше и больше. Так что работа до конца этого столетия гарантирована.
На мне, как всегда, лежит ответственность за организацию быта наших сотрудников: создание нормальных человеческих условий в домиках, что сейчас для нас строит иранская фирма, контроль за питанием, уборкой и стиркой белья.
Объездила магазины в Найроби, потратив все свои выходные и заказала мебель: кровати, матрацы, постельное белье, диваны и кресла, кухонную утварь и т.д. и т.п.
Я буду подбирать персонал для работы. Мне это не впервой. Только обучать придется всех с нуля. Люди живут в самодельных саманных домиках. На некоторых видела таблички с надписью «Отель», видимо сдают койкоместа для рабочих, что приехали сюда, узнав, что в Киндарома (так называется место, где будет воздвигаться наш объект) есть работа. Сейчас они работают в две смены : бетонируют площадку под мощные генераторы и трансформаторы, что добираются сюда морским путем из Европы.
Я прилетела в Найроби в самом начале марта 2011. Улетала я из Кишинева под проливным дождем и прилетела тоже в дождь, правда теплый, в Кении начался сезон дождей. Мой супруг встретил меня вместе с водителем по имени Джафар. Хоть и недалеко находились аппартаменты, что предоставила нам фирма, но добирались мы туда 2 часа.
Сказать, что водители в Кении ездить не умеют, это ничего не сказать: правил дорожного движения здесь никто не соблюдает, оттого случаются аварии и частые заторы, а те шофера, что хотят их миновать, создают еще большую аварийную ситуацию. Они пытаются объехать ползущую колонну автомобилей по обочине, вне асфальта, которая в дождливую погоду превращается в месиво глины (в Кении преобладает глинистая почта красного цвета), оказываются в западне, буксуют колеса их машин, прокручиваются по скользкой поверхности, это в легком случае, а остальные, те, что побыстрей пытались промчаться сбоку, лежат перевернутыми в кювете и не только на боку, но и на крыше. Неприглядные картины. Конечно, все машины останавливаются, чтобы пассажиры могли поглазеть и поэтому нескончаемый поток их еле еле движется дальше, буквально 10 км в час.
Ну вот наконец то! Мы добрались до нашей квартиры, находящейся недалеко от центра в индийском квартале. Кстати, весь бизнес держат индусы, уже родившиеся здесь, предки которых когда то были приглашены англичанами на работу более 100 лет назад, сюда приехали рабочие из Индии и так тут и остались. И преуспевают до сих пор. Куда не войдешь, везде сидит индус за письменным столом, а местное население выполняют роль: подай-принеси! Повсюду отстроены индийские храмы.
Дом, в котором нас поселили, охраняем со всех сторон, заборы все покрыты сверху волнообразной колючей проволокой, через которую проходит ток, как и во многих азиатских странах, гдe мне пришлось побывать. В доме парковка на две машины для каждой квартиры, бассейн, фитнесс студия, ресторан.
Квартира вполне приличная. Состоит из гостиной, столовой, двух спален, двух ванных комнат и трех туалетов, огромная кухня, полностью укомплектованная, терраса с ратановым гарнитуром и балкон отдельно на другой стороне. Ежедневно производится уборка и меняется постельное белье. Есть телевизор, по которому не только программы на разных языках, но и из Германии, да и интернет работает без проблем.
Эта квартира останется за нами на весь период работы, чтобы муж смог приехать туда в офис фирмы, что находится Найроби, и мы в конце недели смогли поехать в столицу и отдохнуть от работы и неудобств на стройке. Платит фирма за нее 1200 евро в месяц.
На другой день муж показал мне немного город. Очень много торговых центров, бутиков, в которых цены такие, как в Европе. Прекрасные рестораны на любой вкус, необыкновенный кофе в кафейнях, он же растет здесь. Можно купить всякие продукты и хорошего качества, хлеб есть какой твоей душе удобно!
Единственное, что тут еще в ужасном состоянии – это дороги !
Дорогие россияне! Не ругайте российские дороги, вы еще кенийских не видели! Это трудно описать словами! Чтобы добраться до места работы, надо ОЙ! как потрястись!
Но зато из окна необыкновенные виды: необозримые плантации кофе, ананасов, которые тут же продаются на дорогах, аромат от них исходит неописуемый! Я все порывалась остановить мужа, чтобы купить себе фруктов, но он сказал, что скоро будет место, где все это тебе поднесут прямо к машине. И правда! К машине подбегает сразу более 10 человек и предлагают чего твоей душе угодно: помидоры, как в Дубоссарах, лук, манго, авокадо, апельсины, папайю, арбузы, все свежее с корня. Я скупала все, что мне протягивали черные руки через спущенное наполовину стекло, заранее приготовив мелкие деньги. Стоит все по нашим меркам просто копейки! Муж говорит мне: «Посмотри, что мне в окно суют! » Я посмотрела на его сторону и увидела, что там предлагают не ощипанных фазанов. Но их я не стала покупать. Кричу толпе: Все! Хватит! Отвалите! Уже некуда складывать!
Вдруг вся толпа срывается мгновенно от моей машины, я еще подумала, что они по-русски поняли, и бежит за автобусом, который следует в Сомали и протягивает свой товар пассажирам, что приоткрыли окна.
А мы поехали дальше. В машине пахло так здорово, что настроение наше сразу улучшилось, несмотря на бездорожье, прошла головная боль от тряски.
В Кении каждые 10-20 км стоят вооруженные полицейские, нас не останавливали ни разу, так как они уже знали мужа и на машине наклейка-пропуск министерства энергетики. Нас только приветствуют поднятием рук. Но зато каждую машину из противоположной стороны, что следуют из Сомали и Танзании, особенно большие груженые грузовики, тщательно обследуются, для этого поперек дороги устанавливаются полоски с гвоздями: хочешь, не хочешь, а затормозишь.
Мы прибыли в кемпинг кенийской фирмы KENGEN, работники которой трудятся на нескольких ГЭС и проживают там. Нам выделили дом под номером 2 (а их там более150!), первый принадлежит министерству. Дом большой, но неухоженный, мебель мягкая начала прошлого столетия, вся замызганная, что на ней и сидеть противно. Большой обшарпанный стол в гостиной, стулья, когда то были с зеленой обивкой, сейчас в пятнах ужасных. Я как то села в кресло, предварительно покрыв его большим полотенцем, и тысячу раз пожалела об этом, через полчаса у меня начались жуткие боли в районе сердца, думала, что инфаркт меня стукнул, муж подбежал и поднял меня с него, я долго стояла и боялась пошевелиться, но боль исчезла так же внезапно, как и наступила. Муж сказал, что с ним происходило то же самое. С тех пор мы не садимся в это кресло, а передвинули его в угол. Вот что значит пользоваться старьем, у меня такое чувство, что кто то умер в нем.
Стулья все в пятнах. Мне сразу вспоминается случай из 35-летней давности: ко мне пришла приятельница, с ней я познакомилась в детстве в деревне Ивано-Франковска, откуда моя мама родом и вся ее родня, в том числе и моя бабуля, к которой каждое летом меня отправляли. Звали ее Валя. Она училась в каком то училище в Кишиневе, познакомилась с парнем, вышла замуж, жила в городе уже 10 лет. Я встретила ее в собесе, где она работала и пригласила ее на обед, так как собес находился в доме, в котором я получила квартиру, работая тогда в горисполкоме, испекла по такому случаю пирожки. Валя съела пирожок и стала искать чем бы ей вытереть руки, пока я обернулась, чтобы предложить ей салфетку, она вытерла масляные руки об обивку стула, на котором сидела. Я была в шоке! Больше я ее в гости никогда не приглашала.
И когда я вижу грязные стулья, то невольно вспоминаю ее.
Так вот: вся мебель, стены, окна в ужасном состоянии. Но мы приходим туда только переспать, для этого приобрели себе новые матрацы, подушки и одеяла, мы только завтракаем и ужинаем 4 дня в неделю, а в пятницу отправляемся в Найроби.
Приходят две негритянки убираться, правильней сказать: усердно распределяют грязь по полу, по мебели и окнам. Одна по имени Рашель стирает наше постельное белье и меняет его каждый день, я попросила ее не менять так часто его, для чего? Мы же ежедневно принимаем душ.
Когда я впервые приехала туда, в кемпинг, она не дала нам отдышаться, тут же появилась там, поприветствовала меня, обняла, облобызала и представилась, я думала, что она – жена какого то инженера и живет рядом. Я мужу говорю, что мне это не нравится, что каждая макака будет меня лапать и облизывать, а он ответил, что это тут в порядке вещей. А когда на другой день появились две уборщицы, я на всякий случай сделала рожу лопатой и отдалилась на безопасное расстояние.
Боже мой! Как они воняют, я еле выдерживаю эти полчаса, что они у нас убираются. Воняют все: от водителя до инженеров. Но бороться с этим бесполезно: люди носят синтетическую одежду, сильно потеют, у них нет возможности периодически мыться. Волосы свои они стригут коротко, как муж говорит, чтоб легче было бороться со вшами. И правда, видела сама, собственными глазами, как наша уборщица Рут отошла от офиса и подошла к женщине, что работает на стройке, присела к ней и та стала, как обезьяна, ковыряться в ее шевелюре. Почти у каждой женщины на макушке синтетический шиньон, которые можно приобрести в любой парикмахерской и в каждом магазине, он уложен в красивую прическу, иногда кудрявый, а порой разноцветный с разными косичками, многие просто лысые.
Каждое утро перед охраняемыми воротами собираются дети в школьной форме, которых развозит автобус по школам. Они приветливо машут нам руками, когда мы проезжаем мимо. Здесь, в кемпинге, есть детский сад или, так называемая, дошкольная подготовительная группа. Туда ходят дети совсем маленькие, предполагаю, что от 3-х лет.
Сидела я как то дома и решила сходить в местный магазинчик, купить сахар. Как люди таращились на меня! Дети подходили ко мне и трогали меня, я чувствовала себя, как негр среди белых. Конечно, прихватила с собой фотокамеру и всех запечатлела на память. Деткам купила леденцов на палочке.

Кения. Март 2011 г.

Доброго времени суток, уважаемые одноклубники!!! Делюсь впечатлениями от поездки из Петербурга в Углич и обратно двумя маршрутами. Немного тактико-технических характеристик и путевых заметок: транспорт – Сонька, она же Хундай Соната, бензин 92,количество путешественников-2(я и Аннушка -моя жена).Для точности измерений спидометр обнулил у дома в Питере(ул. Пионерстроя).По советам знакомых поехали маршрутом Питер -Новая Ладога –Тихвин –Череповец –Пошехонье –Рыбинск -Углич. Протяженность указанного маршрута с финишем в Угличе на ул.Северная-830км.Дорога(покрытие)терпимая, при въезде в Череп(овец) были замечены цыгане на четырех Мерседесах, стоящих на обочине и чрезвычайно активно голосующие, вплоть до выхода на полосу движения и буквально вынуждающие вас остановиться. Машины расставлены по две на каждой стороне дороги с дистанцией между группами 100метров.Машины с болгарскими номерами и люди эти не туристы и не надо у них останавливаться(под предлогом показать дорогу, выручить бензином, компрессором, таблеткой цитрамона). Главное для них – выманить всех из остановленной машины под любыми самыми слезоточивыми предлогами из машины, после чего из машины уходят деньги и ценные вещи. От Череповца до Пошехонья дорога немного щербатая, но ехать можно. А вот от Пошехонья до Рыбинска подвеске придется ооооочччень туго и тяжело. Немного поплутав в Рыбинске (два мажора предложили нам ехать из Рыбинска в Углич через Большое Село, на что мы не согласились, потому что это лишний гак километров на 80.Спросили у Рыбинских таксистов, получив исчерпывающие пояснения, доехали до Хвощевки, и повернув в ней (Хвощевке) налево, через 70 км благополучно прибыли в Углич. Время в пути-12ч.30мин. (с четырьмя кратковременными санитарными остановками).Маршрут второй, обратный, проложил сам по атласу автодорог СССР: Углич –Калязин –Кашин -Кесова Гора –Бежецк -Вышний Волочек. Протяженность маршрута со стартом на Успенской площади Углича и финишем на ул. Пионерстроя в Питере-750 км, время в пути-10час.30 мин. Самый оптимальный маршрут. Но при выезде из Питера необходимо делать поправки на реверсивное движение на М-10.На подъезде к Вышнему Волочку можно встать в пробку в Дорках, и медленно-медленно ехать до В.Волочка, а потом еще и тащиться по самому Волочку из-за того самого реверсивного движения. Нужно выезжать или очень поздно, или очень рано, учитывать также нужно и день недели выезда. Не секрет, что в пятницу-субботу по М-10 до Ленсоветовского можно ехать ооочень долго(дачники –тещи -родня и рассада).От Волочка до Углича 335км через забытые богом и людьми деревни по относительно хорошей дороге. В этом году богатый урожай черники ,чем не преминули воспользоваться местные жители. Цена вопроса – от 400рублей за литровую банку. Между Кузнецово и Шихово асфальт СНЯТ!!! АККУРАТНЕЕ!!! Об этом предупреждают и знаки. В Бежецке центральная улица также на замене коммуникаций, но коммуникации давно заменены, а вот асфальт на место вернуть забыли. В Кесовой Горе на перекрестке приличная заправка М-10.От Кесовой горы до Кашина дорога пролегает в зарослях борщевика, дорога прямая, ровная, можно и придавить педаль газа. У меня не получилось из-за ограничителя скорости на правом сиденье. Представителей «Доблестной честной, и сердцу дорогой» встречать не довелось ни в Ярославской, ни в Тверской губерниях. На все вопросы, связанные с маршрутом, ответят таксисты, стоящие на всех остановках и в Кашине и в Калязине. В Угличе были неделю, город красив, Волга великолепна, рыбаки сетуют на огромное количество дохлых ершей. Причина мора неизвестна. От Углича до Ярика(Ярославля)100км,Углич-Ростов:70км.Основные достопримечательности -Углич: Кремль, Успенская площадь, Угличская ГЭС, Алексеевский монастырь. Ярославль славен набережной Волги, Успенский собор органично вписывается в ее ансамбль. На ул.Революционной, у кремля есть ресторан Иван Васильевич, встречающий вас четырьмя пластмассовыми стражниками. Пожалели, что зашли, кухня ни к черту. Стоит уделить внимание и Толгскому женскому монастырю ,поражает только система доступа на территорию(как в войсковых частях) ,да и сумма пожертвования за съемку на территории больше походит на прайс-лист:фотосъемка-200 р., за видеосъемку попросят «пожертвовать» 500р.Я то раньше думал, что пожертвование дело добровольное и нефиксированное, но видимо я чего-то не понимаю в жизни. При въезде в Ростов со стороны Углича легко сбиться с толку ,т. к. на вопрос «как проехать к Кремлю?» местные ответят «прямо» ,но если ехать прямо, упрешься в ж.д. переезд, а проехав его ,прямо не проедешь по причине дороговизны такого маневра. Нужно проехать переезд и повернув направо, проехать метров 100 и развернуться по «стрелке» и на ближайшем повороте уйти направо, проехать фабрику «Ростовская финифть» ,и на следующем перекрестке уйти налево, И ехать все время прямо до светофора ,а ЗА!!! Светофорным перекрестком будет еще один ,вот на нем и уходим направо ,и нашему взору предстает Ростовский Кремль. Со звонницы открывается великолепный вид на город и озеро Неро. Спасо -Яковлевский монастырь находится в 5 минутах езды от Кремля, монастырь действующий, с богатой историей. Советую отведать монастырский квас ,ну, а если вы пассажир, то сбитень вы отведать просто обязаны.По дороге из Ростова в Углич заезжали в Борисо-Глебский монастырь ,но не успели ,т.к. ,касса работает до 17 00. Следующим местом остановки был колодчик Преподобного Иринарха Затворника в Кондаково .Но там по полю проехать можно лишь в сухую погоду ,а если авто все -же жалко,то от обочины до колодчика минут 15 пешком ,но впечатлений от купели с водой температурой чуть выше 0 достаточно ,чтобы путь к колодчику не был столь тяжким. От Углича до колодчика 45 км по Ростовскому шоссе. В 10 км от Углича находится Храм Архангела Михаила в бору. Храм построен в конце 19 века, чрезвычайно красив и немного загадочен. Схема проезда из Углича к храму Архангела Михаила:выезжаем из Углича по Ярославской трассе, проезжаем деревню Чурьяково, дальше по указателю «Храм Архангела Михаила во бору» ,переезжаем мостик через мелководную речку Улейма ( чудное место для купания ребятни -мелко и узко), съезжаем с моста НАЛЕВО ,и через 5 минут по гравийке выезжаем к храму.

P.S.Настойчиво рекомендую не ехать тупо по навигатору, если есть сомнения в правильности и оптимальности маршрута ,спросите у местных, а в городах лучше таксиста подсказчика нет- он и расскажет, а если попросить и покажет дорогу. Даже самый расшитый телевизор (навигатор) может приблудиться. А пословицу «язык до Киева доведет» никто не отменял. А люди у нас ох как любят общение.

Израиль находится на юго-западе Азии, граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией, Газой и Египтом. Его площадь занимает всего около 20000 км², что не мешает этому государство являться Священной землей и хранить древниее традиции иудаизма, христианства и ислама. Только в Израиле наравне с жарой вы встретите заснеженные горы и прохладное море.

Экскурсии в Израиле, несомненно, удивят гостей и туристов страны. Страна по сравнению со своими соседями действительна, мала, но достопримечательностей в ней разом не сосчитать. Вас ждут Иерусалим, с его умением хранить религиозные сокровища 3 религий мира, Хайфа со своими необъятными садами, Тель Авив, модный и шумный город ни днем ни ночью не смыкающий глаз и Эйлат, омываемый теплым даже в холодное время года Красным морем.

Даже если вы посещаете Израиль не в первые, удивиться предстоит еще многому. Как писалось выше, не смотря на его площадь, он богат огромным количеством курортов, исторических мест и достопримечательностей. Израильские пляжи будь они в Тель-Авиве, Бат-Яме или в Эйлате манят своей прохладой и бризом моря. Именно море являются идеальным местом летнего отдыха и спасения от пылающего солнца.

Все без исключения гости столицы из года в год посещают Стену Плача. Без нее представить туры в Израиль просто невозможно. Вот уже 100 лет Иерусалим также является столицей израильского искусства. Именно в этом городе располагается известная на весь мир академия дизайна и искусства Бецалель. В ней ежегодно проходят выставки учителей, выпускников и других талантов.

Отели в Израиле разбросаны по всей стране. Они дружелюбны и гостеприимны как для жителей страны так для гостей-туристов. Они обрадует посетителей своей дешевизной и широким спектром услуг.

Еще одним развлечением станет поход на местные рынки. Шук (рынок) в Израиле это не только место, где достаточно успешно можно сэкономить, но и приобрести совершенно уникальные вещи. В Тель-Авиве, к примеру, кроме рыбного рынка, расположенного прям в порту, вас порадует рынок ремесленников, осевший в самом сердце города на улице Дизенгоф.

Как место отдыха Израиль подойдет представителям любого поколения. Он сочетает в себе дух старины и молодость растущих городов – стране, как-никак, буквально недавно, исполнилось 60 лет.

Фото предоставлено сайтом placetosee.info

Hello АМЕРИКА!

Наш маршрут:

Неделя в Сан-Франциско – далее на машине по АСАШАю (прим. авт. – это так Борат называл СШАJ) – национальный парк Йосимити-Долина смерти- Лас Вегас-Гранд Каньон-Лос Анджелес- Санта-Барбара- Сан Франциско.

Не буду утомлять читателей перечислением наших мелких косяков. Их было достаточно много – мы впервые ехали куда то не по путевке – где ж еще не набить шишки?   Зато я знаю теперь что выход есть всегда J.  И везде есть плюсы. Забыли в панике водительские права? (Задо у вас есть добрые родственники пришлю их вам  DHLем). Чуть не потеряли паспорт и деньги? -  (вам повезло, заботливые американцы найдут вас даже под душем на Малибу и настойчиво  помогут вам – заодно прокачаете английский). Ну и теперь я знаю, что такое огромная незапланированная дыра в бюджете, а соответственно – мы получили ценный опыт и навыки выживания в чужой стране при минимальных затратах.

А теперь о городе в стиле Диско)

Сан- Франциско

Фриско (как называют его приезжие) очень красивый город,  один из самый «европейских» из всех американских городов (по мнению местных жителей).  У нас была возможность потом сравнить – и правда, это так.

В нем уютно, спокойно, интересно.  Тут, в отличае от других городов Америки, можно спокойно гулять по улицам и любоваться красотами города.  Ключевое слово «спокойно» -  потому что тут минимальное количество агрессивно настроенных людей и бездомных на квадратный метр и  много туристов.

Это город многих национальностией, и нативные американцы ( а есть ли они вообще?) растворяются среди иммигрантов – китайцев, азиатов, испанцев,  итальянцев, русских. Город с интересной и динамичной историей -  от индейцев и мексиканцев  эпохи золотой лихорадки- до хиппи, геев, хомлесов (бомжей-прим.авт.). Эти события нашли отражения в архитектуре и названии улиц, кварталов, памятников.

Фриско разделен на кварталы – каждый из которых интересен и отличается от другого –по национальному колориту и имеет свою специфику.

Тут бывала чума, землетрясения (доходившие до 8 баллов), и даже, если верить предупреждающим надписям на улицах, цунами (о_О).  « В случае цунами бегите туда»J

Жили мы на Van Ness Street в отеле Holiday Inn  (неделю на халяву – засчет командировки без еды). Мы расположлись на 25 этаже, а на 6м был небольшой открытый бассейн, где можно было плавать и видеть перед собой небоскребы, полоску океана и оживленные улицы.

Что делать и смотреть во Фриско?

Мы ориентировались на маршруты, предложенные путеводителем по SF,

Выбирали один или несколько, а когда были в России, с помощью Google Earth просчитывали расстояние и смотрели сколько в день мы можем посмотреть и так создавали свои маршруты. Всем рекомендую заранее продумать куда идти – потому что расстояния огромные и смотреть можно много чего.

Например,

Маркет стрит ( Осуществить там шоппинг. Ощутить сумасшедшую атмосферу города диско – увидеть афротанцы современных направлений типа поппинг или вакинг, послушатьбарабанщиков  прямо на улице, удивиться колоритные хомлесам-нищим и множеству сумасшедших с табличками «God save you» или кричащих «Алкоголь убивает!».

По Маркет стрит  можно дойти до Civic Center – законодательное собрание. Внтури красиво и торжественное. Можно прикоснуться к вожделенному флагу  у кабинета какогонибудь клерка. НО если вы будете идти по этому маршруту вы можете ощутить скопление агрессивно настроенных афроамериканцев. Которые исторически тусят именно там. Нам рекомендовали не особо на них смотреть, ни в коем случает не произносить слово НЕГР или даже Черный и т .д. – по поводу расизма там все повернутые.

Район Downtown с небоскребами, посетить наивкуснейший Star Bucks (дольче латте, мокаччино просто супер).

Не забудьте съесть калифорнийский бургер (кстати там в основном могут есть хомлесы).  Есть вообще лучше в буфетах (это похоже на шведский стол на 7$ безлимитно) либо в тайских лапшичных (огромные порции – достаточно одной на двоих за 8$).

Фирменное блюдо – крем суп из краба в хлебной тарелке -   clam chowder. Его готовят практически везде во Фриско. Нам больше всего понравился в пекарне Будин (Bistro Boudin) что на Верфях Фишермана.

Покатайтесь на фирменном cable car – трамвайчике. (Фриско очень холмистый, передвигаться пешком иногда трудновато. Кэбл кары не умеют поворачивать – ходят по прямой до круга – а потом водитель с помощником вручную разворачивает трамвай –это очень зрелищно).

Сходить на Golden Gate – знаменитый красный мост Золотые Ворота. Он настолько высокий, что оттуда прыгают самоубийцы, а заботливое правительство старается их спасти тревожными кнопками прямо на мосту, нас это поразило – есть даже статистика- с какой стропы сколько прыгает – мол позвони, есть еще надежда. Выживают немногие. Единственно, там очень ветренно и выбраться трудно без машины – мы сели в туристический автобус –платили напрямую шоферу по договоренности.

Посетить один  из множества огромных красивых ухоженных парков (Yerba Buena, Buena Vista, Golden Gate Park)  – с озерами, водопадами, садами, спортивными площадками и зонами барбекю (где можно пить алкоголь).

С алкоголем осторожнее – полиция не дремлет. По опыту знает – лучше уж перелить алкоголь   в пластиковую бутылку и  замаскировать его под пепси, нежели пить прямо из горла. Или же не полениться и пить из бутылки в пакете.

Нам понравилась алкосеть BevMo – огромный выбор всего алкогольного. Уксусные чипсы-БРР не рекомендую.

По поводу курения особых сложностей не было.

Сходить  в китайский и японский кварталы – интересная архитектура, можно почувствовать себя в маленьком Китае (драконы, фонарики, сушенные морепродукты, иероглифы) или Японии (пагоды , суши).

Побывайте в районе Кастро –  это мекка геев и лесбиянок. Брутальные мужики в кожаных штанцах. Все по парам. Фривольные магазины. Бары.  Фанаты Харви Милка и  радыжные флаги плюс прекрасная архитектура и вью пойнты – точки видовые то есть.

Забраться на Твин Пикс – нет, не тот самый) оказыается это просто высшая точка. Классная панорама города.

Обязательно сходить на Океан –  он завораживает.  Доехать моджно на обычном трамвайчике – заодно удидите весь город. Скалы, чайки, волны. Тут не купаются – тут серфят в гидрокостюмах-очень холодно.  Можно посетить камеру Обскура и увидеть океан в сфере. Сходить в рестора Cliff House – на скалах.  Там подают удивительный рислинг и слоеные булочки. Раньше он был открыт только для высшего общества. А сейчас для всех.

Если вы любить рок – то сходите в Хард Рок кафе. Если любите Форреста Гампа – то на побережье вы можете побывать в ресторанчике BuBBa &Gump  и отведать чего-нибудь из креветок)

Рекомендую погутлять по Верфям Фишермана – пристаням  и причалам, полюбоваться на толстых чаек, спорстменов и туристов на сегвеях.

Можно сходить в научный центр в Golden Gate Park. Посетить прекрасный япоснкий сад – подарок Японии США – ощутить себя в маленькой Японии ( пагоды, карпы, сад камней) или просто покататься на велике по огромному парку с озерами и аллеями.

Treasure Island – заехали случайно-перепутали поворот – но не пожалели – вечером открывается очаровательный пейзаж на SF с другой стороны моста + небоскребы во всем величии гораздо круче смотрятся ночью) еще увидели живого енота на этом островке.

Есть еще на Alarm Square симпатиные домики в викторианском стиле – их 6 по-моему, называются Painted Ladies- дома сохранились с давних пор в неизменном вид. Туристы любят их фоткать, но нам показалось, что в округе можно найти дома и поинтереснее.

Нам советовали еще посетить район SF «по ту сторону моста» – но на это времени не хватило – говоря красивые белые яхты можно посмотреть.

В общем чем больше мест вы посетитье во Фриско – тем лучше)))

Далее мы отправились в Стендфорд – курорт а не Универ). Попали на ярмарку кружков для первокурсников – нас зазывали в общества альфа-бета-гамма. Захотелось там остаться и поучится)

Аренда машины через AVIS. Отели бронирвали по ходу путешествия. А некоторые заранее. Важно читать правила отеля как можно внимательнее – можно ли внезапно отменить бронь, спишутся ли деньги с вас сразу или отель их заблокирует на карте? Самое трудное было с отелями в Йосимити – в основном все туда едут на выходные и мы попали на эти дни. Внутри парка можно заночевать либо очень за дорого. Либо в палаточном лагере-кемпинге  – общее поселение, Пожалели. Что не забронировали себе койко-место (честно говоря, страшновато, учитывая надписи по сюду «Опасайтесь медведей!»).  . Приходилось в 17 вечера (темнеет очень быстро, горная дорога ехать было страшно) ехать 3 часа в городок рядом c Mammoth Lake  – маунтин вью – это небольшой горнолыжный курорт !! (любители прокататся на лыжах – велком), там останавливаться в мотеле Best western Inn (скромно), а с утра опять выдвигаться в парк.

Йосимити – огромный национальный парк, с настоящими гризли,  оленями, горными львами, гигансткими секвойями. Ощущаешь себя там героем какого-нибудь диснеевского мультика типо Братец Медвежонок или Сезон Охоты – безумно масшабно, красиво и грандиозно – водопады, скалы, озера… Красота). Секвоьи это деревья, взорвавшие мой мозг – самое большое из них размером с Боинг 747  сколько ему лет сложно представить. В общем есть на что посмотреть, активно по-туристически отдохнуть,  желающие могут забраться на огромный водопад (осенью они высыхают – нам достались слезв а не водопад)). Много пеших рекомендованных маршрутов. В парке  запросто можно встретить горного льва, оленей, много бурундуков и гризли))) Для туристов есть четкие правила безопасности – например, нельзя оставлять еду без присмотра и выбрасывать ее нужно только в спец контейнер, чтобы гризли не достали.

Следующий пункт – Долина Смерти -  не думала, что там действительно ТАК жарко – сначала выбегала фоткать все подряд- а потом уже не выходила из машины- выходишь в глазах рябит, хочется убежать в тень, а ее нет… Красивая мертвая земля, ощущаешь как беспомощен человек перед природой. Поразили меня цветные скалы на Artistic drive– и бирюзовые, и розовые (Artists Palette). Если нигде не останавливаться ее можно проехать за 3 часа.  Основные points of view отмечены на картах -  Devils Cornfields, Bad Water (точно стоит посмотреть – последний пункт в долине – белая соляная  испепеленная солнцем земля), Zabriskie point.

После долины нам посчастливилось увидеть жизнь сельских американцев в Неваде. Жара  под сорок, один магазин,  пара трейлеров и одна гамбургерная и сидят там  совсем Не ХУДЫЕ подростки (девушка прям в пижаме ,такое ощущение, сидела) нам показалось, что люди и не знают чем же занятся – то ли съесть еще бургер, то ли все тки чизбургер. Оттуда бегом домчались до Вегаса.

Лас Вегас – город среди пустыни и делать там днем нечего – кроме как шопится, ходить в казино  – надо рассчитывать свое время так, чтоб гулять там ночью. Так как даже в 18 вечера там немногим холоднее Долины Смерти. Это искусственный город-пародия, шикарные отели с бутафорией на все известные города и достопримечательности – такой безумный кич.  Мы ехали туда на шоу Love Beatles цырка дю Солей -  это было очень зрелищно и волшебно. Многие не равнодушны к песням Битлз. А когда это вместе с акробатикой и театром то вообще супер.  Можно и  посмеятся, и поплакать, увидеть историю Британии, историю самой группы под самые нежные и самые драйвовые песни.  В Вегасе можно найти шоу на любой вкус (мы покупали билеты заранее  еще в Питере). Еда довольно дорогая, вода тоже. А пить очень хочется. Если правильно подгадать время то можно  пройти по Стрипу (главная улица)  и посмотреть бесплатное шоу чуть ли не у каждого отеля – своя зазываная программа – ту и Пираты и Венецианцы с гондольерами и египтяне и черта в ступе) Кстати, в Вегасе саме дешевские отели ( вилимо считаюст что много денег вы оставите в городе помимо отеля). Отели огромные – весь первые этаж это километровые казино, легко потеряться. Стоит посмотреть на отель Venecian – мини пародия на площадь св Марка. Внутри  также еда, шоппинг и … каналы  с хлорной водичкой и  с гондолами).

В казино не играли – не любители. Видели убийство на заправке. И девушку с табличкой «no food! no bus! help» – видимо, проигралась в пух и прах – жертва Вегаса.

После ночерви в отеле Circus-Circus (33$ за ночь), отправились на Grand Canyon. Остановились в городке Williams.

Город Виллиамс – милый с своим шерифско-индейско-ковбойским колоритом. Старые отели с призраками, маршрут 66 – c которого начались дороги в Америке. Но главное это Гранд Каньон близ него  – величественный и прекрасный. Колорадо как ниточка внизу. Можно сидеть долго и медитировать. Тут уже не жарко. Очень приятно – и мне кажется – нет большой разницы смотреть его утром или вечером – он все также прекрасен. Для желающих есть маршруты вниз каньона, но это не безопасно. Мы провели на Каньоне вечер и утром следующего дня следади пикник на одной из скал каньона.

Тяжелая была дорога до LA. Часов 6-7 ехали. Приехали только к вечеру без сил.

Очень сложные развязки на дорогах, легко перепутать свой EXIT и потерять время. GPS страшно тормозит, не успевает за скоростью перемещения.

Поселились мы в центре в дешевом номере без душа и туалета ( когда зашли на ресепшн – думали что это ошибка – настолько там все было пафосно и в золоте – но номер вполне соотвествовал своей цене).  Гулять по городу без машины нам было страшно.  В центре небоскребов, на улице Гарлем – так и есть – много нищих, которые спят посреди улицы в коробках, и они просят change как в той серии Южного парка. Через минуты  ты в районе «белых», можешь любоваться на центр Уолта Диснея с его хайтечной архитектурой, посетить музей Гетти ( Getty center- вход бесплатный, а парковка 15$), сходить на Голливуд бульвар или посмотреть виллы на Беверли Хиллс. Уж хотели мы по просьбам трудящихся отловить Брюса Уиллиса или на худой конец какого нибудь Джеки Чана – но увы- тщетно, не ходят они тут.  Голливуд дико разочаровал – это был просто хороший пиар, сказка ни о чем – улица ни чем не примечательная, звезды запылившиеся, потрескавшиеся…  Лучше сходить к Китайском театру на том же бульваре  и посмотреть отпечатки рук и ног знаменитостей.  Хотели попасть в Диснейленд, ехали туда по хайвею с дикой скоростью часа 3. Но билеты покупать так и не стали – 75$ с человека. Стоит посмотеть UniversaL Studio – приобщится к киноискусству, посотреть спецэффекты в реальности, декорации – лучше посвятить этому отдельный день.У нас было времени мало, поэтому мы решили сразу на пляжи поехать. на Лонг Бич ВОДА ТЕПЛАЯ и спокойная )  а в Малибу – холодная и бушующая. Спасатели существуют, очень заботливые. Пикники на закате не одобряются шерифами. Мы решили заночевать прямо в машине на Малибу, но ночью нас 2 раза поднимали шерифы и спрашивали кто мы, что делаем, пили ли мы, и говорили, что парковаться тут нельзя. Уже было не до сна после очередного полуночного «Хэллоу» и мы пошли гулять– а в будке спасателей пряталась местная молодеж, выпивала тайком и по-дружески так, справлялась у нас – «А много ли копов вокруг ?» и , услышав утвердительный ответ, восклицала «Fucking man !!». Сразу начинаешь понимать, что ты под контролем.

В  общем, сложно с романтикой, друзья мои, на пляже Малибу.

На обратном пути в SF мы заехали в Санта-Барбару – миоый белый городок с пальмами и той знаменитой аркой в церкви) Мейсон, к сожалению, не встретился.

Так же по дороге  в  Sf можно заехать в Mystery Spot (интересное место, взрывающее мозг с точки зрения законов физики). Посетить дивный океанариум в Монтерее. Океанариум есть и в SF, но в Монтерее круче.

Перед вылетом мы переночевали в городке Фримонт недалеко от SF, и с утра двинули в аэропорт.

По пводу шоппинга надо сказать отдельно -  очень дешевая одежда для детей в сети Old Navi- от 5$. Если вам нужен магазин брендовой одежды – лучше отправлятся на целый день в Greate Mall– полтора часа езды от центра SF. Там есть все, что нужно.

We’ll be back!))

Автор отчета о путешествии – Ксения Ф.

Если вы надумали посетить Углич, поезжайте через Сергиев-Посад на Калязин. Иначе вы встрянете на Ярославском шоссе перед Переславль-Залесским, и задолбаетесь ехать по ухабам длиною в вечность в направлении Ростов-Углич. В день языческого сожжения Масленицы, наш путь занял около пяти часов -дурдом творился не только в головах водителей, но и гаишников, неумело регулирующих движение в Переславле. Наша попытка поехать по объездной напомнило езду на поезде характерным стуком колес по разбитым рельсам, развернуться и тянуться гуськом через город оказалось безопаснее для автомобиля, а для нервов – спорно. Углич встретил нас покосившимися улыбками окон на домах, нечищенными дорогами, стариками в валенках, в общем – всеми теми прелестями, которые Россия-матушка укромно скрывает за 270 км от туристов, рвущихся посмотреть Золотое кольцо в выходные. Добравшись, мы принялись обивать пороги местных ресторанов – то закрыты, то мест нет, то гордо заявляют, что открываются лишь с четырех вечера. Друзья, поезжайте сразу в гостиницу Москва – там и поесть вкусно можно, и остановиться на ночлег, судя по внешнему виду здания – с комфортом. Цены подтягиваются к названию «Москва». Это место – рай для желудка. Послушайте совета, не спрашивайте у местного населения, где можно поесть – отправят в бывалое кафе «Погребок» или что-то вроде того, где под рюмочку и папироску слушают «владимирский централ». Не принебригайте возможностью понаблюдать за местными работниками музеев водки и тюремного искусства – накладывается отпечаток от места работы. Гости Углича – такой же уникальный народ, им бы только блинов на халяву поесть во время народных гуляний и паленой водки хлебнуть в музее водки. В общем, будут вопросы – обращайтесь в Информационный центр на Ростовской улице – там милая девушка честно и подробно расскажет, что стоит посетить, а что нет. Углич был последним городом Золотого кольца, который нам оставалось увидеть. Да, замкнутое кольцо и жуткая эклектика.

Мое знакомство с Соединенными Штатами Америки началось с города Денвер, столицы горного штата Колорадо. Вечером 15 марта 2010 года мой самолет приземлился в международный аэропорт Денвера. Там меня встречал мой друг Саша, русский житель Америки, вместе с которым мне и предстояло путешествовать в течение почти трех недель. И вот мой первый час пребывания в США – дорога от аэропорта до дома лежала по окрестностям ночного города. Я вглядывалась в пролетающие мимо меня пейзажи, пытаясь уловить что-то особенное (я же в Америке!!!), но ничего не цепляло моего взгляда кроме, может быть, спрятанных в облаках и ночных сумерках смазанных очертаний колорадских гор на горизонте. Эта красота не спрятана здесь высотными многоэтажными жилыми домами, что мы привыкли видеть в России. Почти все жители здесь живут в частных домах или таунхаузах, которые очень гармонируют с природой Колорадо и не мешают видеть горы почти из любой точки штата. Вот она – милая одноэтажная Америка.

На следующий день мне предстояло знакомство с центром Денвера, так называемым Даунтауном, который представляет собой раскинутый на несколько квадратных километров деловую часть города, где расположены главным образом офисы, банки, театры и другие различные развлекательные учреждения. Вот здесь жизнь кипит и днем и ночью – красивые небоскребы, здания правительства, театры, клубы, бары, рестораны на любой вкус. Что касается еды, то Колорадо, конечно, город мясных ресторанов и, побывав здесь, не скушать местного стейка приготовленного medium rare (полусырого!!!) – это приступление!!!! А ещё здесь очень популярна вьетнамская кухня. Вьетнамские ресторанчики на вид выглядят очень простенько и многие напоминают советские столовые, только украшенные азиатской символикой! И блюда тоже выглядят очень просто, но….!!!! Моя первая съеденная ложка заказанного там супа «Pho» моментально сделала вьетнамскую кухню моей любимой!!! Вкус – просто с ума сойти!!! И скажу, что это не только мое мнение! Все русские, живущие в Колорадо, просто помешаны на этом супе (видимо, все-таки супная у нас у русских душа)!!! К тому же цены здесь очень приемлемые – суп 5-6 $, а его вполне достаточно, чтобы объесться досыта (я, например, ни разу не смогла съесть его до конца – порции гигантские). Прошу заметить, что по возвращению в Москву, я, как наркоманка, подсевшая на этот суп, сразу же разыскала в интернете вьетнамский ресторан и направилась туда за очередной дозой наслаждения. К моему глубокому разочарованию, суп в Москве – это жалкое подобие настоящего супа «Фа» (((. Больше я себя походами туда не расстраивала. Ладно, что-то у меня слюньки потекли от воспоминаний, пора возвращаться к достопримечательностям Колорадо

Честно говоря, Денвер (столица Колорадо) особенно ничем не блистает – город как город – чистый, спокойный и с очень доброжелательными жителями!!! И штат Колорадо привлекает миллионы туристов со всего мира далеко не своей столицей, а своей горной природой и горнолыжными курортам!!! Поэтому горнолыжники вперед!!! Не пожалеете!

Следующий штат по плану после Колорадо – это штат Невада с его главной достопримечательностью городом Лас-Вегас! Из Колорадо туда можно добраться как на самолете (время полета 1 час 20 минут, стоимость билета примерно 50$ на человека), так и на машине (7-10 часов езды). Мы выбрали второй вариант, потому что дорога до Лас-Вегаса лежит через все горы Колорадо, а уж раз есть такая возможность, то почему бы не насладиться лишний раз такими красотами, к тому же погода стояла просто супер! Вообще, надо отметить, что американцы называют солнечным штатом не Флориду (о ней дальше тоже пойдет речь), не Калифорнию и другие южные штаты, а именно Колорадо, потому что солнце здесь практически каждый день! Даже если здесь пройдет дождь, то после него обязательно выглянет солнце. Местные жители говорят так: « Если тебе не нравиться погода на улице, подожди 15 минут – она измениться».

На пути до Лас-Вегаса мы проезжали много маленьких горных городочков штата Колорадо, но отдельно чуть-чуть хочу рассказать про два, соседствующих друг с другом – Аспен (Aspen) и Гленвуд Спрингс (Glenwood Springs). Аспен – маленький уютный городок, где находятся зимние резиденции многих богатейших людей США, включая политиков и голливудских звезд, так что не удивляйтесь, если, гуляя по уютным улочкам в европейском стиле, вы встретите знакомые всему миру лица! Именно в этом городочке разместили свои брендовые магазины все самые известные мировые дома мод! Так что, если есть мечта приобрести настоящую сумочку от Louis Vuitton или туфли от Prada, то здесь вы можете её осуществить, были бы деньги.

Гленвуд Спрингс – также маленький горный городочек, главной достопримечательностью которого являются горячие лечебные сероводородные источники – лучшее место прогреть свои косточки, особенно в зимнее время. Описывать много не буду, лучше дам вам ссылки на видео на youtube, правда видео не мои, потому что от такого релакса мозги расплавились и не до камеры, не до фотоаппарата уже не было дела!

http://www.youtube.com/watch?v=nEe0JEtoItA&feature=player_embedded

Одно могу сказать, что, когда сидишь вечером в освещенном бассейне с горячими лечебными водами, а на улице мороз и вокруг снежные горы, горы, горы, то в жизни на этот момент вообще больше ничего не надо!

В общем, поправив свое здоровье в горячих источниках, мы были готовы к трехдневному драйву в Лас-Вегасе. Итак,…… ВЕГАС!!!!!!!!!!!

Конечно, моя попытка описать этот город и передать атмосферу, которая там царит круглосуточно, заранее провальна, потому что описать это вообще невозможно, это нужно увидеть и прочувствовать. Но я и не ставлю себе такой цели, а вот заразить желанием побывать в этом волшебном городе, где от любой депрессии не останется и следа, я все-таки обязана! Только въехав на эту знаменитую центральную улицу Strip, усеянную невероятными шикарными гостиницами, на любой вкус и кошелек, со своими казино, ресторанами, барами, люксовыми магазинами, сразу сносит голову и ты уже забываешь про то, что ты устал с долгой дороги, хочешь спать и есть и вообще у тебя плохое настроение. Какое там!!! У тебя сразу возникает ощущение, что у тебя никаких проблем нет, не было и не будет, и жизнь прекрасна и удивительна, и находиться в этом городе без улыбки на лице 24 часа в сутки – это просто уголовное преступление!

Мы остановились в гостинице Venetian (Венеция) – одна из самых красивых и, надо отметить, дорогих гостиниц Лас-Вегаса (300$ сутки). Но гостиниц тут море и, как я уже сказала, на любой кошелек. Так что можно найти вариант значительно дешевле. Единственное, что хочу посоветовать, что уж раз решили поехать в Вегас, то хотя бы на сутки возьмите хорошую гостиницу на центральной улице, потому что в атмосфере шика, роскоши, запаха денег, вы просто обязаны хоть на одни сутки почувствовать себя королем мира, находясь в шикарнейшем номере одной из знаменитых гостниц Лас-Вегаса с видом на сверкающий ночной город! К тому же хочу отметить, что если вы планируете поездку в США, то на Лас-Вегас вы можете отвести всего дня 3-4 – этого будет вполне достаточно! Многие считают, что в Лас-Вегас приезжают в основном поиграть в казино, но это не так! Многие американцы приезжают сюда просто погулять, отдохнуть, повеселиться, а к игровым столам вообще могут не подойти! Так что, даже если вы не является поклонником азартных игр, вы в любом случае найдете, чем здесь заняться.

Вообще, центр Лас- Вегаса представляет себя мини-макет мира, если так можно выразиться! Многие гостиницы здесь посвящены какому-то городу и построены в его стиле – Венеция, Нью-Йорк, Париж, Каир и.т.д. Возле гостиницы «Нью-Йорк» вы можете покататься на настоящих американских горках. Возле гостиницы «Париж» построен мини-макет Эльфиевой башни – она, конечно же, не такая высокая, как настоящая, но маленькой её тоже не назовешь – на глаз где-то с 9-этажный дом, если не больше! Возле гостиницы «Mandalay Bay» постороены египетская пирамида и сфинкс. Самой дорогой, но тем не менее по праву самой популярной гостиницей являетя «Belajio» (действия знаменитого фильма «11 друзей Оушен» происходит именно там). Знаменита она своим красивейшим и самым большим в мире танцующим фонтаном. Зрелище я могу сказать захватывающее! Каждые 10 минут вы можете увидеть потрясающие представления под различную музыку, известную всему миру, начиная от хитов поп- и рок-музыки заканчивая классическими композициями. В гостинице «Венеция» ты можешь покататься на настоящих гандолах с гандольерами по маленьким каналам, точь-в-точь напоминающих настоящие венецианские каналы с их очень изящными мостиками. Так же в гостинице множество фонтанов и различных архитектурных построек, которые построены по образу настоящих венецианских. Ну и, конечно же, любители настоящей итальянской кухни – добро пожаловать в рестораны именно этой гостиницы. А вообще, надо отметить, что наиболее популярные места заморить червячка в Лас- Вегасе считаются так называемые Буфеты, которые есть в каждой гостинице, и заплатив за вход 20 $ вы можете есть столько, сколько захотите и то, что хотите, начиная от американского фастфуда заканчивая японскими роллами и суши.

Пару слов хочу сказать про шоу, которыми славиться Лас-Вегас и которые обязательно нужно посетить гостям этого города. В любой гостинице вы можете купить билеты на шоу знаменитого цирка De Solei, Селин Дион, Шер, популярных мюзиклов и др. Внимание, на каждом шагу вам будут предлагать купить один билет, второй получить бесплатно или вообще что-то невероятное «бесплатные билеты» только какую-то анкету надо заполнить. НЕ ВЕДИТЕСЬ!!! В Америке ничего бесплатного не бывает и это просто уловки!!! Вы либо на шоу не попадете с этими билетами, либо вам потом все равно придется заплатить, только в 2 раза больше! Так что вот так…мое дело предупредить))

Ну и последнее….Казино))  В каждой гостинице первые этажи отведены на казино – огромные залы с покерными столами, игровыми автоматами, рулетками и т.д. Поэтому в любое время дня и ночи вы можете спуститься из своего уютного номера и выиграть, что я Вам всем желаю, или проиграть, такое конечно же тоже случается, свои денежки! Многие везунчики приезжаю сюда и с лихвой отыгрывают свою поездку, и получается, что съездил на сладкое нам всем слово халяву!!! Очень, по-моему, замечательный вариант!

Ну вот, не выходя из гостиницы вы можете и покушать, и поиграть, и совершить shopping в шикарных магазинах, и выпить в барах, и, в конце концов, оторваться в ночных клубах и в 5 часов утра доползти до лифта, нажать нужный этаж и оказаться в своей теплой кроватке! Советую все-таки не лениться и проделать все это по возможности в каждой гостинице – вас везде будут рады видеть))

Последний день пребывания в Лас-Вегасе мы решили потратить на поездку на знаменитый Гранд Каньон! Он находиться на границе штатов Невада и Аризона и от Лас-Вегаса на машине туда ехать всего около 2 часов. Зрелище потрясающие, правда, сполна, наверно, можно насладиться красотами только, взяв экскурсию на вертолете над Гранд Каньоном, чего мы, к сожалению, не сделали, но Вам настоятельно советуем!

Итак, прощай, Лас-Вегас, и да здравствует, Майями (штат Флорида)!

В Майями у нас была одна цель – погреться на солнышке и покупаться в океане! Но не того, не другого нам сполна осуществить не удалось. Субтропический климат дал о себе знать. Так, чтобы весь день было солнце, здесь почти не бывает – если солнце утром, но вечером жуткий ветер с дождем, и наоборот. С океаном то же самое – полдня можно купаться, другие полдня из-за жуткого ветра не то, что в океан не зайдешь, так ещё на пляже и убить может каким-нибудь летающим зонтиком, который вырвало из земли и за которым все служащие пляжа начинают в ужасе гоняться! Ну и кроме этого не так я себе представляла один из самых знаменитых мировых курортов, но это мое мнение! Скорее всего мы просто немного ошиблись с выбором места молодежного отдыха. Майями делиться на Мiami Beach и на South Beach. Мы отдыхали на Miami Beach, а вот жизнь более ли менее кипит на South Beach –все рестораны, магазины, все клубы и тусовки именно там. Но цены конечно!!!…Покушать в ресторанчике на двоих будет не меньше 100-150$ (это мы ещё очень экономненько старались питаться).

Из всего арсенала экскурсий, которые там предлагаются, мы выбрали поездку на «американские болота» (как я их обозвала) – на диких аллигаторов посмотреть)) Мне понравилось, правда, аллигаторы, по-моему, давно уже превратились в ручных, а не диких! Они с радостью подплывают к судну с туристами и ждут, когда же им те подкинут пищи.

Из экскурсий также посоветую прогулку на катере вдоль вилл всех мировых знаменитостей (мы не поехали – нам и с берега все было видно) и поездка на остров Ки Уест. Это маленький островок посреди океана, добраться до которого можно на автомобиле или автобусе через мост, выстроенный прямо над океаном, длиной 11 км. Самое впечатляющее в этой поездке именно сам путь, который ты проделываешь, наслаждаясь видом открытого океана (время пути 4 часа).

Ну, вот так, в двух словах. Извиняюсь, что коротко, но особенно и рассказать нечего – курорт, как курорт, только с подобающим ему пафосом. Поэтому позвольте мне перейти к финальному пункту нашего путешествия – городу Бостону, столица штата Массачусетс.

Один из немногих городов Америки, который может похвастаться хоть какой-то историей и памятниками архитектуры, хотя русского человека этим опять же не удивишь )), хотя американский экскурсовод-патриот рассказывает про каждый камешек так, будто мировая история без него – вообще не история. Бостон в США, как и Санкт-Петербург в России, считается культурной и исторической столицей страны. Бостон ещё называют Новой Англией, так первые поселенцы здесь были именно англичане и ирландцы, которые и по сей день составляют значительную часть населения города.

Бостон является портовыми городом. Здесь очень популярны водные экскурсии по берегам города, а также по маленьким островам, которые окружают Бостон. Даже из аэропорта, который построен прямо в заливе Атлантического океана, до самого города можно добраться на водном такси, заплатив столько сколько вы посчитаете нужным. На суше тоже патрулируют необычные таксисты – велосипедисты, которые за чаевые прокатят вас туда, куда вы пожелаете. Обязательно возьмите экскурсию, первую половину которой вы на комфортном автобусе объезжаете все памятники города Бостона, а во второй половине неожиданно ваш автобус въезжает в океанические воды и, на ваше удивление, уже превращается комфортное судно и экскурсия становиться водной))

Бостон очень отличается от городов США, он больше напоминает европейский городок с невысокими трехэтажными домами, построенных в разных архитектурных стилях, зелеными парками, узкими улочками по типу булыжных мостовых! Гуляя по Бостону, обращает на себя внимание огромное количество молодежи, и это не удивительно, так здесь находиться один из престижнейших университетов мира – Гарвард, поэтому тысячи студентов приезжают сюда за образованием, которое обеспечит им блестящее будущее.

Из достопримечательностей в Бостоне необходимо посетить всемирно известные Музей изящных искусств и Бостонский музей науки.

Единственная проблема, которая у нас возникла в Бостоне, так это, как ни странно звучит для Америки, так это где покушать! По идее, город должен славиться рыбными ресторанами, но на наше разочарование мы там ходили голодные и даже просто поесть суши там нам не удалось, хотя мы потратили почти 2 часа на такси в поисках японских ресторанчиков, и даже местные жители ничего толкового посоветовать не могли)) В результате, нашли какую-то итальянскую забегаловку рядом с нашей гостиницей и были очень довольны их кухней. Так что совет всем – не тратьтесь в Бостоне на походы в приличные на вид рестораны (оно того не стоит), маленькие уютные забегаловки вас точно больше порадуют и своей кухней и недорогими ценами!

Вот такое получилось у меня путешествие по США, в частности по четырем из них! Спасибо тем, кто дочитал мой опус до конца и, может быть, пока моя виза ещё не просрочена, я найду время и средства на следующие четыре штата, и тогда обязательно опять поделюсь впечатлением с Вами.

Попутного ветра всем путешественникам!!!

Индия – моя болезнь, поэтому, когда появились акции Аэрофлота, я купила билет до Дели и уехала в феврале. Должна сразу сказать, что это самое лучшее время для посещения Индии, так как погода не такая жаркая, как на юге страны, так и на севере. В этот раз я решила за две недели попутешествовать по следующему маршруту: Дели – Агра и окрестности – Джайпур – Варанаси – Дели.

День 1-4: за три посещения Индии в Дели я так и не погуляла, за исключением главного базара, где, кстати, много всего интересного. Дели всегда был и является перевалочным пунктом, от которого можно ехать на все четыре стороны.

До Агры добиралась на поезде, где в то время жила моя подруга, изучающая хинди. Расстояние составляет 200 км, 5 часов на поезде, стоимость билета совсем небольшая – около 7 долларов.

Как известно, все регионы Индии очень отличаются друг от друга. Считается, что все воры происходят из Агры и там живет самое недружелюбное и закостенелое от предрассудков население страны. Между прочим, в Индии в некоторых местах (особенно в Агре) до сих пор очень сильны традиции, когда родители выбирают жениха/невесту своим детям. Особенно если семья более или менее состоятельная. Не знаю насчет воров, но большого дружелюбия я, действительно, не заметила. Затем там делают прекрасный томатный суп! Еще панир и тандури чикен.

Агра времен могольской Индии поистине великолепна. Когда происходит смешение архитектур, в данном случае – индуистской и мусульманской, это рождает прекрасные образцы настоящего искусства.

Форт Агры – красивый наглядный пример смешения стилей и культур. Красный песчаник, из которого сделан форт, переходит в белый мрамор, резные фасады зданий чередуются с открытыми галереями, откуда открывается вид на город. Крепкие и толстые стены позволяли отражать атаки неприятелей, а ворота возведены под прямым углом для отражения нападений на слонах. Вид на Тадж-Махал, открывающийся с одной из сторон форта, стоит запечатлеть.

 Один из дней стоит посвятить «городу – призраку» Фатехпуру-Сикри (в переводе – Град Победы). Добраться до него можно из центра Агры на автобусе, дорога займет около 40 минут. Император Акбар построил для себя эту столицу из красного песчаника в 1585 году, однако через 15 лет этот город опустел, так как не было питьевой воды. Прекрасно сохранившийся дворец императора хранит легенды и истории, и такое чувство, будто был покинут совсем недавно.

Город стоит на городе, пока вы к нему поднимитесь, к вам десять раз пристанут гиды, говоря о том, что они просто студенты и денег им не надо. Я попалась на удочку одного мошенника, который водил меня вокруг да около дворца, выдумывая различные истории, в результате, прошел день, и, как потом выяснилось, в главное место, которое находилось в ста метрах, я так и не попала. Я посетила мечеть и почти сохранившиеся развалины города. Но самый главный дворец с троном императора, покои и сокровищницу я не видела. Гид всячески меня задерживал, говоря о том, что последний автобус ушел, и мне отсюда не выбраться. Потом он пустил слезу, благодаря меня за чаевые (которые равны средней месячной зарплате индусов), однако полагая, что это слишком мало для него. К счастью, все кончилось благополучно, но для меня это место оказалось нераскрытым. И впредь на уловки я не попадалась…

Венец Агры и, в принципе, Индии – Тадж-Махал. Он, действительно, огромен. Его масштабы потрясают воображение, чем ближе к нему подходишь. Очень величественно. Единственная проблема – много людей, чтобы сделать снимки без их участия – надо еще постараться, кроме того, толпа не даст расслабиться и насладиться всем этим. Когда я там была, шел проливной сильнейший ливень, но мне это не сильно помешало, не считая забрызганного объектива. Безумное зрелище на Тадж открывается ночью, однако следует помнить, что он будет виден только при полнолунии.

Перед входом металлоискатель, телефоны отбирают, поэтому если не хотите стоять длинную очередь в камеру хранения, нужно оставить их в отеле или еще где-то.

В некоторых легендах говорится, что Тадж-Махал строили 20 000 мастеров и 1000 слонов 22 года, затем его украшали росписью и драгоценными камнями. Шах Джахан построил его в честь своей жены, которая умерла при рождении их 14-го ребенка. Для себя он хотел построить гробницу из черного мрамора на противоположной стороне реки. Также существует предание, что после завершения строительства шах велел отрубить всем мастерам руки, чтобы никогда ничего не было построено равного Таджу (в каждой стране свой Иван Грозный).

С обеих сторон перед Таджем стоят мечеть и дом для гостей – тоже внушительные сооружения. В Индии вообще все очень внушительное.

Вход стоит 15 долларов (может быть, уже дороже, т.к. прошло пару лет), и это самая дорогая достопримечательность Индии. Безусловно, это того стоит.

В окрестностях Агры находится Вриндаван – особо священное место для индуистов. Как говорят легенды, здесь юный Кришна флиртовал с пастушками, большинство индуистских храмов посвящено именно ему. Здесь же находится международный центр Кришны, куда приезжают толпы паломников со всех концов света. Иностранной молодежи в этом центре больше, чем самих индусов. Они ходят в одеждах как хиппи и участвуют в песнопениях, посвященных Кришне. Кроме того, занимаются общественно – полезной работой.

Усыпальница Итемад-уд-Даулы стоит прямо посредине персидского парка. Внутри стены отделаны великолепной мозаикой, также можно насладиться изящным убранством. В парке большое количество обезьян, и лучше их не дразнить, так как они кидаются отнимать у тебя еду прямо из рук.

День 5-8:
Сев на поезд в Агре на поезд, следующий в Джайпур, через шесть часов мы прибыли в этот замечательный город. Поезда очень забавные – чтобы не воровали багаж, все пассажиры покупают специальные замки, которыми пристегивают багаж к своим полкам. А обувь ставят на вентилятор, приделанный к потолку – это считается кондиционированным вагоном первого класса. Мы последовали этому правилу, дабы не быть ограбленными.

Это штат Раджастан, известный своими яркими красками, ярмаркой верблюдов и слонов, а также дружелюбным населением. Эта земля до сих пор остается обиталищем раджей и магараджей, которые строили роскошные дворцы посередине озер. Везде господствует роскошь, и потомки былых владык приглашают в свои дома любопытных туристов, чтобы показать им сказочное прошлое.

Что касается населения, оно действительно очень радушное. По приезде на вокзал, мы сели в рикшу, который посоветовал нам отель своего «друга». Как бы там ни было, но мы получили прекрасный номер с горячим душем за 5 долларов в сутки. Что касается горячей воды, то в Индии с этим большие перебои. Рикша оказался настолько любезен, что в следующие дни возил нас по интересным местам с утра до позднего вечера, за 200 рупий (4 доллара). Конечно, мы давали ему гораздо больше, так как такого дружелюбия нигде больше не встречали. В его тук-туке я забыла свой Лонли Плэнет по Индии. В последующие полгода он все звонил и порывался его выслать по почте.

В Джайпуре и его окрестностях главные места, которые стоит посетить, следующие: Дворец ветров (Хава Махал), древняя обсерватория Джантар-Мантар, форт Амер, храм обезьян, серебряные магазины.

Хава Махал – городской дворец, находится в центре города. Там можно увидеть коллекции тканей, городского оружия, живописи и ковров. Внутри двора стоят колоритные слуги в костюмах того времени, можно их запечатлеть, будьте готовы к тому, что они попросят деньги, на такие случаи всегда нужно держать при себе мелкие рупии.

Форт Амер находится на горе, с него открывается прекрасный вид на окрестности Джайпура. Находится он в небольшом отдалении от города, но любой рикша с радостью возьмется отвезти туда. Перед подъемом на гору раскинут небольшой парк, где живут большие обезьяны. Как потом оказалось, они очень любят полакомиться цветами, поэтому, когда я зашла туда с повешенной гирляндой из цветов на шее после какого-то храма, они со всех ног кинулись ко мне с разных сторон и чуть не сожрали вместе с этими цветами. Уж очень на людей похожи внешне))

Кстати, подъем на гору (там совсем небольшой подъем, не тяжело) осуществляется для желающих на красивых раскрашенных слонах (прокат слонов в Амере). Сам форт интересен своими мозаичными стенами в некоторых местах.

Еще одно место – храм обезьян (одни обезьяны). Чтобы добраться до него, надо опять-таки подняться в гору. С горы открывается вид на город. В маленьком храме сидят женщины, делающие гирлянды из цветов. Можно с ними поздороваться и поболтать. С английским в Индии проблем нет, все на нем говорят, правда, своеобразно, с индийским акцентом.

Вечером рикша возил нас в этническую деревню, где можно хорошо провести время, насладившись ужином и традиционными выступлениями индийцев.

Отдельного внимания заслуживают в Индии ювелирные изделия. Джайпур славится превосходными изделиями. Кроме того, Индия – на первом месте по добыче серебра, можно купить красивейшие изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, цены – дешевые по нашим меркам.

День 8-13:
Прямой поезд Джайпур – Варанаси привез нас в этот священный город через 20 часов.
Самое потрясающее, что там существует, это ритуал пуджи. Во время этого ежевечернего ритуала, когда 5 браминов прощаются с матерью – рекой Гангой до следующего дня, появляется ощущение чего-то нереального. Не понимаешь, где ты находишься, это будто между небом и землей. Медитативные, проникающие в душу звуки ОМ, благовония, движения факелов в ночной небе запомнятся надолго. Это самая прекрасная церемония, которую я когда-либо видела, настолько она проникновенная. Сотни туристов наблюдают эту церемонию с лодок.

Варанаси заслуживает отдельного рассказа, который опубликован ранее на этом сайте:
http://www.travelreports.ru/chto-delat-v-varanasi/

Дорога Варанаси – Дели занимает около 17 часов, стоимость – около 15 долларов за место в вагоне первого класса.
Очень часто у туристов бывают проблемы с желудком во время путешествия. Есть очень хорошее лекарство, именно индийское, которое продается там в аптеках. Нужно просто спросить у продавцов, они все его знают. Полчаса – все симптомы будут сняты.

Мое путешествие завершилось в очередной раз полнейшим восторгом от этой страны. Правильно говорят – Индию или не принимаешь с первого раза, или если уж полюбишь ее, то будешь ездить туда постоянно. Так и со мной получилось. Я была на севере, на юге, посетила много священных городов, даже в ашраме пожила в самую первую поездку, казалось бы – что там еще делать? А тянет туда, много осталось неизведанного, и краски туда манят, и колорит, и традиции…

Полезные советы:
1. Традиционный совет – пейте только воду в бутылках (для Индии это крайне актуально).
2. С водителями такси и рикшами договаривайтесь о цене заранее, так счетчика в машинах нет.
3. Тадж-Махал закрыт по пятницам, не планируйте его посещение на этот день.
4. Позаботьтесь о своих ценных вещах, особенно во время путешествий на поезде.
5. Поезда все время опаздывают, крайне опасно брать билеты впритык к следующему виду транспорта.
6. Индия – рай для любителя покупок. Превосходный шелк, великолепные изделия из серебра, вкуснейший чай, вышитые вручную подушки и предметы из дерева и бронзы станут прекрасными сувенирами (отличная косметика от Himalaya – зубная паста, крема, шампуни).